Теперь, когда я окончательно обосновался в Японии, я могу вернуться к работе и написать несколько постов в блоге. Если вы не знаете, я провёл почти весь сентябрь в США, решил отвлечься от повседневности и поработал с замечательными бонсаистами из Милуоки. Как только я вернулся в Японию, я тут же начал накладывать лигатуру на деревья, я обкручивал их, обкручивал, обкручивал... (вздох)... ну, вы поняли... Должен признать, что после долгого перерыва мне потребовалось время, чтобы вернуться к прежнему ритму работы, но после двух недель моё тело уже привыкло к постоянному ощущению боли и ломоты. Ха-ха! Сегодня у меня первый выходной после возвращения, и я решил, что нужно заняться письменной работой. У меня тонна отложенной информации, которую нужно разложить по полочкам и опубликовать. Набралось много интересного материала!
Когда я просматривал свои фотографии, чтобы выбрать, о чем сегодня написать, я решил начать 'энергично и показать, что я сделал с Шимпаку одного из заказчиков на прошлой неделе. Можжевельник довольно высокий, как вы можете видеть на фото выше, и достаточно густой. Работа с этим деревом фактически началась в августе, а стилизация сделана в октябре. Для этого есть причина, и я собираюсь показать вам, что мы сделали. Может быть, вы сможете применить эти же методы для ваших собственных Шимпаку. Лето и осень – прекрасное время для работы с можжевельниками, поскольку есть еще несколько месяцев до наступления зимы.
Очистка и частичная обрезка
Первое, что я обычно делаю при работе с можжевельниками – это очистка. Итак, что такое очистка? В основном это удаление старой желтой и коричневой хвои и сухих веток. Она также может включать удаление мелких нежелательных веток, которые явно не будут использованы. Если я не уверен, я всегда откладываю эту обрезку до начала стилизации дерева.
После очистки мы получим более четкое представление о том, что дерево может предложить. Таким образом, мы не отрезаем случайно ветви, которые нам могут понадобиться. Во время очистки я не удалял слишком много веток с Шимпаку, но срезал несколько ветвей с другого экземпляра, чтобы использовать их для иллюстрации того, что я сделал на большом дереве.
Во-первых, я убрал всю побуревшую хвою. Здесь нет фото, потому что это очень просто. Обычно я пользуюсь одновременно руками и пинцетом, чтобы удалить ослабленную желтую и коричневую хвою. Она должна просто отваливаться при прикосновении. Старая хвоя можжевельников буреет и опадает каждый год с внутренних частей ветвей, это совершенно нормальный процесс. Представьте, как опадают старые иглы у сосны. Если кончики хвои буреют – значит, есть проблема.
Вот пример молодой ветки, растущей в сторону от основной ветви. Скажем, мы хотим использовать эту ветку, чтобы сделать подушку хвои. Во внутренней структуре ветвей деревьев должна быть только древесина. Зеленая хвоя, как правило, расположена лишь на кончиках ветвей. Если бы я использовал эту ветку такой, как она есть, то структура выглядела бы неестественной для старого дерева, или вид дерева получился бы слишком молодым.
Я легко обрываю или обрезаю хвою у основания ветви. Теперь ветка стала больше похожа на ветку. Я продолжу делать то же самое на остальной части дерева. Но! Если бы я хотел, чтобы ветви стали короче, я оставил бы зеленую хвою у основания и обрезал бы кончики.
Это снимок нижней стороны кроны большого можжевельника Сьерра, который я сфотографировал много лет назад. Обратили внимание, что хвоя располагается только на кончиках ветвей? Это то, что мы хотим показать на нашем бонсай.
Вот пример ветви, где я вычистил все внутренние приросты, чтобы больше показать коричневую структуру ветви. Я также отрезал все ветки, которые свисали вниз. В целом я сохранил все боковые и некоторые растущие вверх ветви. Очистка внутренней старой или слабой хвои у можжевельников делается каждый год, чтобы внутрь кроны и в нижнюю часть дерева могло проходить больше света для сохранения ветвей здоровыми.
