F.A.Q. (Ответы на часто задаваемые вопросы) и советы новичкам
1. Что выбрать? Растение у вас должно жить, а не выживать. Поэтому, при выборе растения, исходите из тех условий, которые вы можете ему предоставить. Дома, безусловно, будут жить долго: 1. Фикусы. 2. Зантоксилум (оперкуликария) - имеет тоже интересные стволы, как правило, с выраженным основанием, густо листвится, листик мельчайший, зимует дома, но часто поражается паутинным клещом. 3. Кармона мелколистная - отличается более темными и мелкими листиками и не только цветет, но и завязывает плоды, увидите - берите не думая.
На балконе с мягкой зимовкой 10-15°С будут жить долго:
1. Сагереция чайная - это растение есть в ассортименте голландцев, продается у нас по умеренной цене, и у него бывают очень интересные стволы, а ветки оно наращивает буквально на глазах, к тому же она нечасто поражается вредителями. Потратив определенное время на выбор достойного ствола и интересных корней, вы получаете растение с отличным темпом роста, густой мелкой листвой, красивым цветом коры, стойкое к пересадке, стрижке, достаточно гибкое для лигатуры. На нем можно отрабатывать любые приемы бонсай, как по учебнику. Найти хороший экземпляр очень сложно. 2. Серисса - ствол с корой приятной фактуры и цвета. Требовательна к уходу, характер вегетации создает проблемы в формировании, очень требовательна к поливу и опрыскиванию, зимовка может быть короткой. 3. Гранат - растёт медленно. Цветёт и плодоносит с 3-4 лет. 4. Мирт. Отлично обрастает, буквально на глазах, но... плохо толстеет. Ну, вот такое растение. Поэтому, выбирая мирт, старайтесь обзавестись солидным стволом в первую очередь, а ботва нарастет быстро. При этом при недостатке света крона внутри лысеет, нужно это учитывать плюс сложно формировать проволокой из-за ломкости веток. 4. Мурайя - тоже красивые стволы, однако цвести вряд ли будет. 5. Олива - растёт очень медленно, поэтому сразу выбирайте растение с толстым интересным стволом. 6. Бирючина японская. 7. Пираканта - если ей понравится у Вас, наслаждение непомерное, цветы, плоды, изысканная форма листа и кроны, Шохин из пираканты прелесть. 8. Китайский можжевельник - спокойный выход для желающих иметь хвойное дома, но зимовать ему надо 10-12°С хотя бы пару месяцев и может засохнуть вот так вдруг. 9. Вяз китайский 10. Фисташка. скорость роста средняя, толстеет медленно, зато спокойно относится к пересушке (в разумных пределах) на моем опыте не особо поражается паразитами 11. Софора. 12. Цитрусы. На балконе с серьезной зимовкой 3-8°С будут жить: 1. Вяз китайский мелколистный - условно листопадное, отлично облиствляется, темпы роста напрямую связаны с качеством зимовки. Желательно приобретать экземпляры повзрослей, они лучше переносят всякие стрессы и активней растут. В остальном, растение одно из самых популярных, возможно большинство стилей бонсай, работа с растением как по учебнику. 2. Клен трехраздельный. Отличается от дланевидных по развитию тем, что растет постоянно, в той или иной степени. Если дать ему просторную посуду, солнце с рассвета до обеда, влажность, удобрения, полноценную зимовку, прирост может быть колоссальным, ствол хорошо толстеет и основание начинает расплываться. Имея приличный начальный экземпляр, за 5 лет можно сделать суперское дерево, а затем работать над ветвлением и листьями. А так же к списку можно добавить в общем-то, все листопадные средней полосы, хвойные типа туи, ели, можжевельники всевозможные за редкими исключениями, гинкго, сосна белая и тунберга, сосны наши, горные, лиственницы, да не перечесть всего. В открытом грунте: при должной сноровке будут жить все, кто живет в открытом грунте в нашей климатической зоне - их тысячи.
2. Температурный режим содержания.
Комнатные растения подразделяются на виды, родиной которых являются: а) субтропики; б) тропики. Они предназначены для содержания как в не отапливаемых, так и в отапливаемых помещениях. Подобная классификация сохраняется также для бонсай. Растения, предназначенные для содержания в не отапливаемых помещениях, должны находиться в зимний период в холоде, но не при минусовой температуре. Оптимальным считается температурный режим в пределах 5-12°С. Такие условия создаются только в не отапливаемом зимнем саду или теплице, защищенных от действия низких температур. Растения родом из тропиков, требующие много тепла, размещают в помещении, где температура поддерживается в пределах 18-24°С. И те и другие можно выставлять в летний период на открытый воздух, однако их следует приучать к прямому солнечному излучению постепенно, ежедневно увеличивая время пребывания на полчаса. Чем больше тепла получает растение, тем больше света требуется ему. Кроме того, при увеличении температуры возрастает также потребность растения в воде.
3. Проветривание. В естественных условиях ветер и атмосферные воздействия способствуют развитию у деревьев мощной кроны, которая, с одной стороны, защищает от чрезмерного испарения влаги, с другой - обеспечивает защиту от вредителей. Так как воздух в помещениях почти не движется, на деревце образуются нежные листочки, которым грозит опасность стать легкой добычей для вредителей. С учетом этого рекомендуется летом выставлять бонсай на некоторое время на балкон или в сад либо установить рядом с ним вентилятор. Ветер и сквозняк не одно и то же! Многие деревья не любят сквозняки. Будьте внимательны. Ветер это поток воздуха с температурой окружающей среды, сквозняк - с температурой ниже окружающей среды, а резкое охлаждение может погубить ваше дерево.
4. Тепличка Если растение помещается в теплицу или под пакет, должна быть небольшая циркуляция воздуха. Застой воздуха в парниках способствует развитию гнили. Пакетом закрывается только крона и фиксируется на стволе дерева, земля должна быть открытой. Дополнительная информация и обсуждение тепличек
5. Где разместить бонсай? Зависит от специфики вашего дерева. Солнечные лучи, сквозняки, чрезмерно тенистые участки могут создавать дискомфорт вашему питомцу. При размещении в квартире обычно рекомендуется выбирать восточные или юго-восточные подоконники, когда растение получает относительно достаточное количество света с утра и до обеда и солнце жарит не так активно. На южной стороне, возможно, придется притенять растение, чтобы не было ожога. Дополнительная информация о размещении .
6. Чем поливать бонсай? Оптимальный вариант после дождевой воды - отфильтрованная вода. Так же, можно поливать отстоянной водопроводной водой (держать с открытой крышкой 24 часа и больше). Талая вода - так же не плохой вариант. Не следует поливать растения: - кипяченой водой - она не содержит кислорода. - холодной водой - корни не могут её всасывать и растения гибнут от недостатка влаги + загнивание корней (может начаться). - теплой водой, особенно осенью и зимой - она провоцирует не своевременный рост бонсай. Полив производят водой с температурой равной температуре окружающей среды. Поливать следует до обильного пролива воды из дренажных отверстий. Следите за тем, что бы вода после полива не оставалась под дном плошки - излишняя влажность там может привести к появлению плесени и развитию гнилостных явлений. При поливе следите, чтобы вода не размывала верхний слой субстрата. Для этого используйте либо специальную лейку, либо садовый распылитель с накачкой, настроенный на мелкое разбрызгивание (он, несомненно, пригодится и для опрыскивания кроны). Нет ни того ни другого? На первое время сойдет пластиковая бутылка, в пробке которой иголкой сделаны дырочки.
