Сводная статья по формированию бонсай из сосны (введение)
В данной серии статьей представлена обобщенная информация о формировании бонсай из сосны, основанная на материале, предоставленном различными авторами в просторах интернета. Мы постарались посягнуть на полноту изложения вопроса, хотя наверное, остались незатронутые аспекты жизни сосен в качестве бонсай и их становления таковыми. В случае, если Вы знаете такой аспект, и то, где лежит непереведенная и непредставленная информация, будем рады если Вы поделитесь адресом в комментариях. Мы же в свою очередь заполним образовавшееся белое пятно. Итак, данный материал будет изложен в следующем порядке:
Введение (общие данные о соснах). 1. Осенние работы по формированию бонсай из сосны: 1.1 Удаление хвои; 1.2 Обрезка. 2. Зимние работы по формированию бонсай их сосны: 2.1 Удаление веток; 2.2 Обрезка веток между узлами; 2.3 Создание шари и джинов; 2.4 Сгибание толстых веток; 2.5 Наложение проволоки. 3. Весенние работы по формированию бонсай их сосны: 3.1 Пересадка; 3.2 Удаление свечей; 3.3 Прищипка свечей: 3.3.1 Прищипка пятихвойных сосен; 3.3.2 Прищипка двуххвойных сосен; 4. Летние работы по формированию бонсай из сосны: 4.1 Удаление почек. (Mekaki) 4.2 Удаление веточек этого года. (Mekiri). 5. Дополнительные методы формирования сосны: 5.1 Метод формирования по Джону Нака: 5.1.1 Удаление свечей; 5.1.2 Удаление ветвей из вторичных почек. - еще немного о методике Джона Нака. 5.2 Метод формирования по Кийоджи Кумазава: 5.2.1 Стратегия выращивания бонсай; 5.2.2 Методика ускорения формирования бонсай. 5.3. Метод формирования по Шоичи Кодера. 6. Общие аспекты ухода за бонсай из сосны: 6.1 Полив — это искусство; 6.2 Подкормка; 6.3 Защита в зимний период.
Введение Есть все основания для того, чтобы японцы называли сосну королевой бонсай. Сосны часто используются для формирования бонсай, так как будучи вечнозеленым растением, сохраняют декоративность на протяжении всего года, а в культуре бонсай не редко живут дольше, чем в природе. Именно образ сосен в природе послужил прототипом многих стилей.
Существует более 100 видов сосен. Сосна – вечнозеленое дерево с игловидными листьями, называемыми хвоей. Основание хвои расположено в чешуйчатой оболочке, где иглы собраны в пучки по 2, 3 и 5. Семена содержатся в шишках, которые обычно созревают на следующий год. Все виды сосны могут использоваться в культуре бонсай, но наиболее часто используются сосны с короткой хвоей, а также способностью хорошо переносить прищипку. Наиболее популярными являются различные сорта японской белой сосны, а также немного отстающие от нее сорта японской черной сосны. Из – за дефицита этих видов, в европейских странах нашли широкое применение другие виды.
Наиболее часто для бонсай используются: Часто сосны, выросшие в определенных условиях плохо переносят переезды в другую климатическую зону. Поэтому необходимо быть очень осторожным при приобретении сосны экзотической для ваших климатических условий. . . Pinus parviflora (японская белая сосна) — Goya matsu. Наиболее часто используются для формирования бонсай. Ведут себя более энергично, если привиты на японскую черную сосну. Требуют зимовки, но нуждаются в укрытии на зиму. . . Pinus Thunbergii (японская черная сосна) — Kuro matsu. Требует умеренной защиты зимой. В среднем бонсай выживают при температуре 0 -10 градусов F. . . Pinus thunbergiana var corticosa (японская черная сосна с пробковой корой) — Nishiki matsu. Для этой сосны существуют различные вариации по характеру пробки на коре. К сортам этой сосны относятся Kyokko и Fuji. Более слабые, чем обыкновенная черная японская сосна, поэтому подвержена различным заболеваниям и требует более тщательного утепления. . . Pinus silvestris (сосна обыкновенная). Популярны на западе и в Америке. Хорошо реагируют на прищипку и отличаются тем, что новые побеги могут расти горизонтально, а не строго вертикально. Из – за этой особенности эти сосны имеют неряшливый вид. . . Pinus Mugo (сосна горная). Апикальное доминирование не выражено. Часто встречается в форме куста. Не требует защиты зимой. Молодые растения медленно утолщаются. . . Pinus Densiflora (японская красная сосна) — Aka matsu. Похожа на японскую черную сосну, но слабее. Следовательно хуже переносит все мероприятия по формированию бонсай. Внешний вид считается более женственным и деликатным. Требует защиты зимой. . . Pinus nigra (сосна черная). По некоторым даннам к австрийской черной сосне как подвид относят сосну крымскую. . . Pinus Cembra (сосна кедровая). Вегетационный период у сосны кедровой 40-50 суток, поэтому многие ее относят к медленнорастущему виду. . . Pinus ponderosa (сосна желтая). Обычно используется американскими бонсаистами, т.к. произрастает в Северной Америке.
Многие люди, увлекающиеся бонсай, не знают как правильно ухаживать за сосной, поэтому многие красивые деревья оказываются заросшими, тогда как мастер изначально создал отличный образ. Чего мы пытаемся добиться при формировании бонсай из сосны? Хорошей формы, компактного размера, четко оформленных шапок и коротких, насколько это можно, иголок. Хорошая форма и сбежистость ствола достигается за несколько лет при надлежащем уходе с использованием специальных методов прищипки и обрезки, описанных ниже. Если эти методы применяются надлежащим образом, то результатом будет здоровое энергичное дерево с компактными шапками и короткой хвоей.
