В этой теме будут выкладываться восстановленные материалы блога Александра и Михаила - www.bonsai-club.com Спасибо авторам блога, Александру Марченко и архиву интернета за то, что все помнит
Fagus sylvatica L., бук европейский – часто встречается в Великобритании. Он достаточно неприхотлив, легко переносит щелочные и глинистые почвы. Молодые деревья бука часто выкапывают в качестве материала для выращивания бонсай. К сожалению, это дерево не самое простое для его создания. Стволы долго толстеют, внутренние почки могут быть единичными и слабыми, развитие ветвления занимает долгое время. Большинство бонсай из буков дают одну волну прироста каждый год в мае. Буки, растущие в открытом грунте, и очень энергичные бонсай могут затем дать вторую волну прироста в июле. Такой медленный темп роста в сочетании со скудным образованием внутренних почек может привести к тому, что основные ветви у бонсай из бука будут длинными, голыми с ветвлением на концах. Такие деревья нуждаются затем в переформировании по направлению изнутри кнаружи.
Очень важно понимать, что сильно укороченный (в оригинале "trunk-chopped" - обрезанный на пень, прим. re-mmi ) бук пробудит спящие почки, но на обрезанных ветвях должна оставаться хотя бы одна видимая почка, иначе целая ветвь может ослабнуть и отмереть.
Основной целью этой статьи является решение проблемы медленного роста и отсутствия образования внутренних почек у бонсай из бука с помощью техник обрезки и дефолиации. Может показаться, что у бука есть «предопределенный» лимит площади листовой поверхности на год; т.е. когда весной у дерева отросла и вызрела определенная площадь листвы, оно перестает расти до конца года. При прищипке новых побегов во время их удлинения и дефолииации (удалении новых листьев) до того как они вызреют, дерево вынуждено повторно обрастать, заменять утраченный прирост, очень часто давая новые почки и побеги на внутренних участках ветвей. . . Прищипывание верхушек
Побег бука в начале мая, спустя три дня после того как начала удлиняться почка. Это идеальное время для прищипки этого побега.
Когда новые почки начинают раскрываться весной, прищепите/обрежьте новые побеги, оставив два первых листа в основании ветки. Слабые и внутренние почки можно обрезать до 3-х или 4-х листьев, если это необходимо, или оставить удлиняться, если это требуется.
На рисунке показано соотношение сил почек на двух ветках бука. Самые сильные почки (a) необходимо прищепить сильнее других для того, чтоб усилить более слабые почки (обозначены b). Самые слабые почки (с) будут утеряны или дадут только один лист и не дадут побег, если сильные почки (а) не прищепить.
Эта прищипка приведет ко второй волне роста через несколько недель и побудит почки, лежащие ближе к основанию ветки, распуститься и образовать новые побеги (в противном случае они могли остаться спящими). Весенние почки бука не распускаются все одновременно как это видно из рисунка, приведенного выше. Сначала распустятся сильные почки, за которыми последует более слабый прирост. Поэтому прищипывать необходимо 2-3 раза в течении примерно 2 недель. Прищипывание до 2-3 листьев – необходимая мера для того, чтобы все оставшиеся внутренние почки дали новые побеги и не погибли. Главным преимуществом весенней прищипки буков является то, что эта процедура не только сокращает размер листа, но и уменьшает длину междоузлий. Это особенно важно для здорового сильного бонсай, который в противном случае дал бы разреженный прирост. . .
Дефолиация. Бук может образовывать такие плотные шапки листьев, что ветви внутри отмирают. Новые внутренние побеги и листья также могут не раскрыться и отмереть.
Когда новые листья вызревают и приобретают темно-зеленый цвет, они начинают затенять ветви и могут создать очень плотную крону, в которой только концевые почки будут иметь доступ к свету, понуждающему их набухать и открываться.
Осветление кроны поможет укрепить внутренние побеги и ветви, но буки плохо отзывается на полную дефолиацию (удаление всей листвы за один раз). Тем не менее, они хорошо реагируют на частичную дефолиацию.
Начинайте частичную дефолиацию с удаления самых крупных листьев, расположенных на концах ветвей, это пропустит большее количество света к внутренним ветвям и усилит внутренние почки, листья и побеги.
Листья нового прироста начали вызревать в начале лета.
Листва после частичной дефолиации/удаления внутренних листьев Удаление листа приводит к тому, что почка в его основании набухает. Там, где лист остается, почка не набухает.
Возможное удлинение новых побегов (новые листья не показаны)
Всегда удаляйте листья с внутренней стороны ветви, оставляя большинство листьев на концах каждого побега; это спровоцирует почки дефолиированных листьев раскрыться и вытянуться, одновременно сохранив спящими почки на концах (там, где были оставлены листья). Это основной путь к усилению слабых и образованию новых внутренних почек и ветвей бука.
Частичная дефолиация вызывает у бука вторую волну роста; образующиеся новые почки можно прищепить, если это необходимо, как это было описано выше.
Помимо этого частичная дефолиация может осуществляться на здоровых деревьях в течение мая и июня, вызывая волны нового прироста снова и снова. При этом рекомендуется агрессивно кормить дерево и позволить ему отдохнуть с июля до конца сезона. . .
Зимняя обрезка.
Зимой или в начале весны буки должны быть обрезаны с целью использования внутренних почек, полученных в прошлом году.
Здесь изображена новая ветвь, которая была получена с помощью прищипки и метода частичной дефолиации листвы в предыдущем году. (Мертвые листья, висящие на ветвях бука, были удалены на этих изображениях для ясности)
Этот новый прирост может быть обрезан в течение периода покоя зимой, чтобы придать естественное движение и сбежистость ветви. Его также можно обрезать так, чтобы самые сильные почки и листва, которые дерево даст в следующем году, оказались ближе к стволу.
Обрезка ветви в это время может быть настолько сильной, насколько это необходимо. Ветви могут быть обрезаны очень коротко, чтобы создать сильную сбежистость и динамику ветви и уменьшить общую длину ветви так, чтобы будущая листва располагалась ближе к стволу. Бонсай хорошо отреагирует на такую сильную обрезку – оставшаяся жизнеспособная почка будет гарантировать, что ветвь не отомрет.
Автор статьи и фото: Гарри Гаррингтон (www.bonsai4me.com) Опубликовано с любезного позволения автора. Перевод: Грачев М.
Прививка “нанизыванием” является самым простым и надежным способом прививки для энтузиастов бонсай. Обычно этот метод используется для создания новых веток на бонсай – тонкая, гибкая ветвь продевается через отверстие в стволе дерева. Ветка растет и толстеет. Камбиальный слой ветви и дерева срастаются, и образуется прививка. Такой метод прививки может использоваться для образования новых корней у бонсай. Боярышнику однопестичному (Crataegus monogyna) необходим новый корень для улучшения небари. Для этого используются мелкие сеянцы боярышника.
Корни боярышника сразу после выкопки. Для этого вида типичны глубоко уходящие основные корни, тонких в корневом коме было немного. Боярышник был посажен в смесь из неорганических компонентов с добавлением небольшого количества сфагнума.
Три года спустя; тот же корневой ком после подрезки корней. Корневая система и небари развивается хорошо, хотя корни очень прямые и у них не очень хорошая сбежистость для бонсай; со временем это будет исправлено с помощью избирательной обрезки, которая усилит их ветвление.
Когда бонсай был посажен, стало понятно, что место вокруг толстого корня выглядит пусто и плохо. Есть несколько способов получить новые поверхностные корни; в некоторых из них необходимо будет полагаться на удачу. Прививка “нанизыванием” — относительно быстрый и надежный способ улучшить небари у бонсай.
Сеянцы для прививки должны обязательно принадлежать к тому же роду, что и дерево, и, по возможности, к тому же виду. Например, различные виды одного рода: клен полевой и клен дланелистный могут использоваться для прививки друг на друге, но темпы роста, цвет коры и другие качества будут различаться. Это приведет к тому, что прививка будет выглядеть искусственной в будущем. Важно, чтобы прививка осуществлялась до того как сеянцы начнут расти весной, так как почки начнут набухать и легко обломаются при пронизывании. На сеянцах удаляют все боковые отростки и отмывают корни.
Просверлите отверстие в стволе бонсай. Желательно, чтобы отверстие вы начинали просверливать с той стороны, где будут располагаться корни сеянца. Это делается для большей точности расположения будущего корня, но это сложно сделать, когда дерево уже посажено в горшок. Попытайтесь сделать выходное отверстие для прививки там, где его не будет видно (с обратной стороны дерева) Используйте сверло немного толще, чем сеянец, чтобы не повредить его, когда будете продевать его в отверстие. Однако слишком большое отверстие приведет к увеличению времени приживления прививки.
В случае с толстыми сеянцами, необходимо сначала просверлить отверстие тонким сверлом, а после расширить его до нужных размеров более толстым. Убедитесь, что сверло хорошо зафиксировано, так как живая древесина более вязкая. Сверло может застрять.
После того как отверстие готово, проденьте через него сеянец, пока он не окажется в нужном положении.
Как видно на фотографии, сеянец был специально подобран по цвету коры и по форме; за счет имеющегося разветвления он создаст более естественный вид поверхностного корня. Корни сеянца засыпают почвой, а щели на основном стволе замазывают пастой для ускорения заживления.
Сеянцу дадут спокойно расти в этом году. Чем больше он вырастет, тем быстрее приживется. Когда прививка и основное дерево срастутся и это будет заметно, верхнюю часть сеянца постепенно удаляют, пока не останется только привитый корень. Необходимо запастись терпением; самое раннее это разделение можно будет сделать через год.
Прививка в июле 2005 года.
Декабрь 2006. К августу этого года прививка приросла, и верхняя часть побега была удалена.
Автор: Гарри Гаррингтон (www.bonsai4me.com) Опубликовано с любезного позволения автора. Перевод: Пожидаев А.