Звучит примерно так: "полив по мере просыхания верхнего слоя субстрата". Но у Вас как правило дерево находиться в горшке, а не в плошке. Разница в глубине. Если поливать по мере просыхания верхнего слоя дерево находящееся в горшке не плошке, наверняка получит "гниение корней" и другие негативно влияющие бонусы (конечно, если вы сделали гранулированный субстрат, который не возможно затопить, другое дело). Значит в плошке мы поливаем по мере просыхания верхнего слоя. Что делать с горшком? Когда понял разницу, по началу я засовывал палец на 3-4см в зависимости от размера горшка и чувствовал насколько влажная почва. Если есть дома точные весы, лучше электронные, можно по ним замерять вес после полного полива и немного подсушеного корневого кома. Со временем будет ясно и без весов на глас, когда поливать. Но самый лучший способ это составить гранулирвоанный субстрат, который практически не возможно залить.
7. Когда поливать бонсай? Основное правило - полив необходимо производить по мере высыхания верхнего слоя субстрата. В определенное время года, соответственный полив. Лето - жаркая пора, полив по мере просыхания верхнего слоя субстрата (полив может быть и 2 раза в день, но не нужно забывать, что тут мы говорим о плошке, а не о горшке.). Осень - сократить полив, не давать земляному кому пересыхать, поддерживать влажность, как и в любое другое время года. Зима - время года, когда растения требуют как можно меньше воды. Деревья, которые находятся в спячке необходимо поливать крайне редко, но не давать пересыхать субстрату. Весна - время пробуждения, по чуть-чуть увеличивается полив.
8. Чем опрыскивать растения? Лучший вариант - дистиллированная вода. Использовать водопроводную воду для опрыскивания можно только после кипячения и последующей фильтрации. Но даже после такой процедуры, могут образовываться солевые налеты на листьях деревьев. Чем плохи эти налеты? Затрудняют дыхание дерева.
9. Когда опрыскивать деревья? В жаркую погоду утром и вечером. Зимой, как правило, это не нужно. При прямом солнечном свете на дерево - не опрыскивать (капли на листьях создают эффект линз).
10. Что предпринять в первую очередь после приобретения?
Первоочередные мероприятия должны включать искореняющую обработку от вредителей и болезней, пересадку или перевалку и выдержку в карантине.
10.1 Искореняющая обработка от вредителей и болезней. Ее необходимость по своему горькому опыту могут подтвердить те, кому случалось занести вредителя или болезнь в крупную коллекцию растений. Крайне не рекомендуется пренебрегать этим шагом, каким бы здоровым ни казался новый питомец. Сам процесс обеззараживания совершенно несложен. Нужно в какой-нибудь достаточно большой емкости развести смесь инсектицида (инсектоакарицида) и фунгицида, и на 15-20 минут поместить туда горшок с растением. Плюс, такой же смесью необходимо тщательно обработать крону. Как инсектициды, лучше брать фосфорорганические препараты, т.к. они действует и на насекомых, и на клещей. Препараты желательно использовать системные, например, Актеллик (инсектицид) и Топаз (фунгицид). Системные препараты- средства, всасывающиеся в ткани растения, и действующие на вредителей/возбудителей болезней даже без непосредственного контакта с ними. В противоположность контактным препаратам, оказывающим эффект только при прямом попадании на вредителя или возбудителя болезни. После выдерживания, горшок достают, дают лишней жидкости стечь, а потом растение вместе с контейнером накрывают полиэтиленовым пакетом (пакет необходимо ежедневно снимать на пару часов для проветривания) и в таком виде оставляют на пару дней выстояться. После чего приступают к следующему этапу.
10.2 Пересадка/перевалка. Как правило, у растения, выращенного в контейнере, корни образуют сплошной "войлок" на дне и по стенкам горшка. Пока растение выращивалось где-то в оранжерее в условиях высокой влажности и практически гидропонной культуры, это не представляло проблемы, но в наших условиях корни быстро начинают подсыхать, а потом и отмирать. Для того, чтобы адаптироваться к новой жизни у нас дома (или на даче, что не принципиально), растение должно практически заново вырастить себе корни, способные получать питание не из питательных растворов, а из грунта, как это и заведено природой. Наша задача помочь дереву. Первый вопрос: когда нужно проводить пересадку, а в каких перевалку? Как правило, перевалка предпочтительна в следующих случаях: · данная процедура производится в не оптимальные для полноценной пересадки сроки; · дерево, изначально выращиваемое в контейнере, весьма крупное. Полноценная пересадка с обрезкой корней приведет к потере слишком большой их части, что чревато гибелью растения; · пересаживаемое дерево относится к хвойным породам, намного более чувствительным к обрезке корней, чем лиственные; · новоприобретенное дерево относится к капризным, чувствительным породам, и перед пересадкой необходимо дать ему адаптироваться к новым условиям содержания; · вы просто не хотите рисковать деревом редкого сорта и предпочитаете проводить замену земли и обрезку корней постепенно, в несколько этапов, и в максимально благоприятное время. В других случаях, а также в случае маленьких, выносливых или не особо ценных растений обычно проводят полноценную пересадку с заменой грунта и подрезкой корней. Также существует понятие срочной пересадки по показаниям, например, в случае загнивания корней. При этом приоритетом является спасение растения, поэтому корневая система отмывается, обрезается и замачивается в фунгициде (Топаз, Вектра и др. в трех-пятикратной концентрации относительно инструкции) вне зависимости от вышеперечисленных противопоказаний. Подробнее об экстренной пересадке в пункте 10.3 Признаки загнивания корней и меры к спасению растения. Прежде, чем перейти к самим процедурам, несколько общих моментов.
1. Подготовка контейнеров. В контейнер, обязательно имеющий большие дренажные отверстия, насыпается слой дренажа толщиной 1-2 см. Чтобы дренаж не высыпался, отверстия закрываются куском сетки. Можно использовать обычную противомоскитную. Лучший материал для дренажа крупный песок (он же мелкий гравий) с размером частиц 3-5 мм. Приобрести его можно в зоомагазине в отделе аквариумистики. Не желательно использовать керамзит, т.к. он обычно слишком крупный, да и с рН у него бывают проблемы. Маленький контейнер приведет к быстрому пересыханию почвы. Большой контейнер может привести к тому, что слабое растение не сможет освоить всего объема почвы, и она начнет "закисать" по периферии, что в свою очередь может стать причиной загнивания корней. Для перевалки обычно используют контейнер немного больший, чем исходный.
2. На слой дренажа насыпается слой грунта, потом устанавливается растение, ЗАКРЕПЛЯЕТСЯ (см. п. 3) и сверху все это засыпается оставшимся грунтом. Грунт аккуратно распределяется между корней палочками, а сам контейнер периодически встряхивается для лучшего заполнения грунтом пустот между корнями.
3. Отдельно необходимо отметить обязательность закрепления растения в контейнере с целью избежать возможного нарушения контакта корней с грунтом, например, в случае задевания или, того хуже, выворачивания дерева из контейнера. Закрепление производится с помощью проволочек, пропущенных через дренажные отверстия.
4. После пересадки полезно еженедельно опрыскивать деревья по кроне антистрессовым препаратом Эпин-экстра в концентрации 7 капель на 0,5 л чуть подкисленной воды.
5. В течение нескольких недель после пересадки (точнее, после начала роста) необходимо избегать попадания на растение прямых солнечных лучей. Оно должно стоять в светлом, но не солнечном месте. Только по истечении этого срока деревья начинают потихоньку приучать к солнцу, постепенно увеличивая продолжительность пребывания на полном свету.
