Хочу над водоемом на даче сформировать сосну в стиле сякан. Чтоб нависала над водой длинной ствола 1-1,5 метра. Наклон около 30-45 градусов . Подскажите как из обычной вертикаььной сосны из леса сформировать такую. Какой выбирать материал и как формировать,может видео есть какое или ссылочка. Заранее спасибо
Ваш вопрос подразумевает собой целую лекцию . Попробуйте поискать сосну не обычную вертикальную, а уже с необходимыми Вам задатками, которая после удаления "лишнего" будет более-менее похожей на конечный результат. В ходе поисков можете наткнутся и на другие стили, да и просто интересные деревья, которые захотите пересадить. Начинать с нуля - вертикальной пирамиды сосны, путь не очень захватывающий. Далее станет задача - пересадить, сосну такого размера копать либо спецтехникой (и не факт что с деревом из природы ждет успех), либо несколько сезонов подготовки (зависит от корневой). Первый этап такой подготовки - изучение корневой, и второй, скорее всего, круговая подрезка корней: либо 100%, либо по 50% полукругами. Далее собственно формирование, начальное вполне можно будет проводить вместе с подготовкой к выкопке. А далее уточнение формы: подрезка, прищипка, использование проволоки и т.д. Первый год после пересадки формирование лучше не проводить или проводить без кардинальных действий.
Сосна обыкновенная (Pínus sylvéstris) растёт довольно быстро. Окрепшие саженцы выше метра, могут махать в ОГ по 40 - 50 см за сезон. Вопрос в том, какими ресурсами вы обладаете, и как быстро вам нужен результат. Приживаемость лесной "копанины" около 2 х метров высотой, - вопрос довольно спорный. Вам её нужно будет вынимать из грунта пару лет, постепенно подрезая корни (в статьях про ямадори это есть). Проще поехать в питомник и купить сосну - крупномер с ЗКС. При этом, нужно убедиться, что это не лесная копанина, воткнутая в горшок на прошлой неделе. В этом раскладе шансов на успешное приживание будет больше в разы.
Опыт по выкапыванию имеется большой.А вот подходящих экземпляров уже наклонных не встречал хотя прошерстил все окрестные леса. В этом году намечаеися поездка в горы посмотрю там и еще разок полазию по местным лесам. Ели до осени не найду придется формировать из обычной вериикальной. Единственное что я понимаю это то что ветки посредством разных манипуляций надо будет направить паралельно грунту то есть горизонтально,хвоинки со временем сами повернутся куда надо,может стоит взять по меньше сатимов 50-70чтоб направлять в процессе роста, а вот что ещё надо сделат чтоб имитировать дерево из природы.Может кто формировал такое поделитесь опытом
Мне кажется угол наклона вообще не проблема. Проблемнее найти экземпляр с расномерными и небольшими годовыми приростами. У сосны же приросты от пол метра в год.
Приживаемость лесной "копанины" около 2 х метров высотой, - вопрос довольно спорный. Вам её нужно будет вынимать из грунта пару лет, постепенно подрезая корни (в статьях про ямадори это есть).Проще поехать в питомник и купить сосну - крупномер с ЗКС. При этом, нужно убедиться, что это не лесная копанина, воткнутая в горшок на прошлой неделе. В этом раскладе шансов на успешное приживание будет больше в разы.
Человек дело говорит. На приживление взрослой сосны из леса уйдет два года. Это без учета времени на подготовку к выкопке. При этом речь о формировании не идет. Таким образом, вы теряете три года.
План Б , покупаете крупномер или не крупномер в садовом центре, показываете его нам. Далее мы поэтапно рассказываем что делать и чего делать не нужно. Из садового центра хороший саженец будет давать большой прирост и формироваться будет проще и охотней. Кроме того вам никто не мешает делать это одновременно - и купить и выкопать. По нашим местам, я бы выбрала черную сосну, они более энергичны. Выживают ли они у вас не знаю.
Сообщение отредактировал Санина - Понедельник, 23.04.2018, 11:25
Про два метра я не писал. Это слишком большая. В более менее сформированном состоярии около метра,сажаю на долго и с учетом даже ограничения в последующем росте она будет расти, мне слишком большая не нужна потому как водопад и водоем небольшой,ну и чтоб не нависала над головой как крыша.В садовых центрах сосенки визуально ни чем не отличаются от лесных,в чем смысл их покупки? Черная сосна конечно интересно. Но я в продаже не видал.Снег с октября по апрель,морозы - 30,летом жара может +30. В общем Сибирь,резко континентальный климат. В общем если пойду на фото охоту то буду фотки сюда кидать чтоб посмотреть и подсказать могли.
В этом году намечаеися поездка в горы посмотрю там и еще разок полазию по местным лесам
Горы да; в лесу вряд ли, они там тянутся к солнцу и к бонсай отношения не имеют, разве опушки и заболоченные места. Более вероятно вблизи деятельности человека. В моем случае настоящий клондайк это поле с самосевом сосны, где пасут коров. Раз пересадка Вам знакома, то конкретизируйте задачу по формированию: Вам бонсайный вид или ниваки. Между структурой ветвления бонсай и "шариками на палочках" расстояние весьма внушительное. Может фото?
И еще задумайтесь о можжевельнике, все будет значительно проще, а общая эстетика не пострадает.