“Лицо” для бонсай По материалам статьи Will Heath “Миф о единственном лице”
Существует распространенная идея, что бонсай нужно рассматривать с одной стороны. Т. е. для растения должен быть выбран определенный ракурс вместо того, чтобы рассматривать его целиком. Мы часто слышим утверждения, что автором для бонсай должно быть определено “лицо”, и все, кто видит этот бонсай, должны придерживаться ракурса, определенного мастером.
Что же представляет собой “лицо” бонсай? Часто лицом бонсай называют не плоскость, а прямую линию, проходящую практически перпендикулярно к стволу бонсай, таким образом, когда задний край горшка едва виден. Это точно выверенный угол, который используется для фотографирования бонсай. Самая большая ошибка, считать, что существует только одно “лицо”, обычно представленное на фотографиях. На самом деле у хорошего бонсай существует множество выгодных сторон. И предполагаемая лицевая сторона – лишь одна из них.
Ниже перечислены "лица" которые мы можем выбрать по определенным причинам:
Вынужденное лицо. Часто лицевая сторона бонсай выбирается так, чтобы скрыть дефекты. Это могут быть рубцы на коре, неудачное ветвление, несбалансированное расположение ветвей или плохое небари. Это достаточно распространенная причина выбора того или иного ракурса. Многие люди спешат как можно раньше завершить формирование бонсай и выставить дерево на обозрение еще до того как заживут раны. По такому принципу сформированы все бонсай предназначенные для продажи. Листва и ветви могут закрывать наружные дефекти и другие недостатки дерева Это позволяет показать хорошую картинку и не показывать проблемные места дерева.
Лицо контейнера. В зависимости от формы и особенностей горшка выбирается лицо дерева, которое ему подходит. Затем художник совмещает его визуальное лицо с лицом контейнера подходящим образом.
Лицо-рельеф. Из-за небрежного подхода к формированию бонсай, дерево имеет только одну визуально приемлемую сторону. Эти бонсай как рельефы в скульптуре. Вся красота пропадает, если повернуть дерево боком. Бонсай с таким лицом часто хорошо выглядят на фотографиях, однако теряют шарм на выставках.
Лицо-для-фото. Многие знаменитости шоу-бизнеса знают сторону, с которой получаются их лучшие фотографии. И часто делают все, чтобы максимум фотографий было сделано именно из этого ракурса. Однако если бы звезда имела только один такой ракурс – то она явно не была бы звездой. Следует также помнить, что иногда мнение о лучшем ракурсе бывает весьма субъективным. Лицо-для-фото, как уже ранее отмечалось, это прямая линия, проходящая через ствол бонсай примерно на половине высоты растения под таким углом, чтобы немного был виден задний кант горшка. Этот угол действителен только для фото, однако многие учат, что это "лицо" с которым бонсай должен быть стилизован. Это утверждение неверно, так как данное представление не встречается вне фотографий.
Визуальное лицо. Это ракурс, который большинство бонсаистов выбирает при стилизации, фотографировании и демонстрации. Это сочетание тех или иных ракурсов. Это лицо предпочитают художники; единственный вид, который они считают лучшим и стремятся подчеркнуть при стилизации.
Где появляется идея создания одного ракурса бонсай? Ландшафты (пенджинг), первоначально созданные в Китае, были достаточно большие. Некоторые изображали целую империю, и для того, чтобы увидеть их в полном объеме, нужно было ходить вокруг них. Они были как макеты, которые можно было рассматривать со всех сторон. Когда бонсай впервые попал в Японию, появился сакей (миниатюрные пейзажи), которые когда-то были популярны, но позже стали менее распространены, и бонсай, расположенные в них, приобрели первостепенное значение. Токонома в Японии явилась одной из самых распространенных причин для возникновения принципа одного ракурса.
Все ли видят в бонсай одно и то же лицо? Возьмем бонсай мирового класса, сфотографируем его с шести-восьми различных сторон, а затем покажем эти картинки двум различным группам людей. Одна группа будет состоять из опытных бонсаистов, а другая группа будет состоять из людей, имеющих смутное представление о бонсай. Людям в обеих группах предлагалось выбрать самый удачный ракурс у данного растения. Люди в первой группе, состоящей из опытных бонсаистов, разделились на три подгруппы с различными предпочтениями ракурса. Однако интересно то, что автор бонсай Вальтер Пол выбрал в качестве лица ракурс, который не набрал большинства голосов. О чем это говорит? А говорит это о том, что опытный бонсаист имеет свой взгляд на самый удачный ракурс, и этот взгляд основывается на личном опыте каждого и на индивидуальном видении искусства. Мнение второй группы было еще более интересным. Многие люди воспринимали эти фотографии, как изображения различных деревьев, а не одного и того же. Какого-либо перевеса в сторону определенной картинки не было.
Рисунки, картины и фотографии искажают восприятие бонсай. Все новички в искусстве бонсай в большинстве случаев видели миниатюрные деревца только на картинках в книгах. И хотя книги имеют определенную ценность в распространении искусства, они имеют общий недостаток: все картинки являются двумерными. Из всех 360 градусов, на фото показан только один. Это и есть то самое лицо-для-фото. Часто фото обманывают зрение. Все мы знаем, что после просмотра бонсай на картинках, трудно себе представить, что в реальности дерево может иметь довольно большие размеры. Такое же заблуждение возникает и с трехмерной проекцией. При просмотре картинок, часто сложно представить, как выглядит растение с другой стороны. Новичок видит двумерный объект и пытается также создать двумерный объект, прилагая все усилия к созданию одного ракурса бонсай. Об этом часто упоминается в книгах, и поэтому некоторые авторы показывают бонсай в своих изданиях с двух сторон. Понимая это, мы должны осознавать, что формируя бонсай только с одним ракурсом, мы не предоставим его для выставки. Фотографии бонсай и бонсай это не одно и то же. Сейчас существует множество источников, из которых мы можем почерпнуть образы бонсай. Но фото бонсай скорее является отдельным видом искусства, т. к. карликовое дерево объемно, это, то же самое, чтобы назвать фотографию скульптуры скульптурой, или изображение архитектурного сооружения строением. Бонсай принципиально схож со скульптурой.
Провальность идеи одного ракурса бонсай на выставках. В одной из своих статей Марко Инвернизи говорит: “Вы никогда не задумывались, почему японские любители бонсай на выставках не намерены наблюдать деревья с предложенного ракурса? Они непременно хотят видеть их со всех сторон, и вы часто найдете их сидящими на корточках, пытающихся разглядеть все детали дерева”. Марко делает важное замечание, что как бы мы ни старались сформировать один ракурс, зрители будут рассматривать бонсай с нескольких сторон. При этом точки просмотра бонсай могут включить “лицо”, но могут и не включить. И если художник сформировал бонсай, который выгодно смотрится под одним углом, у зрителя может сформироваться менее благоприятное впечатление от работы.
Полный текст сатьи вы можете найти на сайте : www.artofbonsai.org Составил Пожидаев А.
Автор: Вальтер Полл. Оригинал на http://walterpallbonsaiarticles.blogspot.com/2013....er.html Перевод - Гурьева Римма. Редакция - Самченко Александр и Есипова Ирина. . Японские белые сосны (Pinus parviflora — прим. пер.) очень популярны в Германии, даже больше, чем черные. К сожалению, эти деревья в Центральной Европе не очень устойчивы. Многим любителям бонсай не удается долго сохранять их. Причины неизвестны. Но неоспоримым является факт, что очень высокий процент их рано или поздно начинает ослабевать. Некоторые иглы в пучках становятся светло-зелеными, вместо обычных темных, сине-зеленых. Потом их становится все больше и больше, а затем некоторые из них желтеют. В желтых пучках иглы погибают, и эти веточки засыхают. Дальше – больше. Дерево медленно отмирает по направлению снизу вверх. Многие думают, что это грибковое заболевание. Однако, фунгициды не действуют. Самое позднее через три года дерево погибает или сильно обесценивается в связи с полученным ущербом. Это особенно верно для саженцев, т. е. тех сосен, которые являются корнесобственными. Большинство импортированных деревьев привиты на черные сосны и более устойчивы. Тем не менее, есть некоторые садовники, которые на протяжении многих лет не имеют проблем с этим видом. При ближайшем рассмотрении, однако, они не делают ничего такого, чего не делали бы остальные.
Лично я потерял, вероятно, более двух десятков японских белых сосен примерно за тридцать лет по неизвестной для меня причине. Этот вид долго был для меня своеобразным табу. Однажды я получил по обмену в числе прочих сосну, показанную ниже. Она была намного лучше, чем большая часть деревьев, которые можно увидеть в этой стране. Действительно, это было дерево, которое выиграло в Италии множество призов, несмотря на сильную конкуренцию. Оно также выглядело очень здоровым для белой сосны. Тем не менее, я испытывал смешанные чувства; но хотел попробовать снова.
Я получил дерево в сентябре 2009 года, и оно было полностью сине-зеленым. Бонсай зимовал на открытом воздухе без какой-либо особенной защиты, потому что я знал, что белые сосны очень хорошо выдерживают такую зимовку, можно даже сказать – любят ее. С начала апреля она получала минеральное удобрение с высоким содержанием азота, как и все остальные деревья. Сосна очень хорошо отзывалась на него. В мае я удобрил ее горстью высушенного куриного помета. В конце мая одна сторона дерева стала светло-зеленой. У меня появились плохие предчувствия. Ранее нечто подобное было с соснами кедровыми европейскими (Pinus cembra – прим. пер.), которые также являются пятихвойными, и, соответственно, родственными белой сосне. Их я с успехом обрабатываю дополнительно специальным удобрением, содержащим много довольно редких минералов, которых нет в обычных удобрениях. Коллега по увлечению предложил мне дополнительно подкормить сосну большим количеством железа. Как? Сейчас в специализированных торговых точках есть мелко измельченное железо в порошке, которое специально предлагается для внесения в качестве удобрения и недорого стоит. У меня не было точных инструкций, и я рассыпал две столовые ложки препарата по поверхности почвы белой сосны, по аналогии с тем, как я поступаю с европейскими кедрами. Железо затем вносится в почву при поливе. Без всяких преувеличений — три недели спустя хвоя снова была темно-зеленой. С тех пор я делаю так трижды за время периода вегетации, через неделю после внесения сильного органического удобрения. Впрочем, я поступаю так и со своими азалиями. И так же успешно.
