Привет. Хочу поделиться опытом создания и использования так называемого гроубокса. Собственно, сделан он был еще осенью 2014, когда я решил попробовать, что оно такое, а тему создаю только сейчас в связи с дальнейшей модернизацией. Поэтому будет сразу как-бы в двух частях, как будто я тогда тему начал и сейчас продолжил . Текста будет мало, в основном по фоткам все должно быть понятно. Итак.
Часть 1.2014 г., сам бокс (коробка, шкафчик) и изначальное освещение. Для изготовления коробки были использованы брус 40х20 мм для каркаса, фанера 7 мм для обшивки, матовый белый акрил на дверцы толщиной 2,5 мм. Основание с ножками взято от старого советского шкафчика с балкона (альтернатива - клееный мебельный щит + ножки из Эпицентра). Размер бокса: ширина 110 см, глубина 45 см, высота 64 см (с ножками - 82 см). Уголки, саморезы.
Освещение полноспектральное, на 3х Ваттных светодиодах состоит из основного, центрального, светильника и двух дополнительных. Основной сделан на основе радиаторного профиля 122х38 мм, алюминиевых полос и уголков для корпуса. Для охлаждения - 120 мм компьютерный вентилятор. Светодиодов 23 шт (660 нм - 6 шт., 460 нм - 6 шт., 440 нм - 4 шт., холодные белые - 7 шт.), блок питания для вентилятора 12 В.
И позже добавил 2 дополнительных светильника на том же профиле по 10 диодов (660 нм - 7 шт. и 3 синих 440 нм)
В итоге на 2014 г. выглядел так
Первый сезон баловался салатом и земляникой и черенки по остаточному принципу. С салатом все Ок, с земляникой завязал - выхлоп никакой, т.е. полный цикл от семян до плодов прошел, но рентабельность ниже нуля ) С фикусами не очень однозначно: когда в конце октября ставлю в бокс, сперва пускаются в рост, выдают нормальные листья, потом тормозят, наросшие к концу зимы листья мелкие, на сравнительно удлиненных побегах и немного деформированные (согнутые лодочкой внутрь и выгнутые по центральной жилке назад), но это почему-то только на Наташах наблюдается, Микрокарпы просто в росте останавливаются.
В общем последующая прокачка бокса вызвана большей в связи с этим непонятным эффектом, а также с тем, что на китайских, естественно, диодах 440 нм за 4 года выгорела первичная оптика (сам диод светит, но оптика почернела и разрушилась). Это кстати, не из-за перегрева, с этим все норм - светильники еле теплые, центральный выдуваемым с торцов воздухом обдувает соседние.
Часть 2.Лето 2018, прокачка освещения. Решил продолжить эксперименты - нарастить мощность освещения и потестить появившиеся светодиодные сборки на 220 В, не требующие драйверов. (Про драйвера забыл написать в предыдущей части. Они там есть ). Для новой конструкции светильника понадобились: вентиляционный канал плоский 120х60 (1 м), профиль радиаторный 122х38 (1 м), низкопрофильный компьютерный вентилятор 12 мм (низкопрофильный - чтобы влез внутрь канала, можно поставить обычный снаружи, но всю конструкцию придется разместить ниже), блок питания для вентилятора на 12 В взял от старой светодиодной ленты. Светодиодные сборки: полноспектральные, 380-780 нм с пиками в красной и синей области, 20 Вт/220 В - 5 шт., холодные белые 7 Вт и 12 Вт по 2 шт., также добавил по бокам светодиодную ленту нейтрального белого в силиконе. Способ охлаждения тот же, что и в прошлый раз - продуваемая труба.
Вот что получилось:
Проверяем:
Способ крепления тоже пришлось изменить - добавлены 2 продольные направляющие, к ним же крепятся ленты. Светильник ставится на них поперечными перекладинами (видны также на предыдущих фото).
Также с помощью степлера оббил внутренности новым фольгированным пенофолом с большей отражающей способностью, на дно для защиты от влаги положил пластиковый ламинат, просиликонив по периметру. Дверцы изнутри обклеил широким фольгированным скотчем - иллюминация сильно на любителя.
Управление освещением будет с помощью 3х канального таймера. Корпус - оставшийся от ремонта ламинат. На месте дырки была 4я розетка, не подключенная к таймеру, я ее выковырял для другого проекта. Сам блок с таймером был сделан давно, служил для аквариумных нужд.
