Заметки на полях перевода : Официального словарно зафиксированного термина "пенькование" нет, в оригинале термин называется "stumping", который на мой взгляд, в переводе наиболее адекватно звучит как "обрубание". Но поскольку он несколько режет слух, а народное название уже прижилось в среде охотников за деревьями, то я решила оставить его, взяв в кавычки. Если у кого-то будут интересные предложения, пишите, подумаем вместе :)
"Пенькование" или редуцирующая обрезка Walter Pall
Говоря об обрезке деревьев в целом, можно выделить три ее типа: 1) Поддерживающая (корректирующая) обрезка: та, которую должны выполнять все при постоянной работе с деревом. Она делается на всех деревьях, даже на тех, работа над которыми закончена. 2) Формирующая обрезка: когда дерево находится в стадии формирования, оно часто нуждается в более радикальной обрезке, которая изменит и улучшит общую композицию. 3) Редуцирующая обрезка: Когда бонсай формируют из дерева, выросшего в природе, одно или несколько смелых сокращений необходимы, чтобы определить основу будущей композиции.
В этой статье мы поговорим о редуцирующей обрезке, которую также называют "пенькование". Это сильное укорачивание дерева, которое к этому времени уже выросло. Это решительное вмешательство, которое делает нормальное дерево будущим бонсай, или "сырьем". Дерево может быть получено из питомника, расти в саду или в природе. Даже дерево, которое было выращено из семян или черенков специально для того, чтобы получить в конечном итоге бонсай, нуждается в такой сильной обрезке, по меньшей мере, единожды.
При применении редуцирующей обрезки на бонсай, художник работает как скульптор, который удаляет из сырого камня или дерева все, что ему не нужно. То, что осталось, это сырой материал, который станет бонсай. После обрезки дерево растет свободно некоторое время. Затем оно будет дорабатываться посредством формирующей обрезки, которая может быть еще немного более радикальной. На стадии усовершенствования, как правило, применяется только небольшая формирующая и корректирующая обрезка.
Существует три метода радикальной обрезки, для получения приемлемого бонсай в конечном итоге: 1) Первый - позволить дереву расти свободно, пока оно не станет немногим выше нужной высоты. Затем формируется корона. Обычно существующая верхушка будет полностью срезана и высокая ветвь направлена вверх для формирования новой. Это обеспечит хорошую конусность в области короны. Корона будет сформирована с помощью формирующей обрезки с уверенностью, что она не нарушает пропорции. При использовании этого метода, реальная проблема заключается в отсутствии конусности ствола. Это основная ошибка практически неисправима. У многих любителей есть такие деревья: с хорошими кронами, но плохой конусностью. Они тщетно надеются, что, спустя много лет, в конечном итоге получат действительно хороший бонсай. Можно попытаться создать конусность на таких деревьях, позволяя некоторым отдельным ветвям расти свободно в течение длительного времени. Отдавая много энергии, они будут значительно утолщать ствол и корни под ними... В конечном итоге они будут полностью отрезаны, в результате чего останутся большие раны. Это так называемые жертвенные ветви. Если ничего не делать, хорошая конусность редко развивается сама по себе.
2) Второй способ состоит в формировании деревьев из семян или из черенков. Они обрезаются рано в определенном месте. Самая высокая ветвь продолжает линию ствола. Ее можно направить под острым углом по отношению к линии ствола или создать прямой, но сужающийся ствол для деревьев в формально вертикальном стиле. Нужно учитывать, что искривления в линии ствола будут исправлены деревом по прошествии определенного количества лет. Ствол с несколькими изначальными изгибами в конечном итоге станет гораздо более прямым благодаря механизмам роста дерева. Этот метод является длительным, но он более эффективен. Это профессиональный метод крупных питомников бонсай. Его недостатком является то, что деревья в конечном итоге будет выглядеть даже чересчур: все на одно лицо и немного скучновато.
3) Иногда можно получить отличный бонсай третьим способом. Поищите деревья, которые росли довольно долгое время и которые подходят для радикальной обрезки. Некоторые деревья, собранные в природе, выросли так, что смелой обрезкой можно получить хороший бонсай с хорошей конусностью и хорошим расположением ветвей. Из хвойных иногда можно создать бонсай практически сразу с помощью радикальной обрезки. Впрочем, обычно придется добавить долгий период формирования и усовершенствования. Для лиственных деревьев это обычно занимает много лет или даже десятилетий. С помощью этого метода часто создаются очень интересные, а иногда и выдающиеся, бонсай.