6. Подкормки можно начинать через 5-6 недель после пересадки, если имеет место стабильный рост. Перевалка это переселение растения в контейнер большего размера, чем тот, в котором растение к Вам прибыло, без нарушения корневого кома и подрезки корней. В новый контейнер насыпаются соответствующие слои дренажа и субстрата, после чего дерево аккуратно извлекается из старого горшка, ставится в новый, а свободные промежутки между стенками горшка и корневым комом засыпаются свежим грунтом. Грунт плотно утрамбовывается, чтобы не оставалось пустот, дерево поливается, накрывается прозрачным полиэтиленовым пакетом и перемещается в светлое место. Через пару дней пакет можно снять. Пересадка переселение растения в другой контейнер с полной или частичной заменой земли, распутыванием корневого кома и подрезкой корней. Контейнер может быть оставлен старый или заменен на новый. В случае оставления старого контейнера, его необходимо тщательно очистить от старого субстрата и солевых отложений, и продезинфицировать. Вкратце последовательность действий такова. Дерево извлекается из контейнера и помещается в полиэтиленовый пакет на время, пока контейнер будет готовиться к новой посадке. Если растение пересаживается в новый контейнер, этот шаг, естественно, выглядит несколько иначе: дерево извлекается только после того, как новый контейнер полностью готов к пересадке. Извлеченный из горшка корневой ком необходимо регулярно опрыскивать водой, чтобы исключить его пересыхание. Вообще, работать нужно максимально быстро, чтобы контакт корней с воздухом был минимален. Далее корневой ком аккуратно, но быстро распутывается с помощью заостренной палочки. Иногда, чтобы распутать ком с минимумом повреждений, может потребоваться размочить его в воде. Для этого необходимо вскипятить воду. Вылить в таз на 5-6 литров (для удобства роботы) и дать остудиться до комнатной температуры. Растворить препарат "топаз" (фунгицид) для изолирования корневой гнили. Растворить 2 таблетки "гетероауксина" (от стрессов и для корнеобразования) в литре остуженной кипяченой воды и вылить в таз. Размочить корневой ком и выполоскать грунт.
Хвойным породам не отмывать корни, очистить. Листопадным - можно промыть.
После распутывания длинные корни обрезаются так, чтобы они потом поместились в новый контейнер, отмываются, растение устанавливается на поверхность свежего слоя субстрата, после чего корни засыпаются грунтом с уплотнением. Затем грунт проливается водой, пока она не польется снизу, дерево накрывается прозрачным полиэтиленовым пакетом и помещается в светлое теплое место, но обязательно без доступа прямых солнечных лучей. Где оно и простоит пару недель, пока не тронется в рост. При этом пакет необходимо каждый день снимать на 1,5-2 часа для проветривания. Потом это время начинают потихоньку увеличивать, чтобы еще через недельку дерево уже могло обходиться без пакета. Но на прямое солнце его все равно не выносят еще месяц после начала роста.
10.3 Признаки загнивания корней и меры к спасению растения. Наиболее это очевидно, когда дерево покрыто листьями - листочки сначала, как правило, буреют и засыхают не отваливаясь. В период покоя это не так заметно, но внимательный осмотр позволит заметить это сразу. Для вечнозелёных эти признаки можно легко заметить в любой сезон. Причин загнивания корней множество. Очень часто это плохой дренаж. Поражение корней морозом также может вызвать их загнивание. Причиной этого, также, может быть ожог корней чрезмерно концентрированным удобрением, марганцовкой. Это веский резон для применения заведомо слабых растворов при поливе растений. Уменьшайте вдвое рекомендованную концентрацию раствора жидких удобрений и применяйте их вдвое чаще. Так-то будет безопаснее. Но, как правило, корневой гнилью поражаются ослабленные растения. Что же делать, если вы вдруг к своему ужасу обнаружили, что все признаки налицо. Невзирая на время года, растение должно быть извлечено из контейнера и его корни должны быть подвергнуты тщательному осмотру. У некоторых растений (тисс, самшит) здоровые корни белые, и загнившие видны сразу. У некоторых видов это не столь очевидно. В сомнительных случаях нужно легонько потянуть пальцами подозрительный корешок. Если он здоров, то окажет ощутимое сопротивление попытке оторвать себя. Гнилой - отвалится с лёгкость. Гнилые корни должны быть решительно и радикально обрезаны до здоровой древесины. Это определить достаточно просто, т. к. даже тёмные старые корни на здоровом срезе должны быть белыми. Если растение не запущено и меры приняты сразу, то потребуется даже не обрезка, а лёгкая стрижка поражённых кончиков. Если вы не можете добраться до здоровой древесины, то дело плохо и, как правило, исход трагичен. Готовим заранее субстрат. Требуемые свойства - структурированность, воздухо-водопроницаемость, влагоудержание, нейтральность. Есть масса рецептов, самый простой и действенный из которых смесь ПЕСКА и ВЕРМИКУЛИТА. ПЕСОК это речной или кварцевый песок фракции 2-5мм, просеянный нужными ситами, промытый проточной водой и просушенный. ВЕРМИКУЛИТ это сеяный на пыль ситом 1мм продающийся в цветочных магазинах компонент субстрата. Смесь этих компонентов в пропорции 2 ПЕСКА: 1 ВЕРМИКУЛИТА даст нам нужную смесь. Дренаж можно обеспечит слоем ПЕСКА. Размачиваем ком в воде (с добавлением любого системного фунгицида (топаз, фундазол)) температуры содержания растения, минут 20-30, слегка разминая ком руками и выполаскивая его, держась за основание ствола, добиваемся максимально возможного распутывания корней с минимально возможным их повреждением. Поражённые корни полностью удаляются. Крона обрезается в соответствие с обрезкой Сажаем- ставим в горшок, крепим, подсыпаем слоями субстрат, слегка его притрамбовывая и потряхивая горшок, чтобы равномерно заполнялось пространство корней. Засыпаем чуть выше корневой шейки, после трамбовки и полива субстрат просядет. Проливаем субстрат водой. В идеале - из опрыскивателя с накачкой, широким конусом, чтобы не размывало субстрат. Водой отстоянной, с температурой при которой содержатся растения. До обильного пролива из дренажного отверстия, чтобы вымыло всю пыль. Ставим в светлое место с рекомендуемой температурой содержания до появления молодых побегов. Старые могут опадать, это нормально. Подробно о этих и дальнейших действиях читаем здесь
10.4 Карантин. Тут все просто. Прежде, чем ввести новое растение в коллекцию, необходимо выдержать его некоторое время (примерно месяц) отдельно, ежедневно осматривая на предмет вредителей и болезней. При обнаружении таковых, дерево обрабатывается соответствующими ядохимикатами, и срок карантина начинается по новой. Если все нормально, и вредители в течение срока карантина не выявляются, можно перемещать дерево поближе к ветеранам и уже правомерно считать его пополнением коллекции.
11. Пересадка \ перевалка в обычных условиях. Хвойным породам не отмывать корни, очистить. Листопадные - промыть.
Работа с корневым комом при пересадке. Если растение переваливается с обтряской корней, досыпается субстрат, сеянный на пыль и на 5-6мм. Обтрясается слегка подсушенный ком, потом досыпается слегка влажной смесью, потом проливается по полной программе и чуть-чуть притрамбовывается пальцами. Через пару недель, когда появиться свежая листва, желательно обработать препаратом "циркон".
Перевалка хвойника(можжевельник). Насыпаем слой дренажа 1.5см. Сверху слоем 1см насыпаем субстрат из 1 части земли для саженцев и 2 частей крупного 1-2мм песка. В субстрат добавляем Акадамы 2 части, просыпание по периметру и утрамбовываем деревянной палочкой. Готово, деревце перевалено. Далее, ставим в готовую подготовленную кипяченую и отстоянную водичку комнатной температуры без всякой химии. Минут на 20 (по краям горшочка), потом даем стечь воде на полотенце. На следующий день опрыскать "эпином", а через дня 3-4 полив с погружением в циркон, раствор 1\2 рекомендованного. Пакет не нужен.