Можжевельник однозначно не подходит. Стиль сякан но чуть больше чем бонсай в сформированном состоянии 1-1,3 метра, и никаких ветов в виде шариков,Ниваки это не обязательно шарики,как я понимаю ниваки это садовый бонсай,то же самое но по больше
Добавлено (27.04.2018, 17:49) --------------------------------------------- Что то подобное как на фото только угол наклона ствола побольше
Конечно ниваки это не "шарики", это по сути "восточные топиары". Но часто их понимают именно узко, как шарики, по-этому и уточнил, ведь их создать проще.
Если Вам нужен садовый бонсай, то придется осваивать проволоку (однозначно где тонкое ветвление), можно колышками вокруг дерева и с помощью их оттягивать ветви (с толстыми мне видится так проще). Но если здесь все более менее понятно, то важные процедуры Вас ждут по управлению силой дерева и веток. Именно это пожалуй самое важное в работе с сосной. Среди приемов такие: обрезка ветвей, весенняя прищипка свечек, обрезка распустившихся свечей с целью получения летних свечек (decandeling), выщипывание хвои, также прием по оттягиванию сильного лидера вниз, где он будет терять силу (правда это больше для каскада) Используя эти приемы важно понимать в какой зоне проделывается процедура: сильной, средней, слабой. В воскресенье постараюсь сделать фото и на их примере пояснить.
Для иллюстрации первичного формирования: Это можжевельник, который имеет лежачую форму, таких в садовых центрах много видов. Поднял и начал его формирование как ниваки. Использовал как растяжки, так и проволоку по толстым веткам, затем обстриг все явно лишнее. Планируются "подушки", которых сейчас толком не видно, потому что тонкое ветвление не прорабатывалось, но основное ветвление уже выбрано.
По регулированию силы: На этой сосне можно видеть явно все три по энергии зоны: сильная сверху, два яруса средних ветвей - средняя, причем ярус ближе к верхушке слегка сильнее, слабая зона снизу. Понятно, что такое распределение (апикальное) традиционно для сосны. Сейчас оптимально заняться прищипкой свечей. Можно поэтапно (часто рекомендуют): нижний ярус не трогаем совсем, нижний средний по силе - свечи прищипываем на половину (сильные свечи на 2/3 или 3/4), следующий средний - оставляем на всех 1/3 (на сильных свечах оставляем 1/4), через неделю - две прищипываем свечи верхушки и оставляем максимум 1/4. Можно одномоментно если нет времени, а затем позже регулировать. Такой же принцип работает по отдельным ветвям, ближе к стволу обычно слабее. Так прищипывают двухигольные сосны, пятиигольные сначала работают с сильной зоной, через одну-две недели со средней, позже со слабой либо не трогают вовсе. После этой процедуры на следующий год дерево более-менее выравнивает рост, но так или иначе это нужно делать постоянно. Более радикальной является процедура decandeling. Причем насколько я понимаю, так называемое "мекири" - обрезка молодых побегов и "decandeling" вещи разные. Суть последней в том, что после распускания иголок, свечи срезаются, при этом оставляют лишь по несколько миллиметров новой ткани, на сильных свечах меньше, на слабых больше. Цель - получить почки как на новой ткани, так и ниже по ветке. Перед процедурой дерево активно подкармливают. Впрочем этот прием мне видится есть смысл использовать на более-менее сформированном деревце.
Чуть позже добавлю пояснение к этим фото. Это часть из моих "экспериментов". На первом фото можно видеть реакцию сосны (черная австрийская) на срезание более сильной верхушки. Все ветки демонстрируют приблизительно одинаковую силу, в том числе та, что ближе к основанию, на нижнем междоузлии также две молоденькие веточки. Правда дальше, если не трогать, определится новый лидер, такое деревце тоже есть. Второе фото - верхушка была прищиплена (тестировал как получить шарик), а вот ветки "ярусов" обрезаны, там проснулись новые почки (как будет, если просто грубо обрезать). Теперь выровняю сосну и буду делать из нее садовый топиар, - обрежу все веточки верхушки, пусть будит там почки. В это время нижние ярусы получат больше силы. Нужно отметить, что резать ветки можно только до места, где есть здоровая хвоя. На пустом месте почки просыпаются редко.
Санина, у меня накрылась клава на ноуте, я набираю экранной. На сколько меня хватает, так и строчу . Хвою выщипывать надо по двум причинам: 1. Уточнение регуляции силы, принцип как и со свечками - больше выщипываем в сильных зонах, меньше в слабых. 2. Общее осветление кроны.
Xpeditor, конечно это не все, но никаких секретов нет, вся эта инфа в инете есть. Больший секрет заключается в том, что пока не начнешь, это все по полочкам не разложится. У меня, например, только начало систематизироваться в голове. Второй "секрет" в дилемме, которая ставит в тупик любого новичка: "Что делать с сосной как только я ее взял? Расскажите что и как, а лучше составьте детальный план с комментариями"
На данный момент мы с Вами больше прошлись по комментам. А план, как по мне, выглядит так: 1. Пересадка. 2. Ждем приживления сезон. Если сосна чувствует себя хорошо, можно выборочно пощипать самые сильные свечи. Если сосна чувствует себя уверенно дальше, летом можно погнуть немного ветки, но если гнуть надо сильно, то не сразу в желаемое положение. 3... продолжу позже , должен бежать.
.