Нужно сказать, что ветви слишком длинные, и я хочу развить новые кончики. Сейчас я могу обрезать длинные концы ветвей и выбрать новых лидеров. Делая это, мы также помогаем развиваться сбежистости ветвей (посмотрите выше на крону Сьерра, чтобы увидеть естественную сбежистость). Так что это делается не только для уменьшения длины и развития множества ветвей, но также и для достижения сбежистости. Укорачивание выполняется так, как мы это всегда делаем в бонсай.
Укорачивание
Вот еще одна ветвь, которую я очистил внутри, чтобы открыть коричневое ветвление. Далее я буду выбирать те ветви, из которых можно будет сформировать большие скопления подушек хвои.
Заметили, что я удалил одну ветку? Теперь у остальных больше возможностей для развития. Ветви должны располагаться обособлено, таким образом, чтобы у каждой из них был свой сектор для роста и развития. Ветви склонны расти с естественным интервалом между ними, так как они всегда тянутся к свету. Именно поэтому, по большей части, вы не видите ветви деревьев, касающихся друг друга (я думаю, что это у деревьев фактически закон ;)).
Еще один пример, если мне нужно сделать ветвь короче. Здесь я вырезал продолжение ветви и заменил его следующей небольшой веткой. Так как разница между толстой и тонкой частями ветви слишком резкая, мне нужно отрастить маленькую ветку, чтоб она потолстела, затем снова укоротить ее, чтобы еще больше развить сбежистость.
Теперь, если у вас есть достаточно времени, вам не обязательно ждать, пока зеленые ветви станут коричневыми, прежде чем выбрать те, которые вам нужны в будущем. Этот метод занимает больше времени, но фокусирует энергию дерева на тех ветвях, которые нужно развивать. Например, возьмем эту молодую ветвь. Это одна ветвь с большим количеством молодых боковых зеленых веточек, которые еще не очень разрослись. Мы можем сейчас выборочно удалить будущие ветви.
Мы удалили несколько зеленых веток. Теперь, когда конкуренция снята, оставшиеся ветки будут развиваться быстрее, чем если бы мы оставили все зеленые ветки.
В последних двух примерах мы обрезали крупные ветви. А как быть с зелеными кончиками хвои? Их также можно укорачивать, чтобы содействовать более тонкой и плотной структуре на периферии дерева. Сначала мы должны определить сильные и слабые области концевых ветвей, прежде чем начнем обрезку. Тогда мы не обрежем слишком сильно и не получим нежелательного эффекта.
Сильными областями являются кончики. Обратите внимание, какие плотные окончания, и от каждого побега идет новый прирост.
Чем ниже располагается хвоя на ветви, тем она слабее. Обратите внимание, что она длинная и голенастая, но не плотная. Растущие кончики ее развиваются, как правило, медленно, а те, которые не растут, в конечном итоге желтеют или буреют, и подлежат очистке в следующем году.
Как вы думаете, что произойдет, если обрезать сильную хвою, оставив только слабую? В этом случае хвоя значительно ослабнет, и начнут отрастать ювенильные приросты с игольчатой хвоей. Если такая хвоя появится, дерево придется оставить в покое до того времени, пока вновь не начнет отрастать зрелая хвоя. Потенциально мы могли бы потерять годы роста и развития, ожидая, когда дерево выздоровеет. Если ветвь настолько слабая, что не образуются даже ювенильные приросты, такая ветвь отомрет до ближайшей сильной области. Вот пример слишком сильной обрезки.
Вот еще один пример здорового и сильного концевого роста.
Вот та же самая ветвь с обрезанной концевой хвоей. Обратите внимание, что осталось еще много сильной боковой хвои. В этом случае сильная боковая хвоя будет продолжать развиваться в большие ветви (в долгосрочной перспективе) или в плотные побеги (в краткосрочной перспективе). Это пример безопасного способа обрезки хвои и поддержания дерева здоровым.
Вернемся к дереву
Вот как дерево выглядит сейчас, после очистки и обрезки некоторых концов ветвей.