Моя теория: деревья нужно интенсивно удобрять, и они любят органическое удобрение. Чтобы усваивать удобрения, им необходимы некоторые более редкие минералы в почве. В Центральной Европе, как правило, они отсутствуют. Поэтому так много японских белых сосен медленно гибнет при проявлениях их дефицита. В некоторых садах в земле, либо в воде, есть эти нужные элементы, и деревья очень хорошо там развиваются, а владелец может даже не догадываться, почему. Внесение дополнительных удобрений с относительно редкими минералами и, в частности, с железом, может устранить этот недостаток. Естественно, это только теория. Но вот уже три года прошли для меня очень удачно, а ранее деревья всегда, в каждом отдельном случае, медленно умирали. Наверное, в этом что-то есть…
Мне кажется, что одной из причин ослабления японских белых сосен, в дополнение к опасному для жизни дефициту, является то, в чем они посажены. Они неизменно импортируются в чистой акадаме. Сначала это приносит пользу, но одновременно представляет также большую опасность. Под воздействием низких температур мокрая акадама распадается. Даже в холодном парнике в наших условиях корневой ком промерзает регулярно, а на открытом воздухе и подавно. По прошествии двух-трех лет акадама представляет собой жесткий, плотный порошок, который липнет, словно глина, будучи мокрым, и едва пропускает воздух к корням. При пересадке деревьев видно, что корневой ком плотный, как цемент. Многие не осмеливаются нарушать его и возвращают дерево обратно в плошку, практически не тронув корневой ком. Ему становится все хуже и хуже, и однажды корни задохнутся. Если дерево нездорово, любая пересадка с разрыхлением корневого кома опасна. Поэтому она исключается. Что бы Вы не делали, все может привести дерево к гибели.
Мой рецепт – ни в коем случае не допускать этого – как можно быстрее вынуть дерево из горшка и осторожно разобрать корневой ком. Необходимо удалить по возможности максимум акадамы. Тем не менее, я не стал бы размывать ком сильной струей воды, а действовал бы только затупленной деревянной палочкой или гладким металлическим штифтом. Ни в коем случае не используйте акадаму, только те субстраты, которые являются достаточно твердыми и не распадаются. Это, например, бимс, дробленая лава, керамзит и тому подобное. Кроме того, я добавляю от 15 до 20% грубого торфа для тех деревьев, которым требуется больше влаги в почве, например белой сосне.
В дополнение к агротехническим задачам японские белые сосны также сложны в художественном плане. Для белой сосны, привитой на черную, проблемным зачастую является место прививки. Переход от черной сосны к белой дает слишком резкий и негармоничный эффект. К сожалению, можно предположить, что этот изъян не исчезнет, наоборот, со временем станет только хуже. Вот почему очень важно не идти ни на какие компромиссы при выборе дерева. Крона сформирована традиционно: все ветви расположены горизонтально, ярусы выглядят как плотные «облака»; композиция соответствует «канону». В результате дерево выглядит как “бонсай”, –искусственно, в худшем случае совершенно неестественно и стандартно. Ну, это, конечно, дело вкуса. Тот, кто приобретает такую белую сосну, пожалуй, любит такое. Но вам не обязательно это любить. Вполне возможно “натурализировать” дерево, как вы можете видеть на моем примере.
Когда я получил сосну, то сначала подумал, что можно было бы оставить ее такой, как она есть — неким явно ‘неестественным’ деревом с густыми ярусами, подобными шерсти пуделя, расположенными строго горизонтально — искусственно, конечно, но все же хорошо и так типично традиционно. Но не на мой вкус. Для меня она, конечно, не является произведением искусства, лишь мастерски “сконструированным” шаблоном, – одной из многих тысяч. Так что я не был бы удовлетворен. И тогда я решил радикально изменить фронтальную часть и попытаться сделать крону более естественной. Наклонить ветви, расправить «облака» и сделать всю крону прозрачной. Цель состояла в том, чтобы получить перспективное, значительно более старое и зрелое дерево. Зритель может сам решить, удалось ли это мне.
. Рис 1: 2009-09: Белая сосна в течение нескольких лет принадлежала Mauro Stemberger (Италия). Там она выиграла несколько крупных призов. В результате обмена в сентябре 2009 года, она поселилась в моем саду. Вопреки сомнениям я решился на еще одну попытку. . . Рисунок 2: 2009-09: Дерево имеет массивный ствол и хорошую зрелую кору не только на подвое (черная сосна), но и на ветвях белой сосны. Крона плотная и впечатляющая. Прививки не видно. Казалось бы, что я могу сделать еще, кроме простой очистки дерева? . . Рисунок 3: 2009-09: Очистка действительно выполняется в первую очередь. Все старые иглы тщательно удаляются. В больших пучках хвои выщипывается также часть новых игл. Итак, пучки стали практически одинакового размера. Небольшие мертвые ветви и пеньки удаляются. Это обычная работа, выполняемая в конце лета. Лена счастлива принять в ней участие. . . Рисунок 4: 2009-09: Теперь она выглядит действительно впечатляюще. При очистке оказалось, что джин не является подлинным, а вклеен в большое отверстие, оставшееся от очень толстой обрезанной ветви. Белая сосна демонстрирует классический и сбалансированный вид, но не скучна, в отличие от многих других; имея немного неправильный силуэт и небольшой наклон ствола. . . Рисунок 5: 2009-09: Дерево тщательно изучили со всех сторон. Сбежистость ствола очень хороша, небари, пожалуй, несколько маловато. Профиль ветвей также очень хорош. Крона слишком узкая. . . Рисунок 6: 2009-09: Тыльная сторона также очень хороша. Ярусы построены классически горизонтально и выглядят, как плывущие облака. Дерево здорово, что в Европе, к сожалению, не часто бывает со старыми японскими белыми соснами. . . Рисунок 7: 2010-05: После долгого изучения дерева данный ракурс кажется более удачным, чем «правильный» фронт. Можно только гадать, был ли он когда-то «лицом» дерева, и почему в итоге оказался с тыльной стороны композиции. Причиной может быть то, что верхние ветви имеют сильное движение на зрителя, которое вы не можете видеть на фотографии. Но это мешает только пуристу. . . Рисунок 8: 2011-04: Решение принято, фронтальная часть изменена. Весной 2011 года была сделана попытка повернуть дерево в плошке против часовой стрелки. Однако сделать удалось немного. Препятствием являются мощные корни – вы не можете просто обрезать их. Следующая плошка должна быть большего размера. Тем не менее, сосна выглядит уже немного лучше. . . Рисунок 9: 2011-09: Осенью 2011 года, через два года после получения дерева, наступило, наконец, время применения проволоки. Белая сосна была обмотана полностью. От классических горизонтальных “облаков” отказались в пользу природных, свисающих ветвей. Фальшивый джин был удален; отверстие так затянулось корой, что вы можете увидеть его только в том случае, если знаете, что оно там есть. . . Рисунок 10: 2011-09: При осмотре с позиции нового фронта дерево выглядит гораздо более впечатляющим, – старше и сильнее. Дерево имеет красивую динамику у основания ствола, крона демонстрирует сильное движение вправо. Небари также выглядит лучше с этой стороны. . . Рисунок 11: 2012-03: В начале весны наступило время пересадки. Старая плошка из Японии была довольно хороша, но не подошла. Не только из-за смены фронтальной части, но и эстетически, – выглядела слишком маленькой. Когда дерево ради эксперимента располагают в новой плошке Джона Пита так, как оно было в посажено раньше, сосна выглядит более внушительно. . . Рисунок 12: 2012-03: Так значительно лучше. Часть корневого кома была тщательно распутана. Используя металлический прут, удалили старую, твердую как камень, акадаму и аккуратно досыпали керамзит с небольшим количеством торфа. . . Рисунок 13: 2012-03: При пересадке в новую плошку дерево было приподнято на два сантиметра. Красивые поверхностные корни, которые были скрыты под поверхностью, появились на свет. Текстура материала, из которого изготовлена плошка, похожа на кору. . . Рисунок 14: 2012-04: Большинство защитило бы такое ценное дерево зимой, чтобы с ним ничего не случилось. Белые сосны – высокогорные деревья, которые, как и наши горные сосны, очень хорошо переносят сильный холод. Я думаю, что им даже необходима суровая зима, и оставляю дерево у стены дома без утепления. Сосна выдержала даже суровую зиму 2011/12 годов. . . Рисунок 15: 2012-09: Теперь белая сосна “готова”. Дерево по-прежнему все обмотано проволокой, но уже не кажется свежесформированным. После удаления прошлогодней хвои оно выглядит очень элегантно, несмотря на мощный ствол. Небари сейчас выглядит хорошо и отлично вписывается в плошку. Осталось дорастить нижнюю левую ветвь. . . Рисунок 16: 2012-09: На черном фоне любое дерево выглядит гораздо более густым. Крона должна все время быть немного разреженной. Следует избегать классических плотных “облаков”, которые выглядят неестественно. Они уменьшают возраст дерева, в то время как прозрачная крона делает его легче и старше. --------------------------------------------- Опубликовано с любезного позволения автора. .
