Руководство по фотографированию бонсай и кусамоно
По Carl T. Bergstrom

При показе бонсай мелкие детали играют очень большую роль. При фотографировании детали так же очень важны. Цель этой статьи – поделиться тем, что я узнал о технических аспектах фотографирования бонсай. Ни один из приемов, которые описываются здесь, не требует дорогостоящего оборудования или технического опыта. Если у вас есть дешевая камера-мыльница (или что-нибудь получше) и вы можете потратить 25 $ на штатив , вы можете делать почти все, что я предложил здесь без дополнительных расходов.

Восемь советов по улучшению фотографии бонсай:
- Используйте фон для выделения ваших изображений.
- Планируйте освещение, чтобы выявить глубину и детали.
- Снимайте со штатива для резкого изображения.
- Создайте глубину резкости и сведите к минимуму искажения.
- Подготовьте своё дерево правильно, прежде чем приниматься его фотографировать.
- Обеспечьте оптическую линию основания в композиции.
- Используйте редактор цифрового фото (но используйте его умеренно).
- Не вините камеру - даже дешевая камера может дать замечательные результаты.

Совет №1: Используйте задник (фон)
Чтобы раскрыть на фото весь потенциал своего бонсай вы должны убрать ненужные элементы с заднего плана. Лучший способ сделать это – использовать задник (фон). Я обычно использую черный бархат, поэтому я подробно остановлюсь на нем здесь, но другие цвета или ткани вполне могут быть уместными.
Хорошая цветовая гамма у фонов, которые делает Photek; дюветин (duvetyne – искусственный бархат – прим. пер) ткань, которая обеспечивает очень хороший светопоглощающий (матовый – прим. пер.) черный цвет при относительно низкой цене.

Цвет. Черный фон выталкивает дерево (на передний план – прим. пер.) в то время как светлые тона обеспечивают более мягкий, сбалансированный вид. В альбомах Kokufu, черный фон в основном используются для цветущих деревьев и, изредка, для того чтобы выделить светлую кору лиственных пород деревьев, таких как бук, или отбеленную мертвую древесину можжевельника. Для большинства остальных деревьев используют фон, приближенный к белому.

Размещение. Я размещаю фон на расстоянии не менее 5 футов (1,5 метров – прим. пер) за деревом по двум причинам:
Во-первых, при таком расстоянии легче настраивать мои отражатели или лампы освещения так, чтобы свет от них не попадал на фон.
Во-вторых, когда дерево будет в фокусе, фон - не будет, и тем самым волокна ткани, складки и т.д. имеют меньше шансов быть замеченными.

Выдержка. Использование черного фона сбивает экспонометр на большинстве камер; устройство рассчитывает, что сцена будет примерно на 17% бледнее, вместо гораздо более темного значения черного фона. Если вы не откорректируете это, вы в конечном итоге останетесь с фотографией, где дерево и фон будут слишком яркими или "размытыми". Компенсировать недоэкспонированное изображения можно за счет использования более короткой временной выдержки (или меньшей апертуры (меньшего открытия диафрагмы – прим. пер), чем вы планировали. Я обычно получаю хорошие результаты, подставляя значение от 1,3 до 1,7.
Если вы используете белый фон, свет также может сбить с толку прибор, но в этом случае проблема будет прямо противоположной. Если вы не откорректируете это, вы останетесь в конечном итоге с фотографией, где дерево и фон будут слишком темными. Чтобы компенсировать это, вам нужно немного передержать образец с помощью большей выдержки по времени (или большей апертурой (большим открытием диафрагмы – прим. пер), чем планировали.
Если вы предпочитаете вообще избежать этой проблемы, чем потом компенсировать ее, вы можете использовать нейтральный серый или синий фон. Эти цвета, как правило, достаточно близки к ожидаемым 17%, так что вам не придется менять настройки выдержки.
Дешевая альтернатива. Для тех из вас, кто не хочет вкладывать средства в свой стенд и фотографический фон, существуют дешевые альтернативы. Фотография ниже была сделана помощью однодолларового куска синего плакатного картона, согнутого в округлую кривую.

Совет №2: Планирование освещения
Разницу между хорошей фотографией и посредственной создает правильное освещение. Мне нравится использовать естественное освещение, хотя с высококачественной установкой искусственного освещения, вероятно, я мог бы сделать еще лучше. Я считаю, что при естественном освещении, я получу лучший результат, когда расположу дерево в тени в солнечный день или в светлый день с облачностью. Я возвращаю свет обратно на дерево с помощью комплекта отражателей; это создает ощущение глубины. Вы можете приобрести набор отражателей в любом хорошем магазине фотографии, или же вы можете сделать свои собственные, намотав смятую и вновь выровненную алюминиевую фольгу на кусок плакатного картона.
Учитывая естественный свет, наша предыдущая установочная схема может выглядеть примерно следующим образом:

(Чтобы избежать бликов, убедитесь, что объектив камеры защищен от прямых солнечных лучей.)
Некоторые энтузиасты предлагают снимать ночью со вспышкой, без всякого фона. Хотя эта работает в случае необходимости, я считаю, что подход с ночной вспышкой создает изображение, которое является слишком плоским, слишком контрастным. Сравните фотографии ниже. Верхнее было снято с черным фоном при естественным освещением; нижнее было снято ночью со вспышкой, без всяких условий.