Пересадка вяза. В загодя отстоянной кипяченой воде 5л, растворяется "топаз", "гетероауксин" 1 табл., "циркон" 1 ампула. Поставить отмокать в лоток дерево. Дренаж 1.5см, сверху 1см субстрата из крупного песка и земли для саженцев 2:1. После первичной отмывки видны плохие корни. Распутываем корни, подрезаем. Корни припудриваем "корневином" и углем. В субстрат добавляем 2 части Акадамы, засыпаем корни, готово! Помещаем в данный раствор еще минут на 40, погрузка полностью. После стекания - свет, тепло и влажность.
Активированный уголь из аптеки использовать нельзя. Древесный уголь - изолятор корневой гнили. Можно купить в супермаркете "уголь для шашлыков" и натолочь его. Желательно припудривать корни углем при пересадке. Уголь и стимулятор корнеобразования (корневин) смешать 2:1 и припудрить корни, не передозировать (метод при загнивании корней). Древесный уголь уничтожает вредные бактерии на корнях.
Землю лучше использовать в виде обычного чернозема - привести с дачи или накопать. Покупная земля плохого качества, особенно отечественного производства. Не класть много земли, достаточно соотношения Акадама \ песок \ земля 3:2:1
Акадаму и вермикулит вместе не используйте.
12. Подкормка Для бонсай следует выделить 3 вида подкормки: С низким содержанием азота (N=0-5%), Со средним содержанием азота (N=10%), С высоким содержанием азота(N=15%).
Лето - подкармливать раз в неделю или раз в две недели, зависит от дерева (удобрением со средним содержание азота) Осень - подкармливать раз в 2 недели (удобрением с низким содержанием азота). Подкормку листопадных деревьев и хвойных прекратить в конце осени, сосны до начала зимы. Зима - Не подкармливать деревья, если не считать вечнозеленых питомцев. Весна - Подкормку следует начинать, когда листья полностью откроются. Начинать с низким содержанием азота и постепенно увеличивать его содержание. После пересадки, подкормку на 2 месяца нужно исключить. Корни как бы должны искать в земле полезные вещества это заставит развиваться корневую систему. Если начать подкормку, дерево получит все питательные вещества и ему не нужно будет увеличивать корневой ком.
Не используйте в качестве удобрения навоз, могу сгореть корни.
Минеральные удобрения - для безземельного субстрата. Органические - для земельного. Не органический грунт и органические удобрения - вещи не совместимые.
13. Таблица элементов. Хотите определить какого элемента не хватает вашему дереву? Дополнительную информацию о микроэлементах можно получить энциклопедии здесь.
14. Регуляторы роста. Фитогормоны Ауксин. Под общим названием "ауксины" подразумевают индолил-3-уксусную кислоту (ИУК) и ее производные - ростовые гормоны, обнаруженные в растениях. У этой кислоты есть второе название - гетероауксин. Еще Ч.Дарвин предположил, что в растениях есть некое вещество, "на которое действует свет и которое передает его действие в нижнюю часть растения". Особенно много ауксинов содержат развивающиеся ткани наземной части растения - молодые листья, почки, формирующиеся семена. Некоторые синтетические соединения обладают схожими с ИУК качествами по воздействию на растения. Например, индолил-3-масляная кислота (ИМК), которая в растениях встречается редко, но обладая ауксинной активностью, ускоряет процесс корнеобразования. Сюда же относятся и 1-нафтилуксусная кислота (1-НУК), ее калиевая соль (КАНУ), 2-нафтилуксусная кислота (2-НУК), 2,4-дихлорфенокиуксусная кислота (2,4-Д) и другие. Эти вещества гораздо более устойчивы в тканях растения к разрушению и связыванию, обладают длительным действием.
Цитокинин. Свое название эта группа фитогормонов получила от цитокинеза - так биологи называют процесс деления клеток. Наибольшая их концентрация наблюдается в областях активного деления клеток развивающихся семян и плодов растений. Чуть меньшая их концентрация в меристематических (ткань растений, сохраняющая способность к образованию новых клеток в течение всей жизни) зонах корней и камбии. С началом вегетации резко возрастает содержание цитокининов в органах растения. Основным местом синтеза считаются кончики корней. Значит, этот гормон поступает от корней вверх, к растущим зеленым частям растения. Цитокинины принимают участие в регуляции физиологических процессов растения. При неблагоприятных погодных условиях (низкие температуры, засуха, затопление) их поступление в надземные органы резко сокращается. Побеги замедляют рост, листья стареют и осыпаются. При обработке таких растений цитокининами, значительно улучшается их состояние, а в случае переувлажнения - полностью устраняются неблагоприятные последствия. Следует учесть, что стимуляция процесса активного деления клеток у растения происходит лишь под совокупным воздействием цитокинина и ауксина. Так же этот гормон применяется для прерывания покоя спящих почек древесных культур, семян и клубней некоторых растений. Синтетические соединения, обладающие цитокининовой активностью, в основном, являются производными аденина.
Брассинолид. К брассинолидам относятся гормоны, поддерживающие иммунную систему растения. Они содержатся в каждой растительной клетке, но в неблагоприятных условиях их количества может не хватать. Тогда рост растения начинает тормозиться, болеет или погибает. В нашей стране этот гормон известен под названием эпин. Он проявляет ростостимулирующую и биорегулирующую активность, относится к группе стрессовых адаптогенов. Считается, что обработанные им семена быстрее прорастают, а рассада из таких семян более устойчива ко многим заболеваниям (мучнистая роса, черная ножка, фитофтороз и т.д.).
14.1. Применение фитогормонов. Использование Ауксинов. Для вегетативного размножения Черенки не всех растений хорошо укореняются, у хвойных пород корни, порой, и совсем не образуются. С использованием ауксина ситуацию иногда удается заметно улучшить. Обычно используют не сам гетероауксин, так как он быстро разрушается, а его синтетические заменители, о которых говорилось выше. Эти соединения более стабильны и не фитотоксичны. В растворах ауксинов замачивают зеленые или одревесневшие черенки с 2-3х-летних побегов в течение 8-24 часов, погружая на 1/3 - 1/2 длины. Раствор готовят из расчета 20-75 мг препарата на 1 литр воды. Можно использовать водно-спиртовой раствор ИМК. В этом случае нижняя часть черенка погружается в раствор всего на 5 секунд. Раствор готовят в пропорции: 0,5л воды Х 0,5л спирта Х 2,5-5г ИМК. Для зеленых черенков и травянистых растений требуется меньшая концентрация ауксинов. Обработанные черенки высаживаются в грунт под пленку до полного укоренения. При этом нужно следить за влажностью воздуха, грунта, периодически проветривать и обеспечить защиту от солнца.
При пересадке Пересадка для растения - это большой стресс, вызванный повреждением или обрывом всасывающих окончаний корней. Чем быстрее растение сможет восстановить корневую систему, тем лучше его приживаемость. Помочь ему можно применением ауксинов. Срезы корней обрабатывают пастой из глины и торфа с добавлением ИМК или 1-НУК. Можно помещать корни растения на сутки в их растворы. Следует учесть, что в этом случае у хвойных растений теряется микориза. После посадки прикорневой ком поливают раствором гормонов из расчета 5-10мг на литр воды. Широкое распространение получил метод опудривания перед посадкой корневой системы деревьев корневином - синтетическим аналогом гетероауксина (действующее вещество ИМК). Ауксины можно использовать и для уничтожения сорняков, и для задержки цветения при поздних заморозках, и для стимуляции плодообразования, для уменьшения опадания плодов. С их помощью можно даже прореживать цветки и завязи плодовых растений. Но это уже совсем другая история, не имеющая никакого отношения к бонсай.