Сосна горная не так часто используется для формирования бонсай, как другие сорта сосен, но пользуясь правильными методами, из нее можно сформировать неплохую миниатюру. В отличие от других видов, горные сосны продаются практически во всех садовых центрах и питомниках. Постарайтесь найти обычную сосну горную, т.к. многие ее сорта не совсем подходят для выращивания бонсай. . . Основной уход за бонсай.
Чтобы реализовать свой потенциал в качестве бонсай, сосна горная должна получать много света и воды, но вода не должна застаиваться чтобы корни не находились в ней. Для здорового роста, горная сосна должна получать медленно растворимые удобрения с начала весны до конца лета.
Пересадка бонсай горной сосны. Сосна горная обычно плохо реагирует на пересадку и подрезку корней. Не редко можно услышать, что горная сосна стала слабой или даже умерла после весенней пересадки. В отличие от времени для пересадки бонсай из японской черной сосны (которая обычно проводится во время активного роста, когда свечки набухли, но иглы еще не отошли от свечи), сосны горные реагируют на пересадку гораздо лучше, если она проходит летом. После замечания, которое я читал в интернете в прошлом году, о том что Pinus mugо плохо переносят пересадку ранней весной, я пересадил 3 своих горных сосны в августе. Пересадка прошла успешно. Сосна горная, по видимому является одним из немногих растений которое переносит пересадку в течение вегетационного периода. Идеальное время для пересадки бонсай — после первой волны роста и до конца лета. Этот период приходится на июль – август для большинства климатических зон. . . Старую бедную почву удаляют вручную, но не вымывают. Это позволит новым, хорошо аэрируемым почвам расположиться вокруг корневого кома, а также на корнях сохранится микориза. Если у вас возникли сомнения в силе дерева, можно удалить только 50 % старой земли. Оставшуюся часть удалите во время следующей пересадки.
После пересадки дерево не обрезают. Восковой слой на поверхности хвои не позволит воде сильно испарятся, нет никакой необходимости сокращать крону, пытаясь сократить испарение. Чем больше хвои останется на бонсае после пересадки, тем больше сил будет иметь дерево на восстановление корневой системы. Сосна сама обретет баланс корней и хвои.
После пересадки в течение лета бонсай из сосны горной немного притеняют от прямых солнечных лучей на пару недель, и опрыскивают 2 раза в день.
Работа над бонсай из сосны горной.
Здоровые и энергичные ямадори или атериал из питомника могут быть пересажены и в это же время их можно формировать при помощи проволоки. Проводить это следует в период от первой волны вегетации и до начала сентября. Но после этого потребуется 2-3 года для восстановления сил бонсай. Будьте осторожны, сокращая рост сосны более чем на 50 % в течение одного вегетационного периода. Уменьшать высоту ствола и количество хвои необходимо значительно медленнее, чем это делают у лиственных растений. . . Старые горные сосны похожи на другие виды бонсай из сосен в том, что вы будете работать над ними один раз в год. По общему правилу над пожилыми соснами вы можете совершить одно действие на протяжении года. После пересадки или обрезки или обкручивания проволокой необходимо выждать 12 месяцев. И только тогда приступать к действию. Это также означает, что если вы обрезали бонсай летом, то она не может быть пересажена следующей весной.
Для молодых сосен может уйти меньше времени на восстановление, но важно соблюдать это правило и работать над ними медленно.
Подрезка бонсай из горной сосны.
Выбор почки. . . Как и у других видов сосен, количество почек в одной точке роста на ветке не должно превышать 2. Так что каждый побег будет ветвиться на два. Удаление лишней почки происходит по следующему правилу. На сильной ветви удаляют сильные почки, тогда как на слабой ветви сильные почки необходимо оставить. . . Выщипывание ненужных почек проводят в начале весны, до первой волны роста.
Обрезка свечей у бонсай. Весной почки, которые вы оставили, будут прищипнуты, когда из них начнут образовываться свечи. Чтобы обеспечить равномерный рост свечей по всему дереву, необходимо прищипнуть самые сильные. Хотя принцип прищипывания свечей для горной сосны такой же как и для всех остальных сосен, техника немного отличается.
Если свеча достигла 1 дюйма и заметно больше других, ее необходимо прищипнуть в верхней части, чтобы ее энергия роста перераспределилась на другие свечи на бонсае.
Если рост сильной свечи необходим для формирования ветви или для того чтобы укрепить слабую ветвь, такую свечу необходимо оставить в покое.
Летняя обрезка бонсай горной сосны для образования внутренних почек.
Техника для улучшения ветвления бонсай сосны горной и пробуждение внутренних почек очень простая. Весной количество почек на концах каждой ветви было уменьшено, как было описано выше. Позже почки распустились и начали образовываться свечки. Весной или в начале лета (зависит от вашего климата) появляется новая хвоя. Эта хвоя светлее и мягче, чем прошлогодняя. Если эти побеги оставить в покое, то хвоя станет твердеть и бонсай больше не даст новой волны роста в этом году. . .
Но если новые побеги жестко урезать в начале лета, дерево будет вынуждено произвести вторую волну роста в течение одного сезона. Так как бонсай уже произвел одну волну роста в этом году, энергии на вторую волну роста будет намного меньше. Следовательно, новые ветки будут меньшего размера с более короткими иголками – идеальными для бонсай.
Расстояние, на которое необходимо сократить каждую свечку будет зависеть от силы каждой ветви. У сильных веток бонсай, расположенных в апекальной части дерева, обрезка может производиться до двух или даже одного пучка иголок. У слабых веток бонсай, расположенных во внутренней и нижней части дерева, обрезку необходимо проводить до 3 или 4 пучков иголок. Нужно оставить в покое свечи со слабым ростом, а также свечки из внутренних почек, образованные этим методом в течение прошлых двух лет. Никогда не удаляйте свечу, не оставляя хотя бы одного пучка иголок.
Такая жесткая подрезка будет провоцировать образование внутренних почек у горных сосен. Именно в этот момент осуществляется выщипывание иголок. В отличие от черной японской сосны, хвою оставляют именно там где образуются новые внутренние почки. Таким образом, удаление хвои необходимо в тех местах, где не вам новые почки не нужны.
Результатом жесткой подрезки первой волны роста будет производство новых почек, некоторые из которых будут возникать внутри ветки. Такие почки будут слабее основных, поэтому о них необходимо лучше заботиться на протяжении следующих 2 или 3 лет. Необходимо подождать пару лет, пока вы начнете обрезать их или накладывать на них проволоку.
Обкручивание проволокой и формировка бонсай.
Молодые горные сосны необходимо формировать и пересаживать в течение лета. Однако обычно рекомендуется формировать и накладывать проволоку на сосны в конце лета – начале осени, как и другие виды сосен.
Автор: Гарри Гаррингтон (http://www.bonsai4me.com) Фото к статье: Вальтер Пол Опубликовано с любезного позволения авторов. Перевод: Пожидаев А.
Выщипывание хвои у бонсай из сосны. Чтобы сохранить хорошую форму бонсай из сосны, необходимо проводить одну очень важную операцию – выщипывание хвои прошлых сезонов. Методы описанные в этой статье предназначены для двуххвоинковых сосен, и не могут применяться для сосен у которых хвоя собрана в пучки по 5 иголок, и для японской черной сосны.
Старые иглы должны быть удалены, чтобы свет и воздух проникал на нижние уровни веток бонсай. При использовании этого метода, внутри кроны появляются новые почки. На сформированных бонсай удаляют прошлогоднюю хвою. На деревьях, которые недавно вошли в коллекцию, удаляют иглы которым более 2 лет. Летнее выщипывание хвои у бонсай. Выщипывание старой хвои, приведет к тому, что свет будет попадать на внутренние ветви. Это приведет к образованию новых почек, и усилению роста слабых веток. Этот метод не даст такого количества новых почек, как прищипывание свечек, но благодаря ему можно подготовить базу для прищипывания следующей весной. Осеннее выщипывание хвои у бонсай. В принципе выщипывание хвои можно провести и в начале осени, а в течение зимы почки, образованные после выщипывания окрепнут. Поэтому лучше выщипывание хвои проводить ранней осенью для того, чтобы формировались более сильные почки. Кроме того, у сосен осенью наблюдается сильный рост корней, который также поможет укрепить почки. Первыми срывают старые иглы, которые выросли в прошлые сезоны, а затем новую хвою, оставляя на каждой веточке 6-10 иголок. При этом, на слабых ветках оставляют больше хвои, чем на сильных. Техника выщипывания. Хвою выщипывают пальцами по одной штуке. При этом спящие почки, которые расположены у основания хвои, между иглами, должны быть сохранены для дальнейшего развития. Если обе иглы удалить сразу, то очень вероятно, что спящая почка выдернется тоже. Поэтому иголки удаляют по отдельности.
Сосна горная не так часто используется для формирования бонсай, как другие сорта сосен, но пользуясь правильными методами, из нее можно сформировать неплохую миниатюру. В отличие от других видов, горные сосны продаются практически во всех садовых центрах и питомниках. Постарайтесь найти обычную сосну горную, т.к. многие ее сорта не совсем подходят для выращивания бонсай.
Основной уход за бонсай. Чтобы реализовать свой потенциал в качестве бонсай, сосна горная должна получать много света и воды, но вода не должна застаиваться чтобы корни не находились в ней. Для здорового роста, горная сосна должна получать медленно растворимые удобрения с начала весны до конца лета.
Пересадка бонсай горной сосны. Сосна горная обычно плохо реагирует на пересадку и подрезку корней. Не редко можно услышать, что горная сосна стала слабой или даже умерла после весенней пересадки. В отличие от времени для пересадки бонсай из японской черной сосны (которая обычно проводится во время активного роста, когда свечки набухли, но иглы еще не отошли от свечи), сосны горные реагируют на пересадку гораздо лучше, если она проходит летом. После замечания, которое я читал в интернете в прошлом году, о том что Pinus mugо плохо переносят пересадку ранней весной, я пересадил 3 своих горных сосны в августе. Пересадка прошла успешно. Сосна горная, по видимому является одним из немногих растений которое переносит пересадку в течение вегетационного периода. Идеальное время для пересадки бонсай – после первой волны роста и до конца лета. Этот период приходится на июль – август для большинства климатических зон.