Лучший способ объяснить как прищипывается и обрезается сосна, это проследить шаг за шагом за сосной на протяжении всего вегетационного сезона и показать когда и что необходимо делать, иллюстрируя каждый шаг набором схем. К сожалению, не все зарубежные авторы указывают место своего пребывания, по которому можно судить о климатической зоне автора и следовательно делать поправку в календаре работ над собственными растениями. Большинство манипуляций с соснами начинаются при определенных процессах в растении по которым можно определить своевременность применения методики. В нашей обзорной статье мы постарались обращать на это внимание. . . --------------------------------------------- Сводная статья по формированию бонсай из сосны (осенние работы)
Начнем с осени. Осень – горячее время для бонсай из сосны. Однако график работы над бонсай осенью не так сильно приурочен к определенным числам или моментам в жизни дерева, как в другие сезоны. Основными задачами являются: удаление старой хвои, осенняя обрезка и удаление почек.
Слабые и сильные зоны дерева. Прежде, чем начать что-либо делать с Вашей сосной, необходимо разобраться, что такое сильные и слабые зоны дерева, так как основные методы направлены на достижение . . сбалансированной модели роста. Большая часть сосен имеет склонность к апикальному доминированию. Т.е. верхняя ветка всегда растет быстрее, чем боковые. Это значит, что ветви расположенные ниже и внутри кроны . . будут слабее. Поэтому очень важно контролировать общее развитие дерева, ослабляя сильные зоны и тем самым давая возможность развиваться более слабым.
Удаление хвои. Первым шагом, для предоставления возможности развития слабых зон бонсай из сосны, является удаление старой хвои в середине сентября, когда хвоя этого сезона уже достаточно окрепла. Данная процедура преследует несколько целей. Во-первых, выравнивается баланс между различными по силе зонами. Во-вторых, прореживая хвою, мы позволяем солнечному свету попадать внутрь кроны, что в свою очередь повлияет на образование новых почек на старых ветках. Сосна мелкоцветковая будет сама сбрасывать хвою осенью, подготавливаясь к весеннему росту новых почек. Мы помогаем дереву, удаляя даже больше хвои, чем дерево скинет само, и в результате этого бонсай будет иметь более энергичный рост. . . Слабая зона средняя зона сильная зона Для удаления хвои можно предложить следующий алгоритм действий: сначала удаляют все прошлогодние иголки по всему дереву, после этого удаляют хвою этого года. На сильных ветвях оставляют шесть – восемь пар иголок, на средних – десять – двенадцать, на слабых ветвях (зонах) иглы не удаляем. Иглы отрезаются ножницами таким образом, чтобы на ветке осталось около 3-4 мм иглы. Этим самым, вы сохраняете спящие почки в пазухах, которые могут вырасти весной. Кроме всего, в результате такой обрезки, на «облысевшую» ветку будет легче накладывать проволоку. После того, как вы наработали практические навыки и приобрели необходимый опыт, можно использовать следующий подход. В конце осени – зимой у двуххвойных сосен можно удалить старые иглы, оставив на сильных побегах 3 пары иголок. Эта процедура укрепит слабые зоны, заставляя сильные распускаться медленнее. Также это ослабит сильные почки перед распусканием, но прищипывания все же не избежать. . . Срезание хвои ножницами. Также о выщипывании хвои вы можете прочитать в статье: “Выщипывание хвои у бонсай из сосны.“
Удаление почек. В середине октября наступает подходящее время для удаления почек. Если оставить все почки, то дерево также потеряет равновесие сил. Общая практика сводится к тому, чтобы оставить только две . . почки в одной точке роста. На сильной ветви удаляют сильные почки, а на слабых – слабые, оставляя те, что сильнее. Если необходимо загустить ветвь, то удаление почек можно не проводить. У японской черной сосны проводится только один раз в два года.
Обрезка веток производится осенью и также направлена на регулировку распределения энергии роста, направляя энергию ко внутренним и нижним ветвям . Обрезка проводится только на сильных ветвях. Это важно, так как обрезка не . . всегда дает стабильный результат пробуждения спящих почек на старой ветви. Этот результат может зависеть от вида сосны. Ветвь обрезается таким образом, чтобы на ней осталось некоторое количество хвои, иначе ветка вместо образования почек умрет.
Удаление веток, создание джинов и другие работы, приводящие к повреджению коры и внутренних тканей растения. Многие мастера бонсай, рекомендуют проводить работы, приводящие к образованию крупных срезов, в зимнее время. При этом следует понимать, что проведение такого плана работ в зимние месяцы рекомендуется ими для того, чтобы дерево, находящееся в зимней спячке не выделяло большое количество смолы, и тем самым не ослабляло себя. Однако, следует сделать поправку на тот факт, что большая часть из них содержит свои растения в более теплом климате чем наш. В условиях более холодного климата, срезы будут подвержены негативному воздействию внешних факторов в совокупности с низкой температурой. Поэтому для наших условий рекомендуем проводить обрезку и создание джинов (сяри) в осенний период (для наиболее холодных регионов – ранней осенью), когда сокодвижение у растений снижено, но криптобиоз еще не настал. При этом бонсай до наступления морозов должен иметь возможность образовать под новым срезом барьер из лигнина, предотвращающий проникновение микроорганизмов, высыхание и промерзание тканей. В случае наступления ранних морозов необходимо позаботиться об укрытии растения. Если бонсай зимует в “тепле” на балконе, в теплице или парнике, данные работы могут быть проведены в зимний период. Более подробно о проведении этих мероприятий – в разделе “зимние работы“. . . --------------------------------------------- Сводная статья по формированию бонсай из сосны (зимние работы) . Зима. Зимой лучше всего проводить формирование образа дерева и проводить наложение проволоки. Если дерево новое, то первое, что необходимо сделать, это расчистить основание. Это позволит вам выбрать наиболее подходящее лицо и найти компромисс между будущим небари и расположением основных ветвей.
Удаление веток. В разделе “осенние работы” упоминалось, что удаление веток для хвойных растений, зимующих в услвиях открытого грунта лучше проводить поздней осенью, тогда как сосны содержащиеся зимой в более мягких условиях теплицы, паринка, балкона и т.д., могут быть обрезаны в зимний период. Однако не стоит удалять более половины ветвей. Это может привести к гибели всего дерева. При сокращении ветвей необходимо помнить, что на ветке должна остаться хвоя, для того, чтобы ветвь . . имела возможность дальше расти. При удалении старой ветви оставьте пенек в несколько дюймов. Его нужно будет удалить в будущем году. За это время остаток ветки будет высыхать естественным образом, а дерево будет искать новый путь для транспорта веществ в обход мертвой части. Стоит очень внимательно отнестись к крупным срезам под будущими основными ветвями, т.к. это может привести к гибели необходимой части дерева.