"Пенькование" в принципе может производиться в любом месте ствола. Вопрос состоит в том, что энтузиаст бонсай хочет получить. Конечно, это также зависит от свойств используемого вида. Лиственные деревья часто могут быть срезаны ниже самой нижней ветви, даже если нет видимых почек. Когда ветвь расположена в выгодном месте (там, где можно произвести обрезку и сделать так, чтобы ветвь продолжила линию ствола) всегда следует серьезно рассмотреть возможность использования этого варианта.
Угол среза имеет важное значение. Обычно дают советы обрезать по диагонали. Диагональ выбирают так, чтобы очень резкое изменение конусности между стволом и новым лидером уменьшилось. Очень важно определится с будущей фронтальной частью дерева до обрезки. Обычно срез на фронтальной части не желателен потому, что получится очень большая рана, которая навсегда оставит уродливый шрам или дупло. Это привлекает взгляд и всегда указывают на искусственное вмешательство. Однако, иногда кто-то хочет включить большое дупло в композицию лиственного дерева. Тогда срез может располагаться на фронтальной части. Хвойные деревья, как правило, в любом случае создаются с участками мертвой древесины. Поэтому радикальная обрезка может быть легко пойти на пользу общего дизайна. Фронтальную часть определяют посредством небари, линии ствола и расположения ветвей, если таковые имеются. Кроме того, она может незначительно измениться в зависимости от расположения большого среза.
Однако немедленное выполнение диагонального среза часто имеет определенные недостатки. Если первое "пенькование" делается сразу по диагонали, как правило, значительная часть или весь ствол могут отмереть. Срез на лиственных (и хвойных деревьях, на которых не планируется джин на вершине) должен быть выполнен сначала горизонтально, а затем дерево нужно оставить в покое, чтобы оно могло выполнить свою собственную часть работы по формированию. Часть ствола усохнет, некоторые побеги будут развиваться. После нескольких месяцев или в следующем вегетационном периоде можно увидеть, как повело себя дерево, и, наконец, обрезать по диагонали. В дальнейшем следует обратить внимание на существующие побеги и развитие каллуса... Преимущество этого метода заключается также в получении большого количества сильных побегов, которые создают много энергии и, таким образом быстрее затягивают большие раны.
Редуцирующая обрезка хвойных деревьев, по сравнению с лиственными, более проста и дает хорошие результаты незамедлительно. Конечно, очень важно убедиться в том, что на дереве остается достаточное количество хвои. Обычно на верхушке дерева стремятся к созданию джина из части существующего ствола. Тогда место среза может быть впереди, или даже должно быть там. Дерево с джином на вершине всегда должно иметь немного мертвой древесины на других частях дерева, чтобы выглядеть естественно.
Высота обрезки зависит от ваших целей и обстоятельств. Кроме литературной формы, как правило, желателен довольно толстый ствол по сравнению с высотой дерева. Необходимо определиться с окончательной высотой бонсай. Конечно, это не то же самое, что высота среза. К ней должен быть добавлен прирост короны. Хорошая пропорция для бонсай это соотношение 1:6 (ширины ствола к окончательной высоте дерева). Поэтому первый срез можно сделать на высоте примерно в три-пять единиц ширины ствола. Автор должен много размышлять об этом, потому что это будет наиболее важным параметром дизайна в жизни бонсай. Рисунок с измерениями может в этом помочь. Хорошим способом предсказать эффект будет использовать ткань или бумагу, чтобы скрыть ту часть дерева, которая будет удаляться. Кстати, любители обычно обрезают слишком высоко. Это означает, что они останутся навсегда с плохими пропорциями или, что правильный срез будет выполнен в какой-то более поздний момент времени.
Нижним пределом обрезки может стать горизонтальный срез, выполненный непосредственно над поверхностью корневой системы. Это можно делать только с теми лиственными породами деревьев, которые легко дают побеги. Если дерево было здоровым до обрезки, на краю среза появятся многочисленные побеги. В дальнейшем они будут использоваться для создания многоствольных форм или группы деревьев. Так как все получившиеся побеги будут одного возраста, они также будут иметь приблизительно одинаковую толщину. Нужно позаботиться о том, чтобы отдельные стволы могли развиваться лучше, чем другие, и стали бы явно толще.
Большие раны советуют немедленно покрывать замазкой. В настоящее время существует тенденция оставить их в таком состоянии, как они есть, потому что она не помогает и даже может нанести урон. Хорошо, если рана находится на полном солнце - в таком случае она заживает быстрее. Хотя бы одна ветвь выше раны должна будет расти свободно в течение некоторого времени. Это позволит убедиться, что достаточное количество энергии приходит вниз для создания каллуса, заполняющего отверстие.