Старую бедную почву удаляют вручную, но не вымывают. Это позволит новым, хорошо аэрируемым почвам расположиться вокруг корневого кома, а также на корнях сохранится микориза. Если у вас возникли сомнения в силе дерева, можно удалить только 50 % старой земли. Оставшуюся часть удалите во время следующей пересадки.
После пересадки дерево не обрезают. Восковой слой на поверхности хвои не позволит воде сильно испарятся, нет никакой необходимости сокращать крону, пытаясь сократить испарение. Чем больше хвои останется на бонсае после пересадки, тем больше сил будет иметь дерево на восстановление корневой системы. Сосна сама обретет баланс корней и хвои.
После пересадки в течение лета бонсай из сосны горной немного притеняют от прямых солнечных лучей на пару недель, и опрыскивают 2 раза в день.
Работа над бонсай из сосны горной. Здоровые и энергичные ямадори или атериал из питомника могут быть пересажены и в это же время их можно формировать при помощи проволоки. Проводить это следует в период от первой волны вегетации и до начала сентября. Но после этого потребуется 2-3 года для восстановления сил бонсай. Будьте осторожны, сокращая рост сосны более чем на 50 % в течение одного вегетационного периода. Уменьшать высоту ствола и количество хвои необходимо значительно медленнее, чем это делают у лиственных растений.
Старые горные сосны похожи на другие виды бонсай из сосен в том, что вы будете работать над ними один раз в год. По общему правилу над пожилыми соснами вы можете совершить одно действие на протяжении года. После пересадки или обрезки или обкручивания проволокой необходимо выждать 12 месяцев. И только тогда приступать к действию. Это также означает, что если вы обрезали бонсай летом, то она не может быть пересажена следующей весной. Для молодых сосен может уйти меньше времени на восстановление, но важно соблюдать это правило и работать над ними медленно.
Подрезка бонсай из горной сосны.
Выбор почки. Выбор почки у сосны бонсай, как и у других видов сосен, количество почек в одной точке роста на ветке не должно превышать 2. Так что каждый побег будет ветвиться на два. Удаление лишней почки происходит по следующему правилу. На сильной ветви удаляют сильные почки, тогда как на слабой ветви сильные почки необходимо оставить. Выщипывание ненужных почек проводят в начале весны, до первой волны роста.
Обрезка свечей у бонсай. Весной почки, которые вы оставили, будут прищипнуты, когда из них начнут образовываться свечи. Чтобы обеспечить равномерный рост свечей по всему дереву, необходимо прищипнуть самые сильные. Хотя принцип прищипывания свечей для горной сосны такой же как и для всех остальных сосен, техника немного отличается. Если свеча достигла 1 дюйма и заметно больше других, ее необходимо прищипнуть в верхней части, чтобы ее энергия роста перераспределилась на другие свечи на бонсае. Если рост сильной свечи необходим для формирования ветви или для того чтобы укрепить слабую ветвь, такую свечу необходимо оставить в покое.
Летняя обрезка бонсай горной сосны для образования внутренних почек. Техника для улучшения ветвления бонсай сосны горной и пробуждение внутренних почек очень простая. Весной количество почек на концах каждой ветви было уменьшено, как было описано выше. Позже почки распустились и начали образовываться свечки. Весной или в начале лета (зависит от вашего климата) появляется новая хвоя. Эта хвоя светлее и мягче, чем прошлогодняя. Если эти побеги оставить в покое, то хвоя станет твердеть и бонсай больше не даст новой волны роста в этом году.
Обрезка бонсай из сосны горной Но если новые побеги жестко урезать в начале лета, дерево будет вынуждено произвести вторую волну роста в течение одного сезона. Так как бонсай уже произвел одну волну роста в этом году, энергии на вторую волну роста будет намного меньше. Следовательно, новые ветки будут меньшего размера с более короткими иголками – идеальными для бонсай.
Расстояние, на которое необходимо сократить каждую свечку будет зависеть от силы каждой ветви. У сильных веток бонсай, расположенных в апекальной части дерева, обрезка может производиться до двух или даже одного пучка иголок. У слабых веток бонсай, расположенных во внутренней и нижней части дерева, обрезку необходимо проводить до 3 или 4 пучков иголок. Нужно оставить в покое свечи со слабым ростом, а также свечки из внутренних почек, образованные этим методом в течение прошлых двух лет. Никогда не удаляйте свечу, не оставляя хотя бы одного пучка иголок.
Такая жесткая подрезка будет провоцировать образование внутренних почек у горных сосен. Именно в этот момент осуществляется выщипывание иголок. В отличие от черной японской сосны, хвою оставляют именно там где образуются новые внутренние почки. Таким образом, удаление хвои необходимо в тех местах, где не вам новые почки не нужны.
Результатом жесткой подрезки первой волны роста будет производство новых почек, некоторые из которых будут возникать внутри ветки. Такие почки будут слабее основных, поэтому о них необходимо лучше заботиться на протяжении следующих 2 или 3 лет. Необходимо подождать пару лет, пока вы начнете обрезать их или накладывать на них проволоку.
Обкручивание проволокой и формировка бонсай. Молодые горные сосны необходимо формировать и пересаживать в течение лета. Однако обычно рекомендуется формировать и накладывать проволоку на сосны в конце лета – начале осени, как и другие виды сосен.
Автор: Гарри Гаррингтон http://www.bonsai4me.com Перевод: Пожидаев Александр
Ель не слишком распространенный вид для формирования бонсай. Трудно подобрать стиль, трудно пробудить новые почки, придать определенную форму для веток при помощи проволоки и трудно сформировать хорошую структуру ветвления. К сожалению, вездесущая Ель канадская “Коника” (Picea albertiana) не продвинула решение проблемы, хотя посещая питомники, начинающие бонсаисты часто обращают на нее внимание. Но кроме раздражения и разочарования ничего не получают.
Однако есть несколько прекрасных примеров формирования бонсай из ели в Японии и Европе. Этот род имеет в целом несколько прекрасных качеств, и вопрос часто сводится к тому, чтобы научиться работать со слабостями этого растения.
Эта статья основана на опыте работы с Picea albertiana и Picea pungens поэтому предназначена для работы с этими видами, хотя может с успехом применяться для бонсай всех елей с энергичным ростом.
Энергия роста у бонсай из ели. Методы, описанные в данной статье, предполагают, что ваша ель обладает энергичным ростом, а для слабых нижних и внутренних ветвей принимаются “меры безопасности”.
Самый простой способ проверить насколько сильна ваша ель и ее отдельные ветки, это посмотреть на количество новых почек, которые закладываются на кончиках веток в конце лета.
Ветви без почек слабы и вероятно не смогут их образовать и будут суховершинить весной следующего года. Их лучше всего оставить в покое.
Ветви с одной почкой слабы, но перенесут обкручивание проволокой и удаление хвои.
Ветви с двумя и более почками достаточно сильны для применения описанных ниже методов.
Сроки выполнения методик по формированию бонсай. Ели очень чувствительны ко времени применения различных методик формирования бонсай. В частности, формирование и обкручивание проволокой не должны применяться в то время, когда дерево активно растет. В данном случае очень вероятно нанести вред, который может привести к гибели. В Великобритании эти работы лучше всего выполнять с конца лета до первых морозов (примерно в ноябре).
Наложение проволоки на бонсай. Ели обладают невероятно гибкими ветвями. При использовании достаточно толстой проволоки, ветви толщиной в один дюйм (примерно 2,5 см) могут быть согнуты без опасности возникновения трещин и надломов. Тонкие сформированные ветви могут быть изогнуты таким образом, чтобы сократить длине ветки и приблизить пучки иголок к стволу бонсай. Эта гибкость имеет и негативную сторону: чтобы установить ветку бонсай в нужное место при помощи проволоки, могут потребоваться годы. Поэтому необходимо часто менять проволоку. Однако, я обнаружил, что в ряде случаев ветки могут принять нужное направление за один год. Если при формировании ветвей любого дерева будет поврежден камбий, то при восстановлении камбиального слоя ветвь быстрее принимает нужное направление. Что касается ели, то повреждение камбия может быть оправдано для получения нужной формы ветви. Но, если мы будем проводить основные манипуляции по формированию облика бонсай в конце весны – начале лета, мы можем погубить ветви. А после летних месяцев ель очень хорошо переносит формирование при помощи проволоки.
Стилистика Отличающаяся короткими иголками и, очень часто, плотным расположением иголок, Picea albertiana рассматривается новичками как очень подходящая порода для формирования бонсай. Однако, после того как лишние ветви будут удалены, энтузиаст понимает что у него получается материал с небольшим количеством тонких, плохо расположенных веток у которых хвоя растет только на концах побегов.
При возникновении вопроса, о том какую ветку необходимо удалить, всегда нужно оставлять ветки, у которых хвоя располагается ближе к стволу. Хотя образование внутренних почек можно стимулировать у ели, но способность ели к образованию таких почек ограничена. Не рассчитывайте на это при формировании старых ветвей, проведя для них кардинальную обрезку.
Если ель была специально подготовлена к формированию из нее бонсай (хвоя располагается близко к стволу), наиболее подходящий облик дерева будет следующим: верхние 2 или 3 ветви будут формировать крону, подражая дереву в естественной среде.
Исследуя фотографии бонсай елей в интернете и в книгах, можно увидеть, что при формировании карлика используются небольшое число основных ветвей (растущих непосредственно из ствола), а для формирования дополнительных шапок могут использоваться вторичные и третичные ветви. Если у вас нет подходящего сырья, с соответствующим размером ствола и ветками разветвленными близко к нему, то формирование бонсай из ели в классическом вертикальном и наклонном стилях будет проблематично.