Обрезка ветвей между узлами. Обрезка между узлами дает атипичный, ювенильный рост. Ювенильный рост происходит не за счет спящих почек, расположенных в узле, а от случайных почек, новообразованных в основании иголок. Из этих почек образуются свечи с немого волнистой и тонкой хвоей. В следующие сезоны эти иглы заменятся на обыкновенные и ветви перестанут отличаться. Такая обрезка может рассматриваться как принуждение роста, но может использоваться только тогда, когда на оставшейся части стебля еще присутствуют иглы. Удаление узла приводит к снижению уровня ауксина в . . ветке, который сдерживал пробуждение почек в основании иголок. Очень часто такая обрезка приводит к тому, что пробуждается довольно большое количество почек. Обрезка может использоваться, когда ветка расположена в нужном месте, но образовалось слишком длинное междоузлие. Обычно это делается поздней зимой. В данном типе обрезки есть еще один момент. Если обрезать кончики хвои, то содержание ауксина еще сильнее снизится и это поможет в пробуждении почек. Летом срежьте до половины длины хвои на укороченной ветви и к осени новые почки уже появятся. Если же на ветви нет хвои, то данный метод не может быть использован. Хвойные деревья очень чувствительны к уровню фитогормонов, которые выполняют обратную связь между почками и хвоей и корнями. Растущие ветки синтезируют ауксин, который направляется к корням и стимулирует их рост, для поддержания роста хвои и почек. В результате корни отправляют большее количество цитокининов, чтобы стимулировать образование сильных ветвей и почек. Если в корни не поступает необходимых ауксинов, то это служит сигналом к отмиранию ветки. Вот почему важно, чтобы на ветке оставалось некоторое количество хвои. Это важно не только для сосен, но и для других хвойных, таких как можжевельник. Что же делать для стимуляции образования новых почек на старой ветви? Вы можете начать с более удаленных междоузлий и постепенно продвигаться к нужной части. Обрезка непосредственно перед узлом может дать образование почек под узлом. Такие почки будут довольно слабые и сократить ветвь второй раз вряд ли получится. Оставьте их в покое на два года, и только потом принимайтесь за . . их формирование. После нескольких лет вы можете приступать к дальнейшему сокращению ветви. Данный метод можно применять только на дереве с активным ростом. Перед тем как применить новый метод, убедитесь, что дерево оправилось от пересадки, внесения удобрений, посадки в землю.
Создание шари и джинов должно проводиться в зимний период, когда растение находится в состоянии покоя. При создании джина, необходимо сделать углубление там, где начинается мертвая древесина. При последующем зарастании корой пораженного участка это углубление позволит коре нарасти без характерных . . наплывов и быть ровной. У сосен механизм транспорта питательных веществ и воды не такой универсальный как у можжевельников и образование больших срезов и ран может привести к потере транспортной функции части ствола. Не рекомендуют сильно повреждать кору непосредственно под большими ветвями, а размер среза не должен превышать 25 % от диаметра ствола. Еще о сосздании джинов и сяри вы можете прочитать в следующей статье: Создание шари по Джону Нака
Сгибание толстых веток. Методы сгибания толстых веток лучше также применять в этот период. При этом делают выборку «клином» сверху или снизу основания ветки (в зависимости от того в каком направлении необходимо согнуть ветвь). Сверху ветви эта выборка должна составлять 1/3 толщины ветви, а снизу ½. При этом вырез должен производиться таким образом, чтобы при сгибании ветви, камбий ветви и дерева соприкасались. Также при сгибании толстых веток при необходимости верхние (наружные) слои коры могут быть сняты вплоть до камбия. Еще одним методом изгибания толстых ветвей является продольное расщепление в направлении от макушки к основанию ветви. При всех методах изгибания толстых веток ветку рекомендуется защищать рафией.
Наложение проволоки. Наложение проволоки лучше проводить в конце осени – зимой. Не желательно оставлять проволоку до следующей осени, так как именно в этот период происходит значительное утолщение ствола и ветвей. Чтобы ветви приняли новое положение, необходимо несколько лет, поэтому вам придется несколько раз наматывать проволоку заново. По возможности используйте один провод нужного сечения, чем . . несколько более мелких. Проволока накладывается на все ветви вплоть до свечей. Многие авторы направляют кончики всех веток и свечи вверх, другие же, формируя свои деревья, этого не делают. По сути можно даже комбинировать данные два подхода на одном дереве. При этом необходимо разобраться, зачем мы это делаем, и что потом произойдет. При направлении кончиков веток вверх, увеличится количество синтезируемого ауксина. Это позволит ветвям расти сильнее и заложить много почек на следующий год. Но если у вас есть ветка расположенная горизонтально, и кончик ветки будет загнут вверх, то этот кончик будет сам активно расти, и будет подавлять образование новых почек внутри ветви и рост веток ближе к стволу. И, наоборот, при отгибании кончика ветки горизонтально или вниз, ветви ближе к стволу будут расти, быстрее и . . лучше будут образовываться почки. Для выравнивания темпов роста, в слабых зонах бонсай советуют загибать конец ветви вверх, это позволит повысить силу ветви. Концы сильных ветвей рекомендуют направлять горизонтально. это позволит развиваться более слабым зонам. У взрослых и сформированных деревьев кончики веток направляют вверх, так, как такие экземпляры обычно обладают сбалансированным ростом.
