Изгибание "толстых" и ломких ветвей. Часть вторая: надсекание
by Harry Harrington

Методы, описанные в первой части настоящей статьи, увеличивают возможность изгиба толстой ветви; однако, когда ветвь чересчур толстая или хрупкая, так что она все еще не может быть перемещена в новое положение, ее структура должны быть сначала ослаблена, для того, чтобы сделать возможными манипуляции по спиральной обмотке или проволочной растяжке.

Эта статья посвящена технике надсекания

Основной принцип - это ослабление ветвей для того, чтобы изогнуть их.
Как и ствол, ветви деревьев состоят из слоев живой ткани (непосредственно под корой), которая окружает "мертвое" древесное ядро. Ядро ветви (или ствола) обеспечивает прочность ветви и ее структуру.
Эта структура поддерживает живые ткани, удерживает листву на месте и достаточно сильна, чтобы поддерживать ветвь, чтобы она не разрушалась под своим собственным весом, даже с грузом снега или под ударами ветров.
Это именно то внутреннее ядро мертвых клеток или древесина, против которой мы пытаемся действовать при изгибании ветви. Кроме того, это "мертвая древесина", которую мы можем ослабить или удалить, чтобы согнуть окружающие живые ткани, а, следовательно, и ветвь.
Есть ряд техник для ослабления структуры ветвей так, чтобы их можно было изогнуть; все они должны рассматриваться как "продвинутые" и использоваться только с большой осторожностью, уже имея необходимый опыт. Все они должны рассматриваться как рискованные техники, которые могут привести к отмиранию ветви, если не обеспечить должный уход за ней.
“Надсекание”', “выдалбливание“, “расщепление“ и "прокладывание пазов" должны выполняться только на здоровых деревьях и энергичных ветвях, которые достаточно сильны, чтобы зажить и восстановиться от крупных травм. Один крупный недостаток этих методов состоит в том, что они часто дают большие раны, которые никогда не смогут зажить. Такие раны должны быть сделаны так, чтобы они находились вне поля зрения с фронтальной части дерева и были "замаскированы", если это возможно, чтобы выглядеть как природные особенности мертвой древесины, такие как "уро" (дупло) или "шари" (участки природной мертвой древесины, которые часто можно видеть на хвойных видах, каких как сосны и можжевельники).

Выбор определенного времени
Все методы, которые описаны во второй и третьей частях настоящей статьи, вызывают тяжелые травмы в ветви, которая должна быть изогнута.
Общее представление, поддерживаемае некоторыми энтузиастами, состоит в том, что проведение основных работ с деревом необходимо проводить зимой, когда оно находится в состоянии покоя или "спит", в целях "обмануть" дерево, является неправильным и немного вводит в заблуждение.
Если осуществить это в середине зимы, когда дерево находится в состоянии покоя, поврежденный участок не заживет, пока дерево не вернется к активному росту, недели или месяцы спустя. Это оставит рану(ы), беззащитными перед морозом и будущими травмами в течение длительного периода времени.

По этой причине, эти техники, всегда должны быть выполнены в течение вегетационного периода, в то время как дерево находится в активном росте и угроза заморозков может быть сведена к минимуму.
Для большинства видов деревьев, лучшее время - с середины до конца лета или в ранней осенью, когда до первых морозов остается, не менее 6 недель.
К середине лета, дерево накопит новые листья и побеги за вегетационный период и будет наиболее сильным и энергичным. Работы, проводимые в период с середины до конца лета, позволят дереву быстрее восстановиться, снизить риск возникновения инфекции или гибели дерева, не прерывая его роста.
Для смолистых хвойных пород, таких как сосна или ель, работа должна быть проведена в конце лета, когда сокодвижение снижается. Для лиственных пород, которые имеют тенденцию к истечению соков, этих техник следует избегать ранней весной до распускания листьев или развития бутонов.
Прежде всего, всегда старайтесь согнуть ветку с помощью спиральной обмотки проволокой и/или проволочных растяжек, прежде чем использовать эти техники.

Надсекание
Надсекание - это простая техника, при которой ветвь надрезается через всю ширину и затем изгибается в нужное место.
Это очень быстрый и простой способ для осуществления, однако он может привести к появлению некоторого количества вздутий каллуса в области надреза.
Эта техника также больше подходят для лиственных и листопадных пород, которые не имеют, такой требовательной «линии жизни», как хвойные (если линия жизни, поддерживающая вторичные ветви и/или хвою, на хвойных породах полностью разорвана, это может вызвать (и вызовет) гибель прироста.
Ветви должны быть обмотаны проволокой или, по крайней мере, зафиксированы проволочной растяжкой, удерживающей их месте, в то время как заживают раны и образуется каллус. Нанесите слой вазелина вокруг обнаженного камбия на хвойные породы или используйте cut paste для лиственных пород.

Были сделаны два разреза под углом, примерно на 2/3 толщины ветви, для того, чтобы изогнуть ее. Если надрез не сделан достаточно глубоко, ветвь не согнется аккуратно и чисто; если вообще согнется. Надрез должен быть сделан тонкой пилой и иметь треугольную форму, с тем, чтобы при сгибании две стороны углубления встретились; в результате перекрытия раны каллусом, они "привьются'/срастутся вместе.

Это изображение показывает каскадную ветвь боярышника (Hawthorn), которая была надсечена и уже зарубцевалась. Она также показывает один из недостатков надсекания на середине отрезка ветви; в результате формирования каллуса может получиться выпуклость на ветви. По этой причине, надсечение, сделанное на середине ветви, должно быть размещено, где это возможно, таким образом, чтобы само углубление и получившаяся рана были невидимы с передней части дерева.
Надсекание полезно для изменения угла, под которым ветвь растет из ствола дерева. Его часто бывает трудно изменить, используя только проволоку.

Основание ветви может быть надсечено внизу, а затем может быть подтянуто вниз с помощью спиральной обмотки проволокой или растяжек. Стороны выемки стянуты вместе, и они в конечном итоге срастутся.

Некоторые энтузиасты предпочитают делать надсечку над основанием ветви, а не ниже. Это оставляет открытым надрез и он виден до тех пор, пока выемка не перекроется каллусом и не заполнит этот пробел.
В итоге каждая из двух техник работает достаточно хорошо, и вероятно их следует использовать в соответствии с характерными признаками тех видов растений, к которым она применяется; некоторые виды слишком медленно формируют каллус, которого было бы достаточно, чтобы заполнить выемку, поэтому выемка снизу более предпочтительна.
Надсекание также может быть полезно для изгибания толстых корней. Бывают случаи, когда бонсай не подходит к его предполагаемой плошке из-за толстых боковых корней. Если удаление толстого корня может угрожать здоровью дерева, он может быть частично надрезан и согнут так, чтобы он потом поместился внутри горшка.
Область надсекания часто образует каллус и дает новые корни на протяжении вегетационного сезона. Затем толстый корень может быть срезан до этих новых впитывающих корней, во время следующей пересадки. Это позволяет расположить дерево внутри в плошке соответствующего размера, а также позволяет дереву медленно адаптироваться к устранению основного корня.