Посмотрите, как сильно освещение влияет на текстуру дерева. На верхнем фото, дерево мягкое и пышное. Вы практически дремлете среди ветвей. На нижнем фото листва колючая и суровая. Фотографии были сделаны с разницей в 12 часов и дерево совешенно не изменилось - все дело в освещении. Иногда вы можете желать чего-то более близкого к усаженному остриями внешнему виду на последней фотографии для достижения художественного эффекта. Даже если вы делаете так; для того, чтобы осветить передний план вероятно более предпочтительны прямые солнечные лучи или сильный отражатель света.

Совет 3: Снимайте со штатива.
Чтобы получить четкое, резкое изображение в фокусе, лучше всего фотографировать со штатива. Это особенно важно, поскольку, позволит вам применять более длинную выдержку, необходимую при малых апертурах (более высокое F число), как мы обсудим на следующей странице.
Штатив имеет ограниченные достоинства, если вы толкнете камеру при нажатии на спуск. Чтобы избежать этого, купите себе тросик или удаленный затвор. Они не очень дороги и дают ощутимую разницу. Если по каким-то причинам вы не можете использовать удаленный затвор, экспериментируйте с использованием таймера на вашей камере, или снимайте очередями из 3-5 снимков цифровой камерой или используйте моторный привод. Движение, которое Вы совершите при нажатии спуска затвора, рассеется к тому времени, когда будут сделаны более поздние снимки.

Совет 4: Создание глубины резкости и сведение к минимуму искажений
В большинстве случаев вы захотите, чтобы все дерево было в фокусе: листья или иглы на передней ветви, кора у основания ствола, задние ветви, горшок и даже подставка. Чтобы добиться этого, Вам необходима максимальная глубина резкости, которую вы можете достичь. Вы можете сделать это двумя способами:
• Снимать с наименьшей возможной апертурой (с наибольшим числом F). Переходя на все меньшее и меньшее отверстие, вы получите более широкую зону фокусировки - но это происходит за счет попадания меньшего количества света в камеру и, следовательно, потребуется более длительное время выдержки. Отсюда важность съемки со штатива как обсуждалось на предыдущей странице.
• Снимать с относительно дальнего расстояния используя сравнительно длинный объектив. Фотографируя бонсай, я получаю хорошие результаты, используя 70mm объектив с моей D70 цифровой зеркальной фотокамерой, это эквивалентно использованию 120-мм объектива (короткого телефото) на обычной 35 мм камере.
Вы получите дополнительные преимущества при съемке с более длинным объективом. Перейдя от более короткого объектива к более длинному, вы сможете увеличить расстояние камера-объект без увеличения поля зрения. В результате, вы получите лучшую (менее искаженную) перспективу. Когда расстояние между камерой и субъектом маленькое, например, при использовании 50 мм объективов, параллельные линии кажутся круто сходящимися в одной точке вдали. Когда расстояние между камерой и объектом больше, в случае использования более длинных объективов, параллельные линии в изображении кажутся практически параллельными. Это, как правило, более предпочтительно для фотографии бонсай.

Совет 5: Подготовьте ваше дерево должным образом
Когда Вы фотографируете свое дерево, вы его экспонируете. Делаете ли вы съемки для размещения в Интернете, чтобы выступить на конкурсе, опубликовать в журнале или повесить на стену, вам следует позаботится о том, чтобы показать свое дерево в лучшем виде. В основном, Вы должны подготовить свое дерево так, как если бы готовились к показу. Будет слишком сложно полностью рассмотреть эту тему здесь, но несколько первичных советов включают следующие:
• Протрите горшок влажной тканью, чтобы удалить брызги грязи и другой мусор.
• Положите на чистый слой подкормку или добавьте мох на поверхность почвы.
• Удалите проросшие сорняки.
• Обрежьте случайные побеги и побеги, находящиеся не на месте.
• Убедитесь, что ваша обмотка проволокой является настолько аккуратной, насколько это возможно.
• Поместите дерево на выставочный стенд, если это возможно. Будьте осторожны с общим изображением, а не только с деревом.
Основной принцип прост: уважение к себе, своим деревьям, и своей аудитории достаточно для того, чтобы потратить несколько минут на то, чтобы представить ваш бонсай правильно.

Предварительный просмотр фотографий. При использовании цифровой камеры, проверьте ваши фотографии на компьютере, прежде чем убрать фотоустановку. Я всегда делаю это - и почти всегда найдется хотя бы одна вещь, которую я хочу исправить и переснять.

Высота камеры. Настройте отображение так, чтобы вы фотографировали переднюю часть дерева, прямо с фронта. Камера должна находиться вровень с нижней частью ствола, так чтобы поверхность почвы была едва видна. На первом снимке ниже, расположение слишком высоко (и не по сезону, и в отвлекающих нас прямых солнечных лучах.) Вторая фотография показывает то же дерево сфотографированное с надлежащей высоты. Это дерево является частью коллекции Pacific Rim.
Слишком высоко!

То, что нужно