ВНИМАНИЕ! Следует также помнить, что дерево обмотанное проволокой хуже переносит заморозки и температура нормальная для зимовки вашего вида сосны может оказаться экстремально низкой. Поэтому, во избежание гибели дерева, его следует утеплить и предохранить от сильных перепадов температуры. . . . --------------------------------------------- Сводная статья по формированию бонсай из сосны (весенние работы)
Весна. Следующим этапом в развитии бонсай из сосны являются весенние работы. Пересадка. Самое лучшее время для пересадки – момент до начала роста свечек. (Сосна горная является исключением из правил. Она легче переносит пересадку и работу с корнями в летние месяцы вплоть до сентября. Наиболее экстремальные работы с корневой системой сосны горной можно проводить в самые жаркие месяцы лета – в июле и августе.) Период пересадки сосен обычно приходится на середину – конец марта. Пересадку производят каждые 2-3 года для молодых растений и каждые 3-5 лет для взрослых. Популярным субстратом является смесь из 50% акадамы, 10% торфа и 40% гравия или равноценного заменителя. Но часто мастера используют свои рецепты грунтов. Если вы достанете бонсай из горшка и на «дне» кома увидите белые корешки, то это значит что бонсай уже нужно пересаживать. Самая важная задача при пересадке – выбрать всю старую почву. Так как старая почва лучше держит влагу, новые корни будут стремиться расти именно в эту часть кома и будут плохо разрастаться в новый субстрат. Старайтесь не сильно повреждать корни. Это особенно важно для старых экземпляров. У молодых особей можно обрезать до половины корневой системы, тогда как старые особи обрезаются в более щадящем режиме. Толстые корни необходимо обрезать постепенно за несколько пересадок. . . Очень хорошо, если в горшке образовалась микориза. В таком случае, ваша сосна будет расти лучше. При пересадке можно взять немного грунта с микоризой от тех деревьев, где она уже есть, и добавить в новый горшок. Гриб, учавствующий в микоризе ингибирует рост корня в длинну и индуцирует его ветвление. При этом образуется более плотная мочковатая корневая система. Также при пересадке очень важно хорошо закрепить растение. Если после пересадки оно шатается (хотя бы немного), это будет препятствовать образованию мелких корешков от основания ствола. Пересадка никогда не должна сопровождаться наложением проволоки и изгибанием ветвей. Любые изгибания наносят повреждения камбиальному слою. Функция транспортировки питательных веществ и воды нарушается и на фоне общей нехватки воды в результате пересадки, дерево может погибнуть. Опять же исключением является сосна горная. Помните, что недавно пересаженное дерево потребляет меньше воды, следовательно поливать его стоит реже обычного. Поздняя пересадка обычно приводит к замедлению роста, тогда как, пересадка, проведенная очень поздно, может привести к отсутствию роста на протяжении всего вегетационного периода. . . При пересадке обычно используют сухой сыпучий грунт, для того чтобы равномерно, без пустот, распределить его между старыми корнями. После пересадки грунт тщательно поливают.
Удаление свечей. Как правило, почки на соснах формируются мутовками. Весной из почек начинают расти свечки. Для гармоничного развития бонсай необходимо выбрать две свечки, которые в дальнейшем дадут две новые ветки. Удалением свечей так же можно регулировать рост в различных зонах дерева. Сдерживая рост верхних ветвей, необходимо удалить на них сильные свечки, оставив только слабые. Для сильных зон характерно образование пяти и более свечек в одной мутовке, тогда как слабые зоны образуют одну – две. Иногда целесообразнее в слабой зоне оставить больше свечек, чем нужно, что будет способствовать усилению этой ветви. Если в слабой зоне образовалось три (или более) свечки, мы должны сохранить их все, “лишние” свечи могут быть удалена позднее. Такие лишние ветки называются «жертвенными». При повсеместном удалении свечей, для здорового дерева действует следующее правило: чем больше свечей мы удалим, тем активнее будет новый рост. . . Есть небольшие отличия в удалении свечей у двух и пятихвойных сосен. У двуххвойных сосен сначала удаляют слабые ненужные свечки в слабых зонах и оставляют только развитые сильные. По прошествии недели удаляют сильные свечки в сильных областях, при этом оставляют слабые. У пятихвойных сосен работают сначала над сильными зонами, а потом над слабыми. Прищипка свечей. Когда почки набухают и начинают превращаться в свечи, эти свечи должны быть прищипнуты, для замедления роста сильных побегов. Свечи прищипывают обычно в конце апреля, когда новые иголки начинают отсоединяться от общей почки. Пальцами отщипывают свечу, оставляя от половины до четверти от первоначальной длины. Свечи прищипывают, когда иголки отделились от свечи. Если это сделать раньше, когда свеча еще совсем маленькая, то новые почки будут образовываться у основания свечи. Тогда как после отхождения хвои, при прищипывании новые почки будут образовываться уже на кончике свечки. Обильное образование мужских шишек в совокупности с общим понижением тепа роста, является верным признаком того, что дерево переносит сильный стресс. . . У пятихвойных сосен в первую очередь прищипывают длинные свечи (которые, естественно, находятся в сильных зонах), а неделей позже остальные (в слабых областях). Крукный экземпляр бонсай можно разделить на 3 зоны: сильная, слабая и зона средней силы. Прищипка в таком случае проводится в три подхода с промежутком в неделю между подходами. У сформированного дерева обычно оставляют четвертую часть свечи, а у дерева, где еще только происходит формирование, оставляют большую часть. ВНИМАНИЕ! Не удаляйте всю свечу у пятихвойных сосен. В месте, где свеча была удалена, новые почки появятся только в следующем году.
У двуххвойных сосен основной метод прищипывания сходен с пятихвойными соснами, но есть некоторые отличия, так как двуххвойные сосны обладают более энергичным ростом. Первое отличие заключается в том, что у двуххвойных сосен в первую очередь прищипываются не самые сильные почки (как у пятихвойных), а самые слабые. Через неделю прищипывают на 2/3 части средние по силе почки, и еще через неделю удаляют сильные. Исключением является сосна горная. Как уже говорилось, она не имеет апикального доминирования, поэтому прищипка может производиться по всему дереву за один подход.
Дополнительно о прищипывании и формировании сосен вы можете посмотреть в статьях: Формирование бонсай из сосны. Формирование бонсай из сосны горной
Сводная статья по формированию бонсай. (летние работы)
Удаление почек. (Mekaki) Проводится в конце лета — начале осени. Преследуем две цели. Поддерживаем структуру дерева (мутовчатое ветвление не приветствуется, поэтому метод применяется для дерева на любой стадии завершенности) и опять сохраняем общий баланс. Общая практика сводится к тому, чтобы оставить только две почки в одной точке роста. На сильной ветви удаляют сильные почки, а на слабых – слабые, оставляя те, что сильнее.