Обрезка бонсай из ели Предоставленные сами себе ели будут вегетировать один раз в год (т.е. давать один годичный прирост). Новые побеги из заложившихся почек будут продлевать ветви, так как почки в основном располагаются на концах побегов. Возникновение спящих почек внутри кроны происходит довольно редко, если не пользоваться специальными методами. Кроме того вся хвоя также будет сосредоточена на концах веток, оставляя основную часть ветки голой.
Годовой цикл подрезки бонсай из ели. (точные сроки могут отличаться от указанных в зависимости от вашего местоположения и климата. )
Август – октябрь: выщипывание хвои, наложение проволоки, обрезка новых приростов, если необходимо.
Обрезая шапки, побеги, которые образовались в текущем году, сокращают до боковой почки. Если сокращать побег и не оставлять почки на нем, это может привести либо к образованию новой почки либо к отмиранию побега.
Как и у сосен, иглы на двухлетних побегах могут быть удалены, иногда это будет вызывать образование внутренних почек, и сделает структуру ветви аккуратнее. Не удаляйте иглы со слабых побегов. Следует быть аккуратным и возможно воздержаться от удаления хвои у пересаженных растений.
Иглы можно срывать пальцами, либо обрезать ножницами, оставляя коричневое основание иглы на ветке.
На фото ниже изображена небольшая ветвь. У всех елей приросты этого года очень легко определить: они имеют более светлую хвою и более мягкую древесину. Эта ветка подрезалась в августе каждого года, чтобы предотвратить чрезмерное удлинение побегов. Период обрезки в мае был упущен, поэтому новый прирост не слишком плотный.
Май: обрезка во время первой вегетации. Веткам дают вырасти на 1-2 дюйма (2,5-5 см), а затем обрезают при помощи ножниц. Сильные апекальные побеги сокращают до 1/3 прежней длины, а более слабые до 1/2 или больше. Очень слабые ветки или ветки, которые необходимо расширить не подрезаются.
Не давайте возможности молодым побегам вырасти слишком длинными перед обрезкой.
Фото внизу сделали через 2 недели после распускания почек. Кончики новых веток подрезали и сразу начали распускаться новые почки.
Май – июнь: 2-3 недели спустя последует вторая вегетация.
В течение нескольких недель после первой обрезки, начинается вторая волна роста. Новые почки будут развиваться в местах срезов и в местах, где была удалена старая хвоя.
Таким образом, образование новых веток будет происходить их разных мест, но каждая новая ветка будет короче, чем любая из первой волны.
Позвольте этим побегам расти, и обрезайте только те, которые являются нежелательными и развиваются сильнее всех.
Дерево должно быть оставлено в покое до августа для образования почек следующего года. Спустя год эти ветви будут готовы для выщипывания хвои.
Автор: Гарри Гаррингтон http://www.bonsai4me.com Перевод: Пожидаев Александр
Формирование бонсай из клена дланелистного (Acer palmatum).
Формирование клена. Это руководство – методика, написанная как дополнение к основному уходу за японскими кленами. Технические приемы, описание здесь не являются необходимыми для основного ухода за бонсай из пальчатого клена (Acer palmatum), но могут быть успешно применены для развития и ухода за кленами этого вида.
Сорта клена дланелистного
Существует много различных сортов японского клена, все они имеют пятилопастные листья. Размеры листьев могут сильно различаться и имеют яркую окраску весной и осенью. Исходная форма клена пальчатого самая сильная и стойкая. Было бы трудно описать каждый сорт подробно, поэтому опишу лишь наиболее часто используемые для бонсай.
Сорта с красными листьями, использующиеся для бонсай
К ним относятся Seigen, Chishio, Deshojo and Purpureum. Все они имеют красные листья летом. Seigen и Chishio имеют перистые листья с ярко-оранжевой весенней окраской. Оба эти сорта являются карликовыми. Purpureum и Deshojo имеют более широкие и более пурпурные листья. Все краснолистные формы восприимчивы к повреждению от весеннего солнца, ветра и мороза. Красная пигментация листьев теряется, если растение расположено в глубокой тени. Краснолистные формы слабее чем клены с зелеными листьями, т.к. содержат хлорофилла в листьях намного меньше.
Сорта с грубой корой
Эти сорта имеют грубую текстуру коры даже в относительно молодом возрасте (5-10 лет). Хотя есть небольшое количество дланелистных кленов, обладающих подобной корой. Наиболее подходящим для выращивания бонсай является Arakawa. Это растение со светло-зеленой листвой желтеющей осенью.
Карликовые сорта
Есть несколько разновидностей клена пальматума, которые в нормальном состоянии являются карликами. Наиболее распространенными являются: Kiyohime , Kashima и Yatsubusa. Эти сорта отличаются маленькими листами и побегами. С большинством разновидностей Acer palmatum необходимо долго работать над формированием плотных шапок, тогда как у этих форм плотная крона формируется естественным образом и густая листва порой даже требует прореживания, чтобы свет проникал внутрь кроны.
У некоторых карликовых сортов (в частности, Kiyohime) практически отсутствуют апекальное доминирование, т.е. более сильное развитие получают нижние ветви, а вершина остается слабой. Снижение темпов роста вершинной ветви необходимо сдерживать, чтобы не ослабить ее слишком сильно.
Сорта с рассеченным листом (Dissectum)
Сорта с рассеченными листьями растут значительно слабее чем другие японские клены. Многие формируют «плачущие» или каскадные формы. Бонсай из dissectum (не привитый, а сформированный изначально из этой формы) встречается редко.
Обрезка
Ветви укорачивают на 1-2 пары листьев, когда колличество лстьев на ветке достигнет от 3 до 5 пар (в зависимости от положения на дереве) новых пар. Отдельные большие листья могут быть удалены, в случае необходимости, с оставлением черешка на стебле. Постепенно эти листья будут заменены более мелкой листвой, которая образует более плотные шапки. Также удаляют часть листьев с ветки, если они затеняют нижние шапки, и не дают проникать необходимому количеству света.
Дефолиация
Дефолиацию можно проводить в середине лета, но только для здоровых деревьев. Для слабых сортов с красной листвой дефолиацию применять нельзя. Сорта с зеленой листвой хорошо переносят дефолиацию, но не рекомендуется повторять ее в следующем или в этом же году. Целью дефолиации японских кленов – является инициация распускания новых почек (а, следовательно, и образование новых листьев и увеличение плотности веток). Новые почки образуют побеги меньшей длины и листья меньшего размера. Дефолиация слабых деревьев не обязательно убьет их, а может просто не дать необходимого эффекта, а в некоторых случаях будет способствовать обратному эффекту (небольшое число крупных листьев на ветвях с длинными междоузлиями).
Обрезка ветвей
Дланелистный клен будет выпускать сок из срезов, если обрезку проводить ранней весной. Это возможно частично предотвратить, если заранее подрезать корневую систему. Я считаю предпочтительным производить обрезку осенью после листопада. Для удаления крупных ветвей или стволов, которое вызовет образования крупных повреждений коры нужно использовать конец лета, так как заживление и каллусообразование в этот период происходит очень быстро. Избегайте образования больших ран до середины лета, так как процесс каллусогенеза может быть очень слабым, что может привести к отмиранию области вокруг среза.
Прищипывание клена дланелистного Основная цель прищипки клена дланелистного является сохранение коротких междоузлий. Дланелистный клен с длинными междоузлиями имеют плохую структуру ветвления и низкую плотность листвы. Создание ветвей (и стволов для молодых кленов) с короткими междоузлиями означает, что будет создано дерево с плотной листвой. Для достижения этой цели, весной необходимо проводить прищипку. Наиболее энергичные побеги весной начнут расти первыми. Если их прищипнуть, то вы уберете все побеги, которые способны сформировать длинные междоузлия. Пинцетом отодвигают первые раскрывшиеся листья и выщипывают центральный побег. Если вы будете ждать пока центральный побег можно будет удалить при помощи пальцев, междоузлия будут уже слишком большими. Вторая волна роста будет проходить 2 – 3 недели, при этом будут образовываться побеги с короткими междоузлиями. Прищипка побегов первой волны, кроме индукции второй волны роста, поможет вам уравновесить потенциал роста между различными по силе ветвями. Энергия и сила уходит к более медленным и слабым почкам на внутренней и нижней части дерева. Прищипывание карликовых сортов. Рост карликовых сортов, таких как Yatsubusa и Kiyohime обычно довольно сбалансированный. Однако в связи с базальным доминированием прищипывают эти клены несколько позже, чем обычно. Это стимулирует образование почек внутри веток.
Междоузлия клена дланелистного короткие междоузлия (справа) и длинные междоузлия (слева) Ветка клена бонсай с короткими междоузлиями (справа). Ветка клена с короткими междоузлиями (слева)
У всех лиственных пород целесообразно сохранять побеги с короткими междоузлиями (расстояние между парами листьев), и удалять ветви с длинными междоузлиями. Длинные междоузлия особенно распространены у клена дланелистного. Однако энергичный рост у всех сортов клена приводит к образованию длинных междоузлий. Это создает проблему, так как тем самым увеличивается расстояние между ветвлениями. У ветвей с длинными междоузлиями будет трудно сформировать плотную шапку, а также могут возникнуть области с голым стволом.
Возникновение длинных междоузлий увеличивается при активном росте клена, при этом уменьшается количество почек, в которых может реализоваться потенциал роста, разделенный между ними.