В итоге на 2018 г.
Да, еще немаловажный нюанс - с целью понижения шума и в этом, и в прошлом варианте светильника на кулере понижены обороты с помощью резистора. В старом варианте светильника кулер даже на пониженных оборотах справлялся отлично - радиаторы были еле теплые. В новом, так как возросла мощность, а также встроенная в сборки элементная база на 220 В, радиатор (за 3 часа испытаний) греется уже существенно. Не критично, но заметно горячий. В принципе в эти сборки встроена защита от перегрева, понижающая мощность при превышении температурных значений. При неограниченной скорости кулера радиатор на ощупь слегка теплый, т.е. справляется. Но шумит. Если бы делал заново, зная результат, я бы поставил 2 вентилятора на пониженных оборотах, оно и надежнее, а так можно или подобрать другой резистор, или вообще что-то типа реобаса (регулятора) прикрутить.
В общем, конструкция бокса рабочая, светильника - тоже думаю вполне, со спектром света пока продолжу эксперименты, благо, цены на светодиоды и сборки уже вполне демократичные.
С фикусами не очень однозначно: когда в конце октября ставлю в бокс, сперва пускаются в рост, выдают нормальные листья, потом тормозят, наросшие к концу зимы листья мелкие, на сравнительно удлиненных побегах и немного деформированные
Вы меряли уровень освещенности на уровне растений? Может он больше 100000 люкс. Может им мого... Светильник выключаете? Не расти может при освещении 24 часа в сутки.
Светодиоды уже и фирменные не особо дорогоие - мне цветопередача китайских диодов не нравится...
Вы меряли уровень освещенности на уровне растений?
В случае с "фитосветом" замеры люксметром не имеют смысла, он правильную цифру не покажет - у него пик чувствительности в зеленом спектре. Если бы светил белым светом тогда можно было бы замерить, прибор имеется. Светил 12 часов, с 8 до 20. Фикусы растения тропические, не думал, что их люксами напугаешь, тем более при обильных поливах, удобрениии, влажности и температуре. Казалось бы все карты в руки, но чета нет... )) Поэкспериментирую с длиной дня зимой, сделаю часов 9 на месяцок.
В случае с "фитосветом" замеры люксметром не имеют смысла, он правильную цифру не покажет
О, то этот марсианский свет еще и не померять простым прибором... Может фикус грустит по своему зеленому цвету? А по потребляемой мощьности сколько у вас сейчас? В варианье из 2014 года можно посчитать, что 23 диода по 3 ватта = 69 ватт. А в варианте 2018 года я не понял сколько... Только понял что больше, а на сколько больше? Я использую светодиоды cree cxa.
Светодиодные сборки: полноспектральные, 380-780 нм с пиками в красной и синей области, 20 Вт/220 В - 5 шт., холодные белые 7 Вт и 12 Вт по 2 шт., также добавил по бокам светодиодную ленту нейтрального белого в силиконе.
Посчитать можно ) Только напрямую с ваттами белого цвета опять сравнивать не корректно - по разному усваиваются растениями в теории, типа с фитосветом можно меньше ватт затрачивать при той же эффективности.
Цитатаnikopol ()
Может фикус грустит по своему зеленому цвету?
Для этого белый и добавил. В старом тоже были белые домешаны. Можно и тупо зеленые воткнуть. В принципе, по результатам грядущего зимнего сезона можно будет хоть через одну белые сборки добавить, хоть вообще все на белые поменять. Если, конечно, вообще в этом дело.
Да, но не досветки, а полноценного освещения и в целом содержания. Лично у меня банально зимой не все растения помещаются на подоконниках, т.к. часть из них в теплое время находится снаружи квартиры. А так вообще для всякого используют - выращивания рассады, салатов тех же и прочей петрушки, часто в тандеме с гидропоникой. Полюбопытствуйте в гугле "Grow Box" - занятная штука
А для чего это все? Для досветки тропических растений?
Субтропических тоже. Полезно как реанимация для ослабленых растений зимой. Я использую светодиодные светильники без коробки - просто в комнате. В закрытом боксе, теоретически, можно повысить влажность и сделать не комфортным это место для клещей. Что зимой в отапливоемом помещении очень полезно.
.