Если необходимо загустить ветвь, то удаление почек можно не проводить (в качестве исключения). У японской черной сосны проводится только один раз в два года. При правильно проведенной методике, исчезает необходимость в удалении свечек при проведении весенних работ. Эта методика предпочтительнее, чем весеннее удаление, т.к. растение не расходует силы на развитее свечек, которые нам не нужны для дальнейшего формирования.
Удаление веточек этого года. (Mekiri). Этот метод используется многими японскими мастерами и отличается от уже описанных методов удаления веток, тем что проводится с целью получения новых веток во время второй вегетации. При этом, побеги этого года срезаются у основания. Удаление веточек рекомендуется проводить сразу на всем дереве. Это объясняется тем, что при частичном удалеии веток, большая часть сил дерева будет идти на дальнейшее развитие оставшихся побегов. При удалении веток первой вегетации по всему дереву, мы получим вторую волну роста из-за нереализованной до конца энергии. Есть различие в удалении веток первой вегетации у больших и у маленьких бонсай. Это связанно с тем, что в зависимости от сроков проведения данной методики, новый прирост может оказаться более сильный или более слабый. Что отразится на размере хвои.
У крупных бонсай, где размер хвои может быть достаточно большим, обрезку ветвей можно проводить рано. Развившиеся во второй вегетиции веточки будут иметь длинную хвою, т.к. дерево еще не успело потратить большое количество веществ и энергии на развитие побегов первой вегетции. У маленьких бонсай, требования к размеру хвои более жесткие, поэтому проведение мекири откладывают на более поздние сроки. Но при этом следут помнить, что слишком сильное затягивание сроков проведения методики может привести к тому, что второй волны роста не случится.
Еще один момент в образовании свечек новой волны вегетации заключается в том, что во время роста новых почек, можно удалять старую хвою. Новые почки укрепят силу дерева и дадут ему возможность развиваться, а удаление старой хвои приведет к образованию еще более мелкой хвои в новых почках.
Далее о соснах читайте в соответствующих разделах статьи.
1. Удаление свечей. При использовании этого метода, не следует рассчитывать на быстрый результат, но с его помощью формируются самые изысканные формы. Он заключается в удалении свечей. В основании удаленной свечи будет формироваться вторичные почки (мутовки). Эти почки дадут короткие свечки, длина которых будет зависеть от времени обрезки. . . Основное правило: удалите все свечи, размер которых превышает 1 дюйм. Необходимо также удалить свечи размером в 1 дюйм, если они располагаются на макушке дерева, и вы не хотите удлинять ветвь. Удаление почки приведет к образованию второй волны роста, так как дерево находится в середине вегетационного периода. (вторая волна роста за один вегетационный сезон – характерна для сосен содержащихся в теплом климате c длинным периодом вегетации, но может произойти и в наших условиях в ответ на удаление свечей – прим. составителя статьи) Растение довольно быстро отреагирует на это образованием новых почек вблизи среза. Новые почки будут улучшать структуру ветвления, так как расположены под углом к вертикали дерева. При этом необходимо поймать момент обрезки. Если вы сделаете это слишком рано, то новая почка наберет достаточно силы, чтобы полностью заменить прошлого лидера, если же сделать это слишком поздно, то вновь образовавшиеся почки будут слишком слабыми. В результате сильные почки должны запаздывать в росте, а слабые – развиваться быстрее. Настал этот момент или нет, будет зависеть от сезона. В теплом климате с длинным вегетационным периодом удаление лидирующей свечи должно происходить позже, чтобы не дать более слабой почке обрести силу за остаток теплого времени. (в Калифорнии этот период приходится на июнь – июль). Только опыт даст конкретную дату для вашего климата. Но вы должны помнить: чем дольше вы ждете с удалением почек, тем слабее сформируются вторичные почки. Вы должны наблюдать за деревом и знать, когда они смогут нормально развиться и достичь нужной длины. . . Что касается ветвей, то свечки нужно не прищипывать до нужной длины, а они должны вырасти до нужной длины. Длинные свечи могут быть обломаны в начале сезона, чтобы предотвратить чрезмерное разрастание, а когда наступит подходящий момент, они могут быть удалены полностью. Сила дерева и расположение ветви на дереве также имеет значение. Свечи слабого дерева удаляются раньше, чтобы дать вторичным почкам набрать силы. Свеча у энергичных деревьев удаляется позже, т.к. это сдерживает развитие вторичных свечек. На одном дереве сначала удаляются свечи внизу дерева, чтобы усилить слабые ветви, а на макушке удаляются в последнюю очередь (В буквальном смысле это не относится к горным соснам, так как они не обладают хорошо выраженным апикальным доминированием. Но суть остается той же: у горных сосен удаление свечей в первую очередь проводят в слабых зонах, а после в сильных). Длина хвои также зависит от процедуры удаления свечей. Много сосен имеют слишком длинные иглы, тогда как это является результатом слишком раннего удаления свечи или неполного ее удаления. Иглы на частично удаленной свече будут иметь обычную для вашего вида сосны длину. Иглы на правильно выращенных коротких вторичных свечках не будут иметь достаточно времени и сил, чтобы набрать обычную длину. . . Этот метод можно не применять, когда дерево сформировано и рост ветвей сбалансирован. При этом, вы можете поддерживать правильный баланс прищипкой свечек и возобновить использование этого метода при необходимости. При удалении свечи, делайте срез на несколько миллиметров выше прошлогоднего побега. Срез должен быть ровным и перпендикулярным побегу, в обратном случае будут формироваться свечи различные по силе. . . 2. Удаление ветвей из вторичных почек. Осенью удалите все ветки сформирование из мутовки вторичных свечей кроме двух. Здесь необходимо руководствоваться параметрами дизайна. Обычно необходимо оставить 2 ветки, которые находятся в горизонтальной плоскости. Вторичные свечи редко образуют ветви одного размера, поэтому у вас будет возможность выбрать. Выбирая свечи обратите внимание на угол между ними, чтобы в будущем обойтись без проволоки. При этом еще один аспект требует внимания. Выбирая, вы можете остановиться на двух коротких веточках и тем самым развивать структуру ветвления, а можете выбрать одну длинную ветвь для продолжения общей ветки и одну короткую, которая будет формировать структуру боковых веток. Данная работа не так сильно приурочена к определенному месяцу. Дайте дереву спокойно расти до самой осени, но не делайте эту процедуру слишком поздно.