Использование Брассинолидов. Эпин - антистрессовый препарат. Его растворами опрыскивают растения в ясную погоду вечером (так он меньше испаряется и лучше проникает в ткани растения). При опрыскивании цветов в стадии бутонизации - начале цветения, цветы не опадают. Хотя, при опрыскивании бутонов муррайи они, почему-то, осыпались не раскрывшись. Во время приготовления раствора следует обратить внимание, что среда не должна быть щелочной. Лучше ее подкислить лимонной кислотой или раствором бурого торфа. Нет торфа - воспользуйтесь грунтовой смесью "Азалия". Перед пикировкой сеянцы опрыскивают накануне раствором 6-7 капель на 500 мл воды. Таким же раствором обрабатывают растения при стрессах, вызванными болезнями, подвергшимися нападению вредителей, при заморозках и т.д. Обработку производят несколько раз с интервалом в 7-10 дней. Семена растений замачивают в растворе 3-6 капель эпина на 500 мл воды в течение 18-24 часов. С такими концентациями работаю я. Кто-то предпочитает другие: 3 капли на литр - раз в месяц для профилактики; перед пересадкой и при неблагоприятных условиях - 5 капель на литр. Производитель же рекомендует 20-40 капель на литр для замачивания семян; 30 капель на литр для опрыскивания перед пикировкой и в стрессовых ситуациях. Дополнительные сведения о препаратах содержащих фитогормоны и рекомендации по их применению можно на нашем форуме здесь.
Ретарданты. Ретарданты - это вещества, способные тормозить удлинение стеблей растения. Процесс торможения роста основан на блокировании в организме растения синтеза гибберелловой кислоты, стимулирующей вытягивание стеблей. При этом ущерба другим физиологическим процессам не наносится. Одним из лучших среди препаратов этого класса считается хлорхолинхлорид (он же ССС или ХХХ). Этот препарат способен тормозить рост клеток в длину и усиливать их деление в поперечном направлении. Результатом его "вмешательства" является более короткий и более толстый стебель растения. ХХХ применяется в садоводстве. После окончания цветения его раствором опрыскивают яблони и некоторые другие косточковые деревья. Эта процедура позволяет получить более компактную крону (побеги удлиняются не так сильно), а так же стимулирует закладку цветочных почек на следующий год. Так же препаратами этого ряда являются алар, АМО-1618, анцимидол, фосфон-Д. Препараты класса ретрадантов все еще трудно встретить в продаже.
Гуминовые препараты. Гуминовые вещества - это группа орга
15. Кислотно-щелочная реакция (pH) почвы. Кислотная реакция почвы (рН) - мера концентрации водородного иона в почве. Хотя рН напрямую не влияет на рост растения, он имеет ряд непрямых эффектов, например доступность различных питательных веществ и активность благоприятной микрофлоры. Диапазон рН от 5,5 до 7,0 - наиболее благоприятная для роста большинства растений (7,0-нейтральная среда; ниже этого показателя - кислая среда и выше щелочная). Чтобы снизить рН в щелочной почве, используют удобрение сульфат аммония. Чтобы повысить показатель в сторону щелочности, используют нитрат кальция. Уменьшение РН на каждую единицу означает увеличение кислотности почвы в 10 раз. Азалии, рододендроны, верески, некоторые виды хвойных - вот и весь список реальных бонсай кислолюбов. Значения необходимого pH для других пород можно посмотреть здесь.
16. Субстрат для бонсай.
Субстрат для бонсай нужен: -сохраняющий влагу, -пропускающий воду (застой воды приводит к гниению корней), -воздухопроницаемый, -структурированный (и не меняющий эту структуру длительный период времени), -с соответственным породе растения уровнем РН.
Смешать субстрат с подобными характеристиками можно из различных компонентов в различных пропорциях, об этом позже, а пока познакомимся с каждым из используемых компонентов.
16.1 Компоненты субстратов.
Дерновая земля. Слабокислый компонент (рН 5-6) Очень питательна. Она получается из перепревания нарезанных пластов дерна, сложенных в кучу, трава к траве, с прослойками коровьего навоза. Обычно для перепревания дерна достаточно одного года. Дерновую землю используют в смеси с другими землями и песком. Легкую дерновую землю можно улучшить добавлением к ней глины, а тяжелую - добавлением песка. Ее заготавливают на лугах и пастбищах. Ее нельзя заготавливать на низинных участках и вообще на участках с повышенной кислотностью. Дерновую землю делят на тяжелую - с большим количеством глины, среднюю - с равными долями глины и песка и лёгкую - с преобладанием песка. Дерновая земля - основная в цветоводстве, она достаточно пориста, сильно влагоемка, богата основными питательными веществами, действующими в течение многих лет. Ее используют для выращивания комнатных и тепличных многолетних растений и в большинстве земельных смесей.
Листовая земля или листовой перегной Слабокислый компонент (pH 5...6). Это легкая, рыхлая земля, сравнительно малопитательная, но легкая для усвоения растениями, со слабокислой реакцией (pH 5...6). Обладает хорошей структурой, состоит из комочков, они достаточно влагопроницаемы, что очень важно для нормальной жизнедеятельности растений. Высыхает листовой перегной значительно быстрее, чем глинистая земля, так как он мало влагоемкий. Добавление листовой земли к смеси предотвращает нежелательные застои воды в горшке. Листовую землю заготавливают осенью в лиственных массивах (лесах, рощах, парках) удалённых от города и крупных автомобильных дорог, т. к. листья обладают способностью аккумулировать тяжёлые металлы. В лесу из-под лиственного дерева срезать пласт земли 5 см (счистить ветки и листья). Лучшими являются листья березы, липы, клена, вяза, орешника и плодовых растений. Листья дуба, ивы, каштана, тополя содержат много дубильных веществ, поэтому их для заготовки земли не используют. При потребности в малом кол-ве её можно собрать под лесными кустарниками или орешником, удалив верхний слой не перепревших листьев. В субстрате листовая земля: песок в пропорции 2:1 очень хорошо развиваются цитрусовые.
Торфяная земля. Кислый компонент Ссодержит всего 5% гумуса. Обладает высокой влагоемкостью, рыхлая и легкая. Ее заготавливают на низинных торфяниках моховых болот. Применяется во всевозможных сочетаниях с другими землями, увеличивая их связность и повышая влагоемкость. Также, торф применяют для регулировки кислотности (в сторону повышения) получающихся субстратов. Черный торф для комнатных растений применять не следует, так как он быстро разрушается и уплотняется - становится непроницаемым для воды и воздуха. Для растений предпочтительнее использовать только верховой торф. Он имеет минимум азота (около 1%). Верховой торф имеет среднюю pH около 3, а низинный - pH 4,7-5,5, но вот зольность у низинного торфа значительно выше, поэтому его следует применять в очень низких концентрациях, а лучше приобрести верховой торф. Торф богат азотом, но беден фосфором и особенно калием. Поэтому при выращивании комнатных растений, когда используют гидрокультуру, очень четко составляют питательные смеси. Многие растения хорошо растут на чистом верховом торфе с добавлением минеральных веществ (субстрат "Фиалка", "Бегония" и др.) - примеры тому, все Голландские растения, покупаемые нами в розничной торговле, но следует помнить, что это коммерческие субстраты, применяемые в интенсивном тепличном хозяйстве. Применение торфа в крупных оранжерейных хозяйствах обуславливается в основном его дешевизной и предсказуемостью характеристик. Все торфяные смеси должны постоянно содержаться во влажном состоянии - при пересыхании они с трудом впитывают влагу. Рыхлость и легкость почвы могут затруднить пересадку и посадку крупных растений. Очень часто покупной торф имеет совершенно неподходящую pH = 3-4. При такой кислотности растение неспособно усваивать азот, листья желтеют. Насекомоядные растения, растущие на торфяных болотах, по этой причине восполняют недостаток азотного питания ловлей насекомых. Низинный (как правило, черный как уголь) торф не имеет структуры, очень кислый, и если и может быть использован в почвенной смеси, то только как малая добавка с контролем за итоговой pH.