Метод истощения
Один из методов борьбы с длинными междоузлиями является метод истощения. Эта технология может использоваться для других лиственных пород деревьев, но особенно эффективна для всех кленов (трехраздельный, полевой или сорта японского клена) После распускания, нужно провести прищипку всех апекальных почек, за исключением одной. Эта почка станет побегом, который перетянет большую часть сока. Он будет использоваться для «впитывания» избыточной энергии и предотвратит развитие длинных междоузлий. Когда первая волна роста замедляется (весной после распускания или дефолиации), истощающий побег можно удалить. Но истощающий побег можно оставить в течение длительного времени, чтобы помочь сгустить большие ветви, если это необходимо.
Экспонирование дланелистного клена
Всегда рекомендуется защищать от ветра и солнца экземпляры клена дланелистного, так как они часто страдают от ожогов. Но данный совет в большей степени относится к Америке и Австралии. В Великобритании клены могут расти без притенения. Хорошие условия освещения обеспечивают меньший размер листа, образование более плотных шапок и более насыщенный цвет осенней окраски листьев. У образцов со слабой или уменьшенной корневой системой, из-за плохих условий почвы или недавней подрезки корней, могут наблюдаться ожоги из-за нехватки влаги. Эти деревья должны быть защищены. Если вы не уверены в силах своего растения или в отношении климатических условий вашего региона, то вам не помешает быть более осторожным.
Автор: Гарри Гаррингтон http://www.bonsai4me.com Перевод: Пожидаев Александр
В кругах любителей бонсай все знают, что для того, чтобы обладать подходящими качествами, для формирования карлика, молодое дерево должно хорошо расти а ствол толстеть. Ускорение темпов роста молодых деревьев помогает формировать толстые стволы и хорошие небари. Все это можно сделать до посадки бонсай в горшок. Самый простой способ – посадить будущий бонсай в землю (открытый грунт) на несколько лет. Неограниченный рост корневой системы на большой площади земли способствует увеличению темпов роста кроны и тем самым утолщению ствола.
Есть несколько факторов, из-за которых нельзя было бы осуществить посадку в грунт. Открытый грунт не всегда доступен. Кроме этого некоторые виды требуют укрытия на зиму, и их придется перемещать в другое место с наступлением холодов.
Естественным решением в данном случае будет высадить растение в большой горшок. Хотя скорость роста в горшке снижается по сравнению с открытым грунтом, но данный способ может также привести к хорошим результатам. Размер контейнера, который будет использоваться для «разгона» будет влиять на скорость роста дерева. Слишком маленький горшок для бонсай.
Когда бонсай достигает предела развития корневой системы для определенного горшка, это значит что в горшке больше не осталось свободной земли для роста новых корней. При этом в период вегетации дерево образует новые листья, но редко выпускает много новых веток. Подобное развитие будущего бонсай сделает невозможным активный рост кроны, и утолщение ствола. Этой ситуации можно избежать, если предоставить корневой системе достаточно места для роста. А корни у сформированных бонсай будут специально подрезаться для того, чтобы было возможно выращивать их в маленьких горшках и при этом корневая система имела запас свободного грунта. Слишком большой горшок для бонсай. Много раз я слышал от энтузиастов выращивания бонсай советы о том, что молодые деревья должны выращиваться в как можно большем горшке для того, чтобы ускорить рост дерева. К сожалению, посадка деревьев в слишком большой горшок приведет к снижению темпов роста как и посадка в слишком маленький горшок. При этом следует понимать, что посадка дерева в большой горшок и посадка дерева в открытый грунт не равноценные манипуляции.
Ниже приводится отрывок из темы бонсай-форума, который является лучшим объяснением данного вопроса. Лесовод Брент Уолстон из Эвергрин Гарденуокс объясняют некоторые причины в результате которых выращивание в открытом грунте лучше влияет на бонсай чем выращивание в большом горшке. Итак… Обратимся на минуту к физике. Вода будет уходить из горшка, достигая самого низкого (на который способен грунт) уровня содержания воды в почве. На этом этапе дренаж перестает активно работать. Остается насыщенный водой слой почвы. Количество воды в почве будет зависеть от состава почвы. Грунт, состоящий из крупных частиц, будет меньше пропитан водой, чем грунт с мелкими частицами. При этом нижележащий слой насыщенный водой у таких почв будет тоньше, чем у мелкофракционных. Вода из этого слоя тоже постепенно удаляется. Это происходит путем испарения влаги с поверхности почвы или путем всасывания влаги корнями дерева. Если растение не имеет развитой корневой системы, оно не способно поглотить большое количество воды из почвы. Таким образом, эта вода остается в горшке. Если это кратковременный эффект, то он не принесет вреда. Однако, если горшок является настолько большим, что этот насыщенный водой слой почвы не придет в норму, разрастание корней окажется затруднительным. Что при этом происходит? Если вы используете органические компоненты для улучшения свойств почвы (например, кору), вы получите ускоренную компостизацию грунта. Это означает что почва в горшке остается слишком мокрая, органическая составляющая почвы быстро распадется в этой влажной среде. Размер частиц уменьшится, следовательно, увеличится способность почвы удерживать воду. Корни в конечном итоге располагаются в застойной воде и ослабевают даже без патогенных факторов.
Даже если вышесказанного удастся избежать, то каким образом растут корни, когда земля не будет пересыхать ежедневно? Когда вы правильно поливаете бонсай, то вода вытолкнет старый воздух, насыщенный углекислым газом. Новый воздух поступает в почву, когда лишняя вода начинает стекать через дренаж. Чем больше старых газов останется в почве, и чем реже вы будете их менять при помощи воды, тем хуже будет расти корневая система. Если создать такую ситуацию, когда дерево не будет требовать полива каждый день, вы вряд ли создадите оптимальные условия для роста корней. Лучшей является ситуацией, когда почва высыхает да один день. Практика показывает, что лучший момент для пересадки и смены горшка на больший – когда у дерева формируется выраженный корневой ком. Лучшим способ для достижения быстрого роста, является перевалка растения, когда у него сформируется цельный корневой ком. При этом вы не должны обрезать корневой ком или крону. Повреждений либо не происходит, либо почти не происходит и данную методику можно проводить в любое время года. Практика выращивания бонсай несколько усложнило эту методику, так как при пересадке мы еще и формируем корневую систему необходимым образом. Но для растения, которое только подготавливается для формирования из него бонсай, эта методика подойдет. Что такое цельный корневой ком? Цельный корневой ком – это когда вы можете стучать по нему и он не развалится или когда вы вытащите бонсай из горшка и корневой ком также останется целым. После того как растение займет все пространство горшка, оно еще может продолжать нормально расти в течение некоторого периода времени. Вероятно, это связано с двумя факторами: крошечные корневые волоски продолжают расти, при этом все еще повышается уровень газообмена и поглощения питательных веществ. Некоторые еще не одревесневшие корни начинают твердеть и, следовательно, продолжается развитие корневой системы бонсай.
Я думаю, что лучше всего определять предел развития корневой системы по: симптомам роста (замедление или отсутствие такового) и плотность корня (физическая). Для достижения наших целей при выращивании бонсай, необходимо пересаживать растение и подрезать корневую систему до того как бонсай достигнет предела развития корневой системы. Это не произойдет моментально. Замедление роста происходит постепенно и должно пройти несколько лет, прежде чем темпы роста значительно снизятся. Очевидно, что внезапно это может произойти, только когда вы перестали наблюдать за бонсай. В заключение, я настоятельно советую пересаживать бонсай во все больший и больший горшок, когда того требует корневая система. Это хороший способ найти подходящий размер горшка для бонсай, хотя точный размер не является абсолютным. Не обманывайте себя при использовании крупногабаритных контейнеров, но проверяйте, чтобы ваши бонсай не были ограничены в росте корней.
Автор: Гарри Гаррингтон http://www.bonsai4me.com Перевод: Пожидаев Александр
Доращивание деревьев для бонсай в открытом грунте.
Среди новичков в искусстве бонсай существует распространенное заблуждение о том, что деревья с толстыми стволами должны десятилетиями выращиваться для того, чтобы обрести такой размер. Еще одно заблуждение о том, что тонкие стволы рассады, посаженные в бонсайную плошку, в один прекрасный день станут толстыми и похожими на взрослое дерево. К сожалению, у дерева, посаженого в маленький горшок для ограничения роста корней и над которым постоянно проводят стрижку, ветви и ствол будут ветвиться и разрастаться очень медленно. Большие бонсай с толстыми стволами почти всегда получили такое развитие до посадки в горшок. Некоторые специально выращивались в открытом грунте, а некоторые были сформированы из взрослых растений.
Когда бонсай начинает расти – с наступлением сезона вегетации, он образует новый слой древесины и коры, для питания новых побегов и листьев. Чем больше новых побегов и листьев дерево производит, тем больше новой древесины образуется для поддержки этого роста. Постепенно диаметр ствола у бонсай увеличмвается. Таким образом, чем больше количество новых ростков на дереве в сезон вегетации, тем быстрее увеличивается обхват ствола.
Бонсай, которому позволено свободно расти, будет развиваться быстрее, чем тот, который обрезали. Лучший способ способствовать быстрому росту дерева или куста – посадить его в землю. Большой контейнер может быть альтернативой, но все равно не эквивалентен открытому грунту. (Это объясняется динамикой воды и удерживающей способностью почвы контейнера и открытого грунта. Будьте осторожны при посадке деревьев в слишком большие контейнеры – это может привести к снижению темпов роста. Об этом подробнее в статье: “Доращивание деревьев для бонсай в горшках.” ). Технологии выращивания бонсай в открытом грунте могут быть использованы на любом участке земли. Для любого дерева или кустарника может быть использована методика выращивания в открытом грунте настолько успешно, насколько хорошо бонсай будет переносить особенности климата. Местные растения, безусловно, хорошо отреагируют на открытый грунт, другие виды растений будут хорошо развиваться, но результаты применения данной методики будут слабее, и может потребоваться больше времени, чтобы растение обрело необходимые качества.