Бонсай из сосны. Еще немного о методике Джона Нака.
Раздел “метод формирования по Джону Нака” был составлен на основе материала в вольном изложении американского автора, который использует данный метод. Но недавно, благодаря Вячеславу Зуеву (за что ему большая благодарность) мне в руки попал отрывок из книги Джона Нака. . . Как и в случае с другими японскими мастерами, Джон Нака описывает общую самодостаточную методику формирования дерева. Одна часть методики дает понятие о формировании дерева в целом, а вторая часть описывает стратегию формирования отдельной ветви. Начнем с формирования ветвей у бонсай. Каждый год формирование начинается с удаления свечек (mekiri), начавших расти весной. Свечи, превышающие в длину 1 дюйм необходимо удалить. В статье: “метод формирования по Джону Нака“, было описано удаление свечек в зависимости от их расположения на дереве, однако в книге Джона Нака об этом ничего не говорится. Японский мастер предлагает удалять свечки на всем дереве сразу. Месяц спустя на дереве появляются новые почки из основания срезанных свечек – вторая вегетация. В это время проводят удаление ненужных почек (mekaki). Более подробно это уже было описано в методе по Джону Нака, однако следует еще раз обратить внимание на сроки проведения методики. Из оставленных почек сформируются ветки. Если длина этих веток к осени будет превышать 1 дюйм, необходимо будет применить еще одну специальную методику. . . Эти ветки обрезаются таким образом, чтобы осталось основание и несколько хвоинок на нем. . . А – хвоя оставшаяся от нового прироста. В – хвоя на старой части ветви. . . Из основания хвоинок на обрезанной ветке весной образуются почки и дадут начало новым ветвям. Осенняя обрезка веток проводится только на здоровом и сильном дереве. Иначе на обрезанной ветви могут не образоваться новые почки. Если ветки не достигли в длину 1 дюйма, их оставляют в покое до следующей весны. Используйте эту методику, пока не получится необходимая плотность ветви. После этого начинают применять стандартную методику прищипывания.
Формирование дерева бонсай. . . Изначально дерево должно обладать определенными качествами. А – хорошее основание дерева, В – ствол должен выглядеть сильным и прочным, С – ствол должен обладать естественными изгибами и хорошей сбежистостью, D – ветви первого порядка должны часто располагаться на дереве и на них должно быть достаточное количество хвои, дерево необходимо растить в горшке большем, чем этого требует конечный бонсай. . . Первичная обрезка ветвей. Ветви во время этой обрезки, кроме тех ветвей, которые будут необходимы для образа дерева, оставляют еще некоторое количество веток, которые будут способны разогнать ствол А, В, Н и F. Были удалены ветви, располагающиеся на внутренней стороне изгибов и закрывающие свет будущим каркасным ветвям D, G, I. А также во время первичной обрезки были удалены все сильные побеги на верхушке дерева K, L, M. . . Через несколько лет свободного роста. . . A и B обрезают, т.к. они были оставлены только для утолщения ствола. На оставленных E и J обрезают сильные побеги. В следующие годы макушечные свечи подвергаются прищипке, а свечи на ветвях Е и J оставляют свободно расти. . . Пока еще ветви сохраняют гибкость, их наклоняют вниз, а макушки наоборот загибают вверх, для того, чтобы усилить рост ветви. Это важный момент в работе с соснами, поскольку макушка всегда растет быстрее, чем нижние ветви. В месте крепления растяжки ветвь защищают от повреждения специальной лентой. . .
В последующем сильные ветви, которые образовались на E и J снова удаляют. . . Начало формирования верхней части ствола. Формирование E и J практически завершено. Ветвь О – направлена вперед, P – назад, Q – направо, R – налево, N – продолжение макушки. Для поддержания у сосны маленького размера хвои, их пересаживают в неглубокие горшки.
Сводная статья по формированию бонсай из сосны (метод формирования по Кийоджи Кумазава)
Это дополнение к “сводной статье о соснах” основано на материале, представленном в 51 номере испанского журнала Bonsai Pasion. Данная статья описывает как не изложенные ранее методы формирования бонсай из сосны Тунберга, так и общую стратегию последовательного использования нескольких методов. Автор статьи: Кийоджи Кумазава, специализируется на выращивании шохинов из семян Сосны Тунберга. . . Эти методики также могут быть использованы для сосен с сильными показателями роста. При этом описанная технология позволяет вырастить из таких сосен достаточно маленькие экземпляры. . . Автор делает акцент на том, что данная методика описана для бонсай, выращиваемых из семян. Минимально на выращивание шохина из сосны потребуется 5-6 лет. На фото ниже сосна, на формирование которой потребовалось 13 лет. . . Общая стратегия. Годичный цикл выращивания бонсай, основанный на последовательном использовании различных методик, представлен в следующей таблице. Следует помнить, что автор выращивает бонсай в Японии и его график работ может отличаться, от необходимого Вам, т.к. в Вашем регионе процессы, происходящие в соснах могут происходить не так как описано ниже. . . Исходя из представленной таблицы, первые работы с сосной должны начинаться в апреле. Методика прищипывания свечек у сосны довольно детально описана в разделе “Весенние работы” сводной статьи и мы не будем на ней останавливаться подробно.