Хвойная земля. Кислый компонент (pH 4 - 5) Представляет собой черную, рыхлую, мало питательную, с четкой кислой реакцией (pH 4 - 5) землистую массу. По своим физическим качествам она похожа на листовую землю, но еще более воздухопроницаема. Образуется из разложившейся опавшей хвои. Хорошую хвойную землю можно найти в сухих сосновых борах.
Перегнойная земля. нейтральный или слабощелочной компонент (pH около 8) Наиболее питательная земля с преобладанием азота в легко усвояемой для растений форме, содержит все необходимые растению макро- и микроэлементы. Имеет нейтральную или слаб щелочную реакцию - pH 8, отличается легкостью, рыхлостью, служит прекрасным удобрением. Она особенно ценна для растений, не переносящих свежего навоза. Перегной получают из сложенного в кучи хорошо перепревшего (обычно 2 года) навоза. Из навоза крупного рогатого скота перегной получается тяжелый, из навоза лошадей и овец - более легкий. Перегнойная земля получается после полного его разложения. Для этого несколько раз за лето кучи перелопачивают. Перед употреблением просеивают. Применяется в качестве сильно действующего составного компонента к земельным смесям. Используется для большинства горшечных культур и выращивания рассады.
Древесный уголь.
Нейтральный компонент
Адсорбирует лишнюю воду, а при ее недостатке отдает.
Березовый или осиновый уголь обладает противогнилостными свойствами и предупреждает закисание почвы. Кроме того, его используют как антисептическое средство в виде порошка для присыпки срезов кактусов и повреждений корневищ других растений. В небольшой степени адсорбирует из почвы гербициды и другие химические вещества.
Уголь нужно просеять и выбрать мелкие гранулы от 2 до 5 мм или более в зависимости от объема горшка и размеров корневой системы.
Мох сфагнум. рН около 4 Придает земле рыхлость, легкость и гигроскопичность (влагоудержание) рН около 4. Используется для воздушных отводок.
Речной крупнозернистый песок. Нейтральный компонент Песок применять нужно именно крупнозернистый речной. Непригоден карьерный песок - мелкий, красноватый, содержащий закисные соединения железа и окислы других металлов, вредные для растений, а также глинистые и иловатые частицы. Мелкий песок, ни в коем случае, нельзя применять, так как он цементирует субстрат. Перед использованием песок промывается от мелких остатков растительности и другого мусора и обдается кипятком. При необходимости песок просеивается, для освобождения от мелких частиц, через сита. Песок придает земляным смесям рыхлость и пористость, что обеспечивает проникновение воды и воздуха к корням растений, препятствует развитию мха, грибов и водорослей в ящиках, плошках и на стеллажах с посевами и черенками. Помимо этого песок в цветоводстве помогает снижать питательность субстратов. Крупнозернистый песок зачастую применяется для дренажа или как субстрат для черенкования растений. Песок абсолютно негигроскопичен, и удерживать влагу он никак не может. Будучи насыпан сверху, крупный песок просто прерывает капиллярный подъем воды вверх, где она быстро испаряется. То есть, он резко сокращает испарение воды из горшка.
Кирпичная крошка. Служит регулятором влажности почвы и способствует ее пористости. Во время полива растений кирпич впитывает излишки воды, а затем медленно отдает ее почве, по мере ее высыхания. Кирпичная крошка дает щелочную реакцию, поэтому ее перед использованием нейтрализуют слабыми растворами кислот до полного прекращения выделения газов. Кирпичную крошку легче всего добывать на кирпичных заводах, там ее полно. Следует помнить, что со временем, она рассыпается и начинает ухудшать структуру субстрата.
Кора хвойных пород (в частности сосновая). Кислый компонент (pН=4-4.5) Используется как разрыхлитель в почвенных смесях (pН=4-4.5) Кора может оставаться на земле 2-3 года. Мульча из коры хвойных пород особенно полезна хвойным, верескам и рододендронам, так как в ней содержится грибная микориза, без которой эти растения хуже развиваются. Мульча из древесной коры предохраняет почву от излишнего испарения, устраняет резкие колебания температуры: летом почва меньше нагревается, а влажные и прохладные условия у корней растений более благоприятны для их роста; зимой почва лучше сохраняет тепло, уменьшается её промерзание. Мульча из коры подавляет рост сорняков, некоторые даже полностью, и препятствует попаданию новых семян в почву. Под мульчирующим слоем не образуется корка. Мульча защищает растения от размыва поверхностным стоком воды и уменьшает разбрызгивание. Укрытие почвы корой сдерживает рост и развитие некоторых вредителей и болезней.
Сухую кору перед использованием замочить на 2-3 часа в теплой воде (или в растворе с удобрениями).
Вермикулит. Нейтральный компонент (pH около 7) Минерал из гидрослюд. Он состоит из тонких слоистых пластинок (силикаты алюминия, магния и железа) золотисто-коричневого цвета, легок и очень влагоемок. Вермикулит имеет невысокую плотность, хорошо впитывает и удерживает воду, но не позволяет ей выходить! Он разрушается довольно быстро, приводя к формированию сырой, плохо дренируемой, склонной к загниванию среды. 50% Акадамы и 50% вермикулита не одно и тоже. Хвойные и при 20% вермикулита могут загнить. Имейте ввиду Вермикулит - преимущества: -влагоемкость 300-400%, -теплоизолирующая способность, -способность сохранять структуру.
Практика использования вермикулита. Сею на пыль. Мешаю с песком фракции 1-3мм 50 на 50. Применял с успехом и только такую смесь. Добавки торфа, земли, приводили к "комкованию" и появлению корки на поверхности. Отказался в пользу акадамы раз и навсегда. Если вермикулит не сеять, субстрат из него чего ни добавь, получается помойка.