На дерево была наложена лигатура 4-5 лет назад, и на данный момент много проволоки врезалось в ветви. Однажды вечером заказчик (г-н Ота) пришел и помог нам удалить проволоку. Это было очень мило с его стороны
Лучшая часть дерева – этот природный изгиб ствола. Это место нам нужно будет показать во время стилизации. После того, как была сделана очистка и обрезка, а также снята проволока, мы поставили дерево обратно на скамейку, чтобы позволить ему отдохнуть, пока на нем нет проволоки. Это было примерно в конце августа.
Октябрь
То же дерево в начале октября. Побеги немного отросли, и я могу сказать, что дерево стало гораздо бодрее. Я уверен, что оно оценило дополнительные лепешки удобрений, которые мы положили слоем на почву месяц назад.
Следы проволоки на можжевельнике
Мы часто слышим о том, что плохо, когда остаются шрамы от проволоки, и по большей части, это верно. Тем не менее, по нескольким причинам они не так страшны на можжевельнике. 1. Шрамы от проволоки очень быстро зарастают каллюсом (этот шрам заполнился каллюсом в течении октября, хотя проволока была заглублена почти вровень с поверхностью ветви). 2. Они могут помочь удержать форму ветви за счет древесины, образующейся вблизи каллюса. 3. Почти полностью зажившие шрамы придают ветви характер и интерес в отличие от гладкой круглой ветви. Они фактически делают вид ветви старше.
Так что в следующий раз, когда проволока на вашем можжевельнике немного врастет, не беспокойтесь об этом слишком сильно. Многие профессионалы здесь, в Японии, на самом деле хотят, чтобы это произошло.
Конечно, я не должен напоминать, что существует точка невозврата, так что не надо позволять дереву съесть проволоку.
Таким образом, после половины дня очистки ствола и двух дней обкручивания проволокой, мы закончили работу. Мы не делали ничего слишком радикального, просто использовали уже имеющиеся ветви, сформировав на них подушки хвои. Кое-где мы срезали несколько веток, но это все мелочи. Большие подушки хвои внизу дерева уменьшаются в размере по мере продвижения к верхушке. В ближайшие дни я сосредоточусь на некоторых постах о наложении лигатуры и больше расскажу о развитии подушек хвои. Главное замечание, которое г. Танака мне сделал, состояло в том, что, что я должен был оттянуть главную ветвь немного больше назад, так как она слишком сильно выдавалась вперед. В остальном он остался доволен моей работой. Когда я накладывал лигатуру на дерево, я постарался, чтобы концы проволоки или большая заметная проволока на толстых ветвях были не слишком видны.
Фото сверху. Приятные округлые подушечки, отходящие во всех направлениях (по направлению к свету).
Вот снимок дерева вечером. Не сказать, что это лучший снимок, но посмотрите, как по-разному дерево выглядит и воспринимается при различных условиях освещения. Мы планируем показать дерево на выставке Nagoya Castle в этом месяце (на открытом воздухе) и на Meifu-ten в январе (в закрытом помещении). Поэтому в ноябре все деревья для Meifu-ten будут профессионально фотографированы, и так интересно будет посмотреть, как дерево выглядит при каком-либо действительно хорошем освещении.
Перед началом работы.
После окончания работы.
Некоторые мысли о дереве. В целом, я доволен тем, каким получилось дерево. Я надеюсь, что г-н Ота также доволен деревом. Поскольку дерево будет в ближайшие месяцы на двух выставках, я не так уж много мог изменить. Если говорить честно, первое, что я хотел бы сделать с этим деревом, это привить корни прямо в основание большого изгиба на стволе и превратить его в дерево средних размеров. Изгиб является наиболее интересной особенностью дерева, и в его верхней половине много движения. На нижнюю часть ствола, хотя она большая и старая, довольно неинтересно смотреть. Оставленное в теперешнем виде, это дерево всегда будет в тени больших красивых можжевельников, а если это дерево было бы меньше со всем своим напряженным движением, оно бы имело потенциал стать отличным (думать о стволе в первую очередь!). Кроме того, дерево стало бы намного легче, что тоже хорошо. Г-н Ота в прошлом не решался на большие изменения, но решил, что после двух предстоящих выставок он позволит нам сделать прививки и существенно изменить все дерево. Я не могу дождаться, когда это случится, и, несомненно, моя камера всегда будет наготове!