Мекири. Удаление свечек первой вегетации. Эта методика также уже описывалась в сводной статье в разделе «метод формирования по Джону Нака». Она основана на удалении почек первой вегетации, когда они закончили свое формирование. . . У шохинов, которые формирует Кийоджи Кумазава, мекири осуществляется в один подход. Автор, находясь в Японии, делает это в июле. Целью этой методики является получение новых, более коротких веток с более мелкой хвоей. Уменьшение размера хвои и веток во вторую волну роста называется «оикоми». Летом, после обрезки первых приростов возникает вторая волна вегетации. . . Это обычно начинается, когда дерево заканчивает усилия по формированию веток и впадает в состояние полу-покоя. После удаления свечек первой волны роста дерево обильно опрыскивают, в результате чего новые ветви формируются быстрее. Если не производить эту операцию, то спящие почки не станут развиваться в этом году. А так как хвоя у данного типа сосен в нормальных условиях сохраняется на дереве в течении трех лет, если не реализовать потенциал спящих почек, расположенных между хвоинками, то после опадения хвои дереву будет очень сложно образовать новые почки на оголенных участках. Удаление свечек первой вегетации конечно приводит к ослаблению растения, и жизнеспособность дерева возмещается за счет обильных подкормок.
Мекаки. Опять же эта методика была описанна ранее в разделе “метод формированиея по Джону Нака“. Заключается в выборе необходимых для образа бонсай почек. При этом все ненужные почки удаляются. Этот процесс рекомендуется проводить в августе, не дожидаясь, когда почки окрепнут.
Хануки. Удаление хвои также очень важный в данном случае процесс. При удалении хвои мы даем возможность солнцу проникать внутрь веток и на нижние слои дерева, тем самым позволяя формироваться новым почкам. Подробнее об этой методике читайте в разделе “Осенние работы“. Однако как и в случае с удалением почек, из-за малого размера бонсай Кийоджи Кумазава не делает акцента на выравнивание потенциала роста у различных зон сосны, а использует эту методику стандартно для всех веток растения, оставляя 4-5 пар иголок на каждой ветви. . . Итак, в результате мы имеем стратегию, которая включает в себя по сути уже описанные ранее методики. Но эта стратегия больше направлена поддержание уже существующей формы растения и постепенное оттачивание образа сосны. Однако, кроме этого Кийоджи Кумазава использует еще несколько методик для ускоренного выращивания сосны, при помощи которых появляются шохины–сосны в указанные 6 лет.
Методика ускорения формирования бонсай. Режим пересадок. Как уже было написано, автор выращивает сосны из семян. Посев семян осуществляется в ящики для рассады. На второй год растение пересаживается в горшок диаметром 12 см. Начиная с третьего года жизни сосны, делают пересадку в сетчатый контейнер. Как раз на этом этапе начинают формирование растения. В это время ствол у сосны тоньше карандаша и при этом очень гибкий. Его с легкостью можно согнуть и придать необходимую форму. Такой горшок используется для «разгона» сосны. . . При этом, в хороших условиях сосна может дать годичный прирост 60 см в высоту. Это происходит из-за того, что корневая система растет в условиях улучшенного дренажа, получает больше воздуха. В результате формируется более разветвленная корневая система, которая способна поглотить больше воды и питательных веществ, и растение растет быстрее. В следствие чего, быстрее утолщается ствол растения. При таком способе выращивания нельзя забывать про полив (иначе растение может погибнуть) и про удобрение (иначе результата не будет). Сильный годичный прирост будет значительно утолщать ствол или ветвь на котором находится. И именно для этого он и используется. Размер сетчатого контейнера может со временем достигать 30 см в диаметре. После нескольких лет, выращивания в таких контейнерах (обычно это 2-3 года), растение пересаживают в глиняный горшок диаметром 15 см. На фото ниже – сосна на 4 году формирования. . . В таких горшках дерево выращивается до получения необходимой формы. Еще примерно 4-5 лет. Если темпы роста после пересадки в глиняный горшок замедляются, а нам еще необходимо, чтобы бонсай образовывал сильные ветви, его опять высаживают в сетчатый контейнер.
Жертвенные ветви. Второй методикой для ускоренного выращивания бонсай из сосны является методика жертвенных ветвей. Для этого одной из макушечных почек позволяют свободно расти. . . Ветви для разгона не будут использоваться для формирования вершины растения. Их оставляют зимовать и весной следующего года выбирают новую веточку, которая будет новой вершиной дерева или новой вершиной для разгона. А ветку, которая, утолщала ствол в прошлом году, срезают. Т.о, для создания необходимой формы ствола мы будем использовать серию жертвенных веток разгоняющих ствол, с последующим их вырезанием. Такая практика формирования считается общепризнанной и нормальной в мире бонсай. При ее использовании необходимо четко понимать, когда следует обрезать ветку. Если ее оставить слишком долго, то в результате удаления останется большой шрам, который будет долго зарастать, а дерево будет выглядеть уродливо. А если слишком рано, то ствол не успеет набрать толщину. Определить этот момент можно только опытным путем. При использовании метода постоянной смены жертвенных ветвей, необходимо помнить о нескольких моментах. Почку для новой ветви выбирают таким образом, чтобы сразу задавать динамику ствола будущего бонсай и его форму. В будущем изгибы ствола, заданные сейчас, будут скрадываться за счет утолщения ствола. Срезают жертвенную ветвь непосредственно над почкой, которая даст следующую ветвь. При утолщении ствола от новой ветви срез быстро зарастет. Кроме того, нужно понимать, что жертвенная ветвь, доминируя на растении, будет подавлять развитие нижележащих веток. После удаления жертвенной ветви, почки и мелкие ветви, рост которых сдерживался этой ветвью, начнут расти и в основании срезанной ветви с большой вероятностью проснутся спящие почки.