Если горизонтальный срез выполняют изначально, то срез по диагонали следует делать после того, как появились побеги. Подрезать близко к последней почке или побегу необходимо только в самый активный период в конце весны/начале лета. Во всех других случаях почка или побег, который должен был стать новым лидером, легко может высохнуть. Поэтому срез следует располагать таким образом, чтобы оставить пенек, который высохнет, и может быть удален сферическими кусачками вплотную к живой почке в следующий вегетационный период. Со многими лиственными породами, однако, можно быть не настолько осторожным. Это особенно верно по отношению к очень молодым деревьям. Новая вершина, как правило, появляется, когда старая высыхает. Вполне возможно что, так или иначе, хорошо продуманные будущие формы разрушены и надо работать с новой верхушкой, ниже запланированной. Часто это может быть выгодно!
В общем, некоторые толстые ветки также должны быть удалены во время "пенькования". В случае сомнения, удаляются ветви, которые находятся на внутреннем изгибе. Ветви должны быть укорочены до точки, где имеется веточка хорошей формы, которая может стать новым лидером ветви. Если ветвь разделяется на три в одной точке, то почти всегда хорошим вариантом будет удалить среднюю и продолжить работать с двумя другими. В нижней части кроны должны быть оставлены толстые ветви, а в верхней части их удаляют, выбирая вместо них более тонкие.
После обрезки верхушки и толстых ветвей дерево должно хорошо подкармливаться. Остальные ветви и побеги могут расти свободно по крайней мере один сезон. Это приведет к тому, чтобы раны будут заживать быстрее, а также будут уменьшены неизбежные более или менее радикальные изменения конусности . После первого среза, который размещают как можно ниже, дерево должно расти свободно в течение вегетационного периода. Следующий срез также должен быть выполнен как можно ниже. Как правило, желательно поместить его с противоположной стороны от первого среза. Кроме того, можно формировать молодые хвойные деревья (таким образом, чтобы всегда оставалось достаточно хвои и почек на той части, которая осталось после обрезки).
Планирование, как именно будет развиваться дизайн, в конечном итоге не является абсолютно необходимым. Можно только обрезать и дать дереву возможность расти беспорядочно. В последующие годы дерево обрезают так, как изгородь, - только для придания силуэта, не для структуры. Затем, по прошествии нескольких сезонов, дерево выкапывают и работают с ним, выбирая лучшие из возможностей, которые получили. Это повторяет природное явление, когда деревья объедаются животными. Они беспорядочно укорачивают деревья ранней весной и повторяют это каждый год. По прошествии многих лет получаются очень интересные небольшие деревья, которые имеют очень хорошие ветвление и интересные параметры дизайна. Животные, конечно, не хотят формировать бонсай, они просто едят. Таким образом, случайно получаются гораздо более интересные формы, чем, если бы кто-то планировал каждый срез.
Когда деревья имеют слабые корни и недавно пересажены или посажены в открытый грунт, не очень хорошо "пеньковать" их сразу. Лучше позволить им прижиться и развить хороший корневой ком. Дерево со слабыми корнями не откроет все почки. Какие-то из них высохнут и некоторые побеги отсохнут после появления. Дерево может открыть и развивать только такое количество почек, которым могут оказать поддержку корни. Поэтому оставьте его в покое в течение года, а когда корни хорошо разовьются, можете обрезать радикально.
Если кто-то хочет развить очень толстые стволы, лучше подождать несколько лет. Деревья, растущие в открытом грунте, могут вырасти на несколько метров, прежде чем будут обрезаны. В целях получения ствола диаметром 10 см у готового бонсай, сырой материал на момент редуцирующей обрезки должен уже иметь диаметр 7 см.
Редуцирующая обрезка будет продолжена до тех пор, пока заживут большие раны и установлена общая структура основных ветвей. Только тогда приходит время сажать дерево в относительно небольшой горшок. С тех пор оно будет расти очень медленно. Теперь начинается фаза формирования и усовершенствования.
Следует учесть, что в течение длительного цикла развития материала для бонсай, энтузиаст также развивается. Обычно все хотят спланировать четкие, "хорошие" деревья в самом начале. Через несколько лет это становится скучным, потому что все деревья похожи друг на друга - получается своеобразный "бонсай по шаблону". Энтузиаст начинает проявлять интерес к новым и более интересным формам. На данный момент деревья, которые были начаты несколько лет назад, готовы для усовершенствования. К сожалению, они слишком скучны теперь для опытного энтузиаста бонсай. Именно по этой причине необходимо работать над материалом, который кажется слишком сложным на данный момент.
: Официального словарно зафиксированного термина "пенькование" нет, в оригинале термин называется "