Большое спасибо! Благодарю всех за чтение и надеюсь, что вы смогли что-то почерпнуть из этого поста. Если есть что-нибудь, что я, возможно, пропустил, или у Вас есть вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь комментировать, и я обязательно отвечу. Берегите себя!
Выдержки из комментариев:
Вопрос: ... Один вопрос ... Вы говорили, что удаляли ненужные ветви и обрезали концы ветвей и т.д… в августе. А наложение лигатуры делали сейчас, в октябре. В какой стране/месте вы работали над этим можжевельником? Было жарко в августе? (конец лета), и сейчас, температура стала ниже? (самое начало осени) Я хочу сравнить с погодными условиями в своей стране, Греции.
Ответ: Август жаркий месяц здесь, в Нагое, Япония. Дневная температура была около 30-35 °С. Очистку деревьев и обрезку побегов можно проводить, даже если очень жарко. Если бы мы хотели обезопасить дерево, то могли бы поместить его под укрытие, дающее 50%-ную тень. Когда я в октябре накладывал лигатуру на дерево, средняя дневная температура была около 23-26 °С. Если бы я накладывал лигатуру на это дерево в августе, мы бы держали дерево под притенением до сих пор. Это было одной из главных причин, почему мы решили накладывать проволоку на дерево теперь, когда жара уже не нанесет вреда.
Вопрос: Питер, отличная работа, как всегда. Что вы думаете об удалении большой основной ветви справа? Кажется, что после этого ствол стал бы выглядеть больше и яснее, так как он кажется тонким относительно высоты.
Ответ: Это очень хороший вопрос, поэтому я решил на него ответить здесь, чтобы поделиться со всеми. Удаление основной ветви справа, мне кажется, это тенденция западного бонсай, из-за соображений уравновешивания центра тяжести. Я также заметил эту тенденцию в европейском бонсай. На некоторых деревьях, я считаю, это прекрасно, хотя мне кажется, что это делает вид деревьев более статичным и менее интересным потому, что структура линий хвои становится параллельна линии ствола. Эта основная ветвь, идущая вправо, разделяет линию ствола и придает дереву ощущение движения, чем поддерживает заинтересованность зрителей. Дерево сильно наклонено вправо, поэтому она также должна расти в том же направлении. Я могу систематически обрезать все нижние ветви, и ствол всегда будет выглядеть крупнее, но наступит момент, когда потеряется равновесие и чувство целостности дерева. В данном конкретном случае, удаление основной ветви выдвинет на первый план самую тонкую часть ствола и ослабит его и без того хрупкий баланс. Дерево также утратит некоторый возраст (потеряв толстую ветку), но, прежде всего, это станет причиной резкого разрыва между стволом и хвоей на две части в противоположность единым сейчас стволу, ветвям и хвое. Я понимаю вашу мысль о том, чтобы дерево выглядело более пропорционально, но действительно ли это то, чего мы здесь хотим? Слишком нарочитая пропорциональность заставит дерево выглядеть несколько искусственным. Лично я хотел бы нарастить хвою еще в течение года, прежде чем формировать подушки хвои, для того, чтобы они выглядели немного более разветвленными. Это также дало бы ощущение, что дерево играет определенную роль в стилизации. Опять же, это только мои предпочтения в области дизайна, но у каждого из нас есть свои предпочтения, и я уважаю их все. Самая сложная часть в стилизации деревьев, с которой я столкнулся, это то, что она различна для каждого дерева, с которым мы работаем. Мы не можем использовать один и тот же базовый шаблон для каждого из них, все индивидуально у всех нас есть наш собственный личный вкус в стиле (стилях). Если бы ствол был другим, я бы стилизовал подушки хвои по-другому. Так как ствол отчасти скучен, ветви и хвоя должны быть такими, чтобы поддерживать интерес к дереву.