Для данной методики подходит дерево любого возраста и размера, способное конкурировать с сорняками за свет и воду. Как правило, черенки и саженцы должны быть возрастом не менее 2 лет, прежде чем высаживать их в грунт.
Ожидаемые темпы роста бонсай. Как правило, деревья в первый год будут приживаться на новом месте, и будет наблюдаться рост (в разумных пределах). На второй год будет наблюдаться более сильный рост и утолщение ствола. На третий год вы должны будете сдерживать чрезвычайно энергичный рост. Если оставить без обрезки на третий год трехраздельный клен, вяз или граб он может достичь в высоту 3.5 метра. Трехраздельный клен, полевой клен, граб, вяз и сосны, посаженные в открытый грунт, обычно очень быстро разрастаются в толщину. При посадке саженца толщиной 1,5 см к концу третьего года можно получить 5-8 сантиметровый ствол. Питер Чан писал, что после посадки клена с 2 сантиметровым стволом в открытый грунт, он получил 35 сантиметровый ствол через 18 лет.
Небари и техника формирования корня. При посадке бонсай в открытый грунт, всегда необходимо помнить о формировании небари. Корни в земле будут расти более здоровыми и это хорошая возможность для того, чтобы разросшийся ствол обладал такими же впечатляющими корнями. Если бонсай, который вы сажаете, имеет корни, растущие вниз, а боковые корни развиты слабо, возможно использование методики образования новых корней. Это делается, например, путем наложения лигатуры вокруг основания ствола. Если же уже есть хорошо развитые боковые корни, сформирован корневой ком, резонным было бы провести посадку на кафель, кирпич или плоский кусок дерева. Когда дерево станет разрастаться, корни не смогут расти вглубь почвы. Бонсай будет образовывать поверхностную корневую систему, которая заметно улучшит небари, а также ее будет легче извлечь в будущем. Эта липа сердцевидная (Tilia cordata) была посажена на закопанную плитку и выращивалась на протяжении последних четырех лет. Прошлой весной она была впервые выкопана, а корневая система подрезана. Как можно видеть ниже, корневой ком плоский и идеально подходит для бонсай.
Общий уход за бонсай, высаженными в грунт. Одним из преимуществ такого метода является тот факт, что можно выращивать большое количество растений для дальнейшего формирования из них бонсай без необходимости долговременного технологичного ухода. Перед посадкой, можно улучшить качество почвы. Хотя это и не является необходимым, но можно применить для посадки грунт для бонсай. Глинистые почвы должны быть улучшены путем внесения гравия, песка или компоста, чтобы аэрацию и дренаж почвы. В песчаные почвы необходимо добавить компост для улучшения удержания воды и питательных веществ. После первого года вегетации или после подрезки корней, необходимо позаботиться, чтобы грунт не высыхал глубже, чем на 2 сантиметра от поверхности, т.к. корневая система располагается близко к поверхности. Однако не стоит держать почву постоянно мокрой, т.к. это будет препятствовать активному росту корней в поисках влаги. И дерево станет менее устойчиво к засухе. Деревья, достигающие в высоту метра и выше и имеющие небольшую корневую систему, следует укрепить и защитить от ветра, чтобы они не оказались вывернутыми. Привяжите дерево к колышку, таким образом, чтобы не ранить кору на стволе. Постарайтесь привязать дерево низко на стволе, (хотя необходимо устойчивое основание дерева, для того чтобы предотвратить нарушение корней на ветру) такое крепление позволит основанию дерева гнуться на ветру и тем самым это поможет сделать основание более толстым. Удаляйте траву, которая растет вокруг деревьев (особенно вокруг молодых), которые не слишком сильны для того чтобы конкурировать за свет и воду. Будьте осторожны с сорняками, которые дают тень и могут привести к отмиранию нижних ветвей бонсай. Материалы, сдерживающие рост сорняков могут быть успешно использованы, однако создадут проблемы при пересадке и обрезании корней. Следует также отметить, что низкорослые сорняки не причинят вреда для растения и могут сократить время для появления грудой, шершавой коры. Регулярные подкормки участков с растущими деревьями, не являются необходимостью. Хотя очень часто внесение медленно растворяющихся удобрений весной и летом приведет к усилению роста, особенно на песчаных и каменистых почвах.
Обрезка деревьев. Для данной методики, основной целью является формирование толстого ствола и хорошего небари. Пока не сформирован ствол, нет необходимости рассматривать окончательное положение ветвей (если это не хвойное растение). Обычно после того как ствол достиг окончательной высоты и толщины, все ветви будут слишком толстыми для бонсай, поэтому их придется сформировать заново. Избегайте постоянного вмешательства. Любая обрезка приведет к уменьшению темпов роста и уменьшению темпов разрастания ствола. Имейте в виду, что чем сильнее будет рост, тем толще станет ствол. Однако можно проводить обрезку, которая будет направлена на управление ростом ствола дерева. Подрезка корней у бонсай. Подрезка корней бонсай, растущих в открытом грунте будет замедлять рост, что противоречит методике. Но, тем не менее, важно, чтобы небари и корневая система оказалась развитой. Подрезка корней должна проводиться в начале весны. Каждый второй или третий год выкапывайте дерево и осматривайте структуру корней. Любые корни, которые не подходят для формирования правильного небари (пересекающиеся, растущие под плохим углом, прямые или не ветвящийся корни, конусообразные) должны быть удалены. Если нет возможности посадить бонсай на закопанную твердую поверхность, необходимо по возможности удалить корни направленные вниз. В последние год или два до того как дерево будет окончательно выкопано, начните подготовку: лопатой оконтурьте будущий ком, чтобы спровоцировать образование молодых корней.
Автор: Гарри Гаррингтон http://www.bonsai4me.com Перевод: Пожидаев Александр
Бонсай нельзя пересаживать в любое время года. Для большинства видов растений в течение весны есть небольшой период времени, когда целостность корневой системы может быть нарушена без риска для здоровья бонсай. Хотя есть растения, которые могут быть пересажены в другое время года, целью этой статьи является описание времени пересадки для типичных лиственных бонсай.
Хорошо известно, что бонсай необходимо пересаживать, когда почки начинают набухать, но как узнать что это происходит и как это будет выглядеть? Нельзя указать определенные даты на календаре. Различные виды бонсай начинают сокодвижение в различное время, даже те которые выращиваются в одном климате. Тем не менее, почти все виды деревьев проходят одни и те же этапы в развитии почек весной, и эти этапы могут использоваться для определения подходящего времени для пересадки бонсай.
Почему бонсай необходимо пересаживать весной? Когда весной медленно повышается температура воздуха и почвы, корни бонсай начинают активизироваться. Энергетические ресурсы, расположенные в корнях во время зимы, начинают передвигаться обратно в ветви. Как только это начинает происходить почки, спящие до этого, начинают расти. Это служит сигналом того, что дерево выходит из состояния покоя. Если температура окружающей среды продолжает расти в течение следующих недель, вещества продолжают перемещаться из корней и дерево готовится к волне активного роста. Распускаются листья и основной функцией корней становится обеспечение этих листьев водой из почвы.
Весь этот процесс можно проследить, наблюдая за бонсай. Условно мы разделим рост почек на четыре основных этапа. Первый этап. Почки в состоянии покоя у большинства деревьев, маленькие и по окраске практически не отличаются от коры. На данном этапе корни также спят. При этом в корнях содержится много энергетических ресурсов бонсай. Второй этап. Почки набухают. Этот период времени корни начинают активную деятельность. При этом у многих видов бонсай почки будут выглядеть ярче, чем спящие. Именно на этом этапе появляются новые случайные почки на стволе и ветвях. Третий этап. Почки вытягиваются. Почки продолжают менять цвет и оказываются на грани распускания. К этому моменту большинство накопленных ресурсов расположено уже не в корнях. Это лучшее время для пересадки и для подрезки корневой системы. Если корни повредить в этот период корни заживут очень быстро, так как дерево сохранит максимум ресурсов.
Четвертый этап. Распускание почек. На этом этапе почки раскрываются и появляются маленькие листья. К этому моменту пересадки должны быть закончены. Однако, следует помнить, что апикальные почки всегда будут развиваться быстрее, чем те, которые расположены внутри кроны, или те которые расположены на нижних ветках. На протяжении какого из этапов пересадка бонсай будет наиболее целесообразной? Рассмотрим каждый из них: Первый этап. В случае необходимости, на этом этапе можно сделать перевалку бонсай. Однако при подрезке корней, вы сократите количество запасенных веществ. Это повлияет на темпы роста бонсай в предстоящем сезоне. Любое повреждение корней может привести к тому, что эти повреждения не зарастут, и нарушенные корни могут отмереть. Конечно, эффект от перевалки в этот период весны будет лучше, чем в любой другой сезон, но все еще существует риск для дерева.
Второй этап. В этот период корни выходят из состояния покоя, но листьев еще нет, поэтому целостность корневой системы может быть нарушена. Пересадка и обрезка корней может проводиться безопасно для бонсай. Но чем ближе дерево находится к третьему этапу, тем лучше. Однако любители с большими коллекциями и множеством деревьев, могут не успевать сделать пересадку для всех растений, которые в этом нуждаются. Поэтому часть деревьев может быть пересажено во втором этапе.
Третий этап. Это самое лучшее время для пересадки и обрезки корней. В это время корни активизируются и поэтому перенесут повреждения. Но как правило этот этап проходит очень быстро, и поэтому у вас будет очень мало времени.
Четвертый этап. Большинство видов деревьев должно быть пересажено к моменту распускания почек. Если этого не произошло, пересадку нужно отложить до следующего года. С начала распускания почек, корни должны поставлять воду в крону. Поэтому корневую систему уже лучше не трогать. Как говорилось выше ориентиром должны служить апикальные почки, которые обычно открываются первыми.
Автор: Гарри Гаррингтон http://www.bonsai4me.com Перевод: Пожидаев Александр
.jpg)