Перлит. Также как и вермикулит, получают путем термической обработки вулканических материалов. Это легкий и пористый материал, белого цвета. Перлит при добавке в почву значительно улучшают ее водно-физические свойства, а также улучшает питание и рост растений. Известно, что 98% нужного растению кислорода поступает через его корни. Почвы закрытые для кислорода, приводят к тому, что растения погибают. Введение вспученного перлита в тяжелые почвы делает их рыхлыми и легко воздухопроницаемыми. Почва должна хорошо впитывать воду и также хорошо отдавать ее корням растения. Также хорошо, чтобы вода из почвы не испарялась быстро, чтобы верхний слой не образовывал корочки. Перлит и здесь не заменим. Частицы перлита в почве являются миниатюрными резервуарами воды. При поливе перлитовые частицы впитывают в себя воду до 400% от своего веса, но такая большая гидрофильность не мешает ему легко отдавать эту воду корням растений. Слой почвы, наполненный перлитом, долго остается равномерно увлажненным. Перлит подтягивает влагу из нижних более влажных слоев к верху, обеспечивая равномерную влажность. Так что использование этих вулканических пород в цветоводстве только приветствуется. Проблему со всплывающим перлитом можно элементарно избежать подсыпкой сверху основного субстрата тонкого слоя другого, не содержащего перлит. Перлит можно использовать любой фракции (конечно, бесспорно, что крупные гранулы лучше). Перлит как рыхлитель почвы по многим показателям лучше камня (песок, гравий, и т. д.) хотя и не лишен некоторых таких недостатков как прорастание корней в гранулы. Недостатки: белый цвет, очень легкий (при поливе всплывает на поверхность субстрата)
Керамзит. Пористый материал хорошо пропускает воду и кислород, с успехом применяется как дренаж. Он изготавливается индустриально и представляет собой округлые комочки глины, обожженные при 1100...1400° С. Диаметр этих комочков от 0.3 до 3 см. Крупные округлые зерна керамзита лучше разбить на частицы размером 0,1...0,5 см. Дробленые кусочки керамзита имеют хорошую пористость, характеризуются легкостью, сыпучестью и стерильностью. Керамзит в эксплуатации не нужно часто дезинфицировать, он дешев и не вреден для растений. Керамзит - преимущества: -способность сохранять структуру; -влагоемкость;
Гравий и гранитный щебень. Используется как разрыхлитель. Отличается повышенным содержанием известковых частиц (для снижения изменений щелочности субстрат промывают слабым раствором фосфорной кислоты или водным раствором суперфосфата(200г на 10л воды), после этого ополаскивают в чистой воде).
Мраморная крошка. Щелочной компонент (pH 8+) Лучше не использовать, большая щелочность (pН=8+), можете загубить дерево. Большинство растений в саду предпочитает почву с нейтральной реакцией или близкой к ней (с небольшими отклонениями в ту или другую сторону). Растения, которые предпочитают щелочные почвы, называют кальцефилами, а хорошо растущие только на кислых почвах - кальцефобами. Число растений, которые подойдут для выращивания в щелочной почве, ограничено (это связано с воздействием почвы на доступность питательных веществ - между жилками листьев появляется желтизна). Пригодны для выращивания на щелочных почвах барбарис, самшит, кизильник, анемона, магония, боярышник, крокосмия, розмарин, сирень, конский каштан, пираканта, калина, др. Множество растений способно расти в типично кислой почве, а есть и такие, которые вообще не смогут расти в почве другого типа, например: рододендрон (азалия).
Глинистые грануляты. Акадама, Канума, Киури. Глина обладает высокой гигроскопичностью и связывает различные другие вещества. Благодаря этим свойствам глина смягчает резкие изменения почвы, неблагоприятные для растения, например, поглощает избыточную воду. Питательные вещества, прежде всего фосфаты, связываются глиной, и их поступление происходит равномерно. К сожалению, глина довольно быстро становится плотной из-за своей мелкой, почти порошкообразной структуры; одновременно исчезают полые пространства небольших размеров, которые весьма важны для дыхания корневой системы. Поэтому предпочтение отдается глинистому грануляту в виде шариков, полученных путем легкого обжига исходного материала. Такой гранулят сохраняет зернистую структуру в течение одного или двух лет и не утрачивает своих буферных свойств, когда бонсай адаптируется к новым условиям, вызванным заменой земли. Японцы (и не только) используют несколько видов специальных глинистых гранулятов Акадама, Канума, Киури. Лучшим и наиболее универсальным является т. н. Акадама (по названию местности). Нейтральный компонент. Эта глина представляет собой гранулированный субстрат с различной фракцией частиц (мелкая фракция 2-5мм, средняя фракция 4-7мм). Частицы способны впитывать много влаги и , что самое ценное, не размокающих в воде, не слипающихся и обеспечивающих рыхлую, комковатую и прекрасно пропускающую воздух смесь. Грунт пригоден для выращивания большинства листопадных деревьев. Канума (по названию местности). Кислый компонент. Этот грунт состоит из мягких гранул, спеченных при более низкой температуре. Его можно использовать вместо торфа или как составную часть смеси. Используется для растений, предпочитающих кислые почвы, таких, как азалия, вереск. Киури Предназначен для выращивания хвойных.
Цеолит. Ггруппа минералов вулканическо-осадочного проихождения. Цеолиты являются нестехиометрическими соединениями, составы которых изменяются в широких пределах, образуя ряды твердых растворов. Встречается как наполнитель для кошачьих туалетов. Как проверить, годен он или нет? Высыпаем в банку с водой жменю цеолита, если в течение 3-х суток не распался, наш клиент!
Кокосовая крошка может являться, как органической составляющей, так и влагоудерживающей фракцией.
Не стоит использовать в качестве субстрата или его компонентов: - Садовую землю, часто она заражена вредителями и возбудителями болезней, содержит повышенную концентрацию удобрений и ядохимикатов. - Землю, собранную дорог и в промышленных зонах, из-за повышенного содержания в ней токсинов и тяжелых металлов. - Никогда не используйте старую землю. Она истощена, потеряла структуру, может содержать вредные вещества (выделения растений), вредителей и возбудителей болезней. - Землю, использовавшуюся в теплицах и т.п. - в ней могут содержаться вредители и возбудители болезней.
16.2 Составление субстрата. Приготовленный субстрат должен: 1. Содержать или иметь возможность удерживать питательные вещества. 2. Удерживать достаточное количество воды, т.е. не должен быстро пересыхать. 3. Не задерживать излишки воды. 4. Пропускать воздух к корням. 5. Иметь кислотность, требующуюся для растения. 6. Иметь структуру, не склонную к изменению своих первоначальных свойств длительный период времени. 7. Быть обеззараженным от вредителей и возбудителей болезней.
Все разнообразие субстратов для бонсай можно разделить на: - Земельные субстраты - Безземельные субстраты. Которые, могут содержать в своем составе как органические составляющие, так и минеральные.
Использование того либо иного вида субстрата зависит от опыта и личных пристрастий бонсаевода, доступности компонентов.
Тут дело с составляющими компонентами грунта обстоит как с борщом - у каждого свой рецепт. Виктор Сербин.
Субстрат состоит из трех частей. Слой за слоем: - дренажный - слой среднезернистый - слой мелкозернисты, на котором будет покоиться корневая система дерева, далее заполняем мелкозернистой почвой контейнер доверху.
16.2.1 Земельные субстраты. Для молодых растений, готовят земляную смесь более легкую, чем для старых. Для выращивания комнатных растений используют: дерновую, листовую, навозно-перегнойную, торфяную, речной песок, мох (сфагнум), кору и т.д. При составлении почвенных смесей надо иметь в виду реакцию почвы, в которой данное растение должно расти. Если требуется кислая земельная смесь - основная часть - торф, если нейтральная, то дерновая и листовая земля. Кислотность почвы в домашних условиях можно узнать с помощью лакмусовой бумажки. Щелочными являются не только почвы, где много извести (кальция), но и засоленные почвы, имеющие избыток натрия, хотя там мало кальция. Землю смешивают с песком (обеспечивает дополнительный дренаж, способствует ветвлению корней), глиной (обеспечивает дополнительную адсорбцию питательных веществ и воды), перегноем (обеспечивает питание).
Теперь по группам растений: - Листопадные - 50% песок + глина и 50% перегной (компост). - Хвойные - 50% песок + глина (увеличиваем количество глины к песку) и 50% перегной (компост). - Фруктовые и цветущие - перегноя большую часть с добавлением глины и небольшого количества песка. - Комнатные - равное количество песка и глины, сохраняя повышенное количество перегноя.
Примеры субстратов:
Пример 1 (для самшита вместо универсальной земли перлит). Акадама\Универсальная земля\Песок 50-60\20\30-20
Пример 2 (Если корни сильно подрезались). Акадама\Универсальная земля\Песок 40\20\40
Пример 3 Акадама\земля для рассады\песок 50\25\25.