Конечно, надо сказать, что все в основном сводилось к желанию заказчика показать дерево в выгодном свете, и сейчас не время делать какие-либо серьезные изменения. Еще раз спасибо за вопросы и комментарии. Стилизация бонсай – дело трудное, и можно написать целую книгу, но все это представляется очень вариабельным. Все это только мое скромное мнение.
Вопрос: Остается одна большая загадка. Вы описали процесс прищипывания ветвей и уменьшения плотности хвои, чтобы позволить свету и воздуху проникнуть внутрь . .... вполне понятно. Однако, почти для каждого другого вида дерева советуют укорачивающую обрезку, чтобы листва развивалась ближе к стволу, что пропагандируется как цель дизайна бонсай. Почему на этом дереве мы видим "купол", сформированный без хвои, располагающейся близко к стволу? Это хорошо видно на вашей фотографии нижней стороны кроны. Это относится также и ко многим найденным в природе соснам на Кокуфу. Зачастую нет внутренней хвои, видны только ветвление и сбежистый ствол. Ваши мысли могут очень помочь.
Ответ: Да, прищипывание можжевельников - очень неправильно используемая техника даже здесь, в Японии. Речь не о том, хорошо это или плохо, но о понимании ее цели, потому что прищипывание нужно проводить в соответствующее время. Мы часто слышим о необходимости обрезки ветвей, потому что именно эту технику мы используем для создания большего количества ветвей, или, по крайней мере, для укорачивания существующих ветвей на стадии подготовки наших бонсай. После того, как ветви разовьются, и мы перейдем на стадию поддержания формы, у нас не будет больше необходимости в обрезке ветвей. Дерево, по сути, растет медленно, но неуклонно, и становится с каждым годом все больше. Однако настает такой момент, когда дерево становится слишком большим, и тогда делается укорачивающая обрезка, чтобы получить побеги для замены слишком длинных ветвей (5-10 лет). В этот момент мы движемся назад к этапу развития ветвей из стадии поддержания формы. Я считаю, что мы застряли в вопросе обрезки потому, что многие бонсай в США находятся в стадии развития. Профессионалам редко удается работать с полностью сформированным деревом заказчика, поэтому мы всегда слышим о сохранении задних почек. Мы склонны тратить много времени, исправляя недостатки деревьев, это вполне понятно и очень хорошо. В конечном итоге деревья станут лучше, и мы должны понимать, что перемещение наших деревьев на более высокие стадии развития потребует от нас изменить нашу технику, чтобы соответствовать этому. Мы не можем использовать одни те же методы на всех стадиях бонсай, потому что дерево не будет двигаться вперед. Что касается стиля купола, то это не совсем стиль, просто очень многие деревья растут подобным образом. Старые большие деревья в 99 процентах случаев будут иметь этот стиль купола. Листва всегда ищет свет. Обычно во внутренней части дерева нет никакого света. Свет попадает лишь на внешнюю сторону, таким образом, ветви будут всегда расти к периферии от центра дерева. Поскольку ветви продолжают расти, внутренние ветви постепенно становятся более толстыми, чтобы поддерживать рост на концах. Листва на концах и древесная структура внутренней части - признак возраста, и только старые деревья это имеют. Мы должны уйти далеко в горы или в лес, чтобы увидеть их. Пример большого можжевельника Сьерра, растущего в горах - яркий пример того, как хвоя - только на периферии, а коричневые сужающиеся ветви во внутренней части. Иногда на Kokufu некоторые деревья очень хорошо передают впечатление возраста, и они, как правило, очень от этого выигрывают. Этого возрастного вида очень трудно достичь, так как с деревом нужно очень долго работать. Я согласен, что иногда некоторые вещи оставляют настолько за бортом, что вы можете даже не увидеть ствол! Мне это не очень нравится, но это стиль, которому решено следовать. Но я гарантирую, однако, что, когда вы увидите дерево лично, у вас больше не возникнет желания вообще смотреть на ствол. Фотографии дают возможность рассматривать детали много раз. В любом случае, спасибо за вопросы. Я надеюсь, что мне удалось прояснить некоторые моменты.