Сводная статья по формированию бонсай из сосны (метод формирования по Шоичи Кодера)
Данная статья основана на материале, представленном в испанском журнале Bonsai Pasion 51. Полная дефолиация – техника, разработанная японским мастером Кодера Шоичи и отработанная на бонсай из сосен Тунберга (Pinus thunbergii). Эта техника не успела широко распространиться в кругах любителей бонсай, не смотря на то, что Кодера Шоичи уже более 10 лет пользуется разработанной методикой. Данная методика позволяет проводить работы по уходу за бонсай один раз в год. Не считая небольшой коррекции, этого будет достаточно, чтобы получить сосну с мелкой хвоей и короткими веточками. Тогда как стандартный уход за бонсай из сосны включает два типа работ: мекири и мецуми. Подробнее об этих типах работ можно прочитать в следующих разделах сводной статьи: “весенние работы” и “дополнительные методы формирования”. Такая экономия времени удобна при большом количестве растений в коллекции. Работа над таким деревом займет весной всего лишь пару часов. На фото ниже фото сосны до дефолиации… И после… Хвою выщипывают (в Японии) в начале апреля, когда сосна пробуждается и двигается в рост. Временные рамки довольно условны и отличаются в каждом отдельном климатическом поясе, однако нельзя делать дефолиацию слишком рано или слишком поздно. При выщипывании необходимо сохранить основание хвоинок. Основы технологии выщипывания хвои подоробнее описана в разделе “осенние работы“ После дефолиации сосну можно лучше рассмотреть, увидеть и исправить замеченные недостатки, а возможно и увидеть новые перспективы в растении. Однако после проведения работ, сосны необходимо оставить в покое до начала роста почек. После этого можно откорректировать крону при помощи проволоки обрезки веток. Единичные почки, обладающие чрезмерным ростом можно прищепнуть, но уже в мае. Так, как это делается обычно. Эта сосна была дефолиирована в апреле, а последнее фото сделано в августе. На первом фото видно, что на сосне осталось какое-то количество хвои. Автор оставил по неколько хвоинок на самых слабых почках для того, усилить их в следующую волну роста. После проведения дефолиации снижают интенсивность полива, так как растение без хвои меньше потребляет воды. Количество воды постепенно повышают по мере отрастания хвои. Далее о соснах читайте в соответствующих разделах статьи.
6. Общие аспекты ухода за бонсай из сосны. . . Полив – это искусство. При определении чатоты полива, вы должны учитывать изменения погоды, потребность определенного дерева в воде, состав грунта. Сосны не должны поливаться слишком много. Иначе все ваши старания по обрезке и прищипке сведутся к нулю. При чрезмерном поливе хвоя будет расти слишком длинной, в дерево потеряет форму и баланс. Поливать сосну необходимо тщательно, но при этом помнить, что соснам необходим период (несколько дней) относительно сухой почвы между поливами. Это правило относится ко всем соснам, исключение составляет сосна горная, которая может погибнуть при пересыхании грунта и хорошо развивается при нормальной его влажности.
Но многие мастера придерживаются мнения, что сокращение размера хвои и веток необходимо достигать специальными методами, описанными выше, а полив и подкормку — проводить регулярно и в необходимом объеме Дерево, пересаженное недавно нуждается в опрыскивании или дождевании. Опрыскивание рекомендуют проводить 2-3 раза в день, тогда как дождевание проводят при поливе 1 раз в день (но при этом сосна не должна находиться под прямыми солнечными лучами)
Подкормка. Большинство сосен кормят с начала до конца весны и с конца лета до поздней осени. Летом удобрения не вносят, так как это приводит к увеличению длины хвои. Осенью сосну можно подкармливать комплексным удобрением, как мы поступаем с лиственными растениями. Полное (т.е. содержащее KNP) удобрение сосне можно давать до наступления регулярных морозов. Эти вещества улучшат весенний рост свечей, а также образование новых почек. Не подкармливайте сосны суперсрайвом, эта подкормка может негативно сказаться на микоризе.
Пересаженное или недавно выкопанное растение не удобряют около месяца, и начинают подкормку более низкой концентрацией удобрения, чем обычно. Также для такого растения на пользу пойдет листовая подкормка и обработка хвои витамином В.
Защита на зиму. При наступлении заморозков, соснам дают ощутить первые холода, чтобы растение подготовилось к зиме, но перед тем как температура приблизится к температуре замерзания, сосны ставят в укрытие, где поддерживают температуру близкую к нулю. Сосны (в зависимости от вида) в природе могут выдерживать температуру до 20-30 градусов мороза. Однако это не значит, что бонсай из сосны можно подвергать сильному промерзанию, т.к. корневая система дерева в плошке менее устойчива к неблагоприятным факторам среды. . . Следует также понимать, что дерево приобретенное в питомнике, расположенном в климате более мягком, чем ваш, может оказаться более чувствительным к заморозкам. Даже если такие же виды сосен произрастают в вашем регионе. У дерева из питомника, расположенного в более теплом климате, на клеточном уровне могут быть не сформированы механизмы противостояния низким температурам. Такой бонсай необходимо будет дополнительно “закаливать”.
Использование мха. Если это возможно, то рекомендуется собрать мох, который произрастал рядом с деревом–ямадори, и сохранить его в горшке. Мох благоприятно влияет на растение, поскольку может существовать с деревом в симбиозе и поставлять в корни некоторые гормоны и витамины, если корни располагаются в верхней части почвы. В то же время, мох сохраняет влажность в верхних слоях почвы, позволяя там расти корням дерева. Еще про использование мха в культуре бонсай вы можете прочитать в пререводе Гурьевой Риммы “Мох. Основы”
Автор статьи: Пожидаев Александр
В сводной статье был использован материал со следующих сайтов:
www.nibonsai.co.uk – уход за бонсай из сосны. www.mababonsai.org – Сосны на среднем запеде. www/ mababonsai.org/pages/hawley_pine2.htm — Детализация формы вашей сосны. www.shohin-europe.com/ARTICLES-MATSU-differences.html — Баланс роста, различия между двух и пятихвойными соснами. www.shohin-europe.com/ARTICLES-MATSU-needleplucking.html — Прищипывание двух и пятихвойных сосен. www.evergreengardenworks.com/pines.htm — Формирование бонсай из сосны черной. www.evergreengardenworks.com/pines2.htm — Рост бонсай из черной сосны. www.mybonsaitree.com/black-pine-bonsai/ — Бонсай из черной сосны. www.mababonsai.org/pages/wood_mugho1.html — Повсеместное использование сосны горной. www.knowledgeofbonsai.org/articles/species-specific/the-pine/ — Сосна. А также со многих других.)
Хочу выразить огромную благодарность Гурьевой Римме, чьи старания в исправлении ошибок и неточностей данной статьи переоценить невозможно.