Пример 4 Если сильно корни подрезались - больше песка (для аэрации) Акадама\земля для рассады\песок 40\20\40.
Я, в конце концов, психологически не воспринимая (но и не отвергая ни в коем случае, боязно, если честно) рецепты Виктора Сербина составлять неорганические смеси, в результате прочитанных статей и дискуссий на форумах остановился на следующих базовых смесях: - Для хвойных - 70%-75% неорганика (комбинированная - 1/2 - песок или каменная крошка и 1/2 - водовпитывающие) и 25-30% - органика. - Для лиственных (листопадных) - 50 % неорганика (комбинированная) + 50% органика. - Для тропических - 30-40% - неорганика (комбинированная) + 60-70% органика. В качестве органики использую готовую земляную смесь от Greenworld (по совету Андрея Дарусенкова), которая в большой части волокниста и не так много пыли, а также сосновую кору, которую собираю в лесу, мельчу и обрабатываю в СВЧ-печи (продаваемая сосновая кора - мульча - увы, грязна, мокра, ее тщательно надо перебирать). В определенных конкретных случаях (цветущие, любящие кислые почвы) субстрат можно корректировать. Замечу, что поскольку Акадама дорога, есть смысл применять ее только для действительно стоящих экземпляров или если у вас в коллекции всего несколько растений, Акадама совсем не является чудо - компонентом, без которого, как некоторые думают, рост потенсай невозможен или от которого "как всё заколосится"! Кстати, добавлю, что чистое использование Акадамы мне не понравилось, имел небольшой опыт, после чего по советам стал смешивать ее с сосновой корой.
Jur.
Карпенков Павел о субстратах. Я не работаю с керамзитом, перлитом, вермикулитом, поэтому не могу отвечать за предложенные составы на их основе. Остается - покупные грунты, крупный песок, сосновая крошка, уголь- это я и назвал базовым субстратом и про него написал. Базовый субстрат: покупной универсальный грунт, крупный песок, сосновая крошка, древесный уголь. Универсальный грунт сеем на пыль через мелкое сито, а то, что остается, перебираем на предмет мусора и крупных кусков. Самое плохое на свете - предоставить человеку возможность выбора. Чем меньше возможностей у новичка комбинировать, тем предсказуемый результат для него и для нас, как советчиков. ИМХО если использовать керамзит на дренаж, худо не будет. Но, зачем он нужен, если есть песок? Ничего другого он не дает. И чего, теперь гнать народ искать 2-х мм керамзит? Я его нашел только в одном месте, пользовался год, и отказался. Щебень и гравий по свойствам не будут отличаться от крупного песка, и я именно их и называю песком. Не всегда есть в продаже речной, я брал кварцевый, многие вообще только его использует. Нет разницы. Если добавить перлит в базовый субстрат, он всплывет. Если вместо торфа (универсальный грунт) добавить вермикулит, получится субстрат для реанимации. Вермикулит я весной буду для отводок использовать. Я просто хочу упростить ситуацию до предела без вреда для дела :). Все равно без песка (гравия, щебня) никуда.
Beomaster.
16.2.2. Безземельные субстраты. Безземельными субстратами принято называть субстраты, в которых основное питание растение получает не от компонентов субстрата, а в виде подкормок комплексными удобрениями. В безземельном субстрате при регулярных чередующихся удобрительных и промывающих проливах любое растение ВСЕГДА получает полноценное питание - со всеми вытекающими их этого факта последствиями. Подкармливаете растение, полив половинной концентрацией Кристаллона или Кемиры - в итоге оно имеет абсолютно все необходимое для своего развития. Следующий полив вы делаете чистой водой (а можете и не делать) и вымываете неусвоенные остатки в поддон. К третьему поливу растение подбирает из субстрата невымытые ранее остатки удобрения. Третий полив делаете снова удобрительным и в этот полив растение опять получает абсолютно все необходимое для своего развития. И т.д. - таким образом, растение постоянно имеет ОПТИМАЛЬНЫЙ набор элементов питания. Вам не о чем думать - только применять хорошее комплексное удобрение.
Чем живет дерево? Как и в любой другой смеси - в основном воздухом. Как это ни парадоксально звучит. Предлагаю подумать над следующим. Дано: Одиночное дерево 10 м высоты и 7 м в диаметре кроны, раскидистое, растущее в чистом поле где-нибудь в Курской губернии. Слой чернозема 20 см. (все данные условные) Найти: Какая доля корневой системы находится в "органической" составляющей грунта? Считается, что объемы наземных и подземных частей примерно равны. Я это не проверял, но поверим. Грубо, будем считать форму наземной и подземной частей цилиндрами. Тогда объем прикорневого грунта составит 385 куб м. Объем чернозема (в котором и корней от дерева, практически, нет) составит 7,7 куб. м. Т.е. органическая составляющая в таком природном "горшке" составляет не более 2% ! Столовая ложка на литр! Пусть очень грубо, пусть по-дилетантски, но согласитесь, что результат интересный и во многом неожиданный - стоит подумать, сравнить и сделать выводы.
Виктор Сербин.
Все компоненты входящие в состав безземельного субстрата можно разделить на следующие: a. Неорганические: -Не впитывающие воду - крупный песок, кварцевый песок, мелкая галька, каменная крошка (гравий) и т.п. -Впитывающие воду - Акадама, керамзит, перлит, вермикулит, цеолит, серамис, лавовая крошка, соответствующие туалеты для кошек (на основе глины или цеолита).
b. Органические: - торф; - сосновая кора; - кокосовое волокно/крошка;
При составлении безземельных субстратов используйте следующие правила: - Обязательно просеивайте компоненты субстрата и готовую смесь, отсеивая пыль (ситом 1мм) и крупные частицы (ситом 5мм); - Не делайте влагоудержание вашего субстрата более 13-15% по объему; - Воздухоудержание вашего субстрата должно быть около 20-25% по объему ; 1л готовой сухой (сушить в духовке около часа, T=150гр) смеси заливаете до краев измеренным количеством воды. Потом воду сливаете и даете стечь остаткам. Разница между залитым и слитым объемом воды покажет влагоемкость, а объем слитой воды - воздухоемкость. - Проверяйте компоненты субстрата (цеолиты, наполнители кошачьих туалетов на основе цеолитов и глин) на стабильность (не подверженность разрушению и реагированию на состав воды). Для этого горсть компонента на сутки засыпьте в стакан с водой - если не размокнет - можно использовать.
Мои требования можно обеспечить разными составляющими грунта. Я использую те, которые мне доступны. Сейчас это речной гравий, перлит, вермикулит, крошка сосновой коры, мелкий лавовый щебень. Все рассуждения про необходимость создания слоев грунта, как и подбор состава грунта для отдельных растений, я считаю нецелесообразными (ненужными). Преимущества, получаемые подобной морокой, не второй и не третьей степени важности. Я придерживаюсь простого правила: чем больше действий (ходов) содержится в комбинации, тем дальше будет полученный результат от ожидаемого. Никто не запрещает, при желании добавить органической составляющей соответствующей структуры/размера гранул - торф, перегной. Эту часть грунта я бы не вводил более 15-25% по объему. Только есть ли в этом особый смысл, если Вы все - равно проводите регулярные поливы комплексными удобрениями? Я применяю поочередно несколько готовых комплексных минеральных удобрений. Поочередно в половинной от рекомендованной концентрации: 1-2 пролива чистой водой, затем - пролив удобрением и т.д. по кругу. Купите 2-3 разных комплексных полных удобрений (они дешевы и доступны: "Кристаллон", "Вито" и т.д.) с микроэлементами и чередуйте их последовательно в половинной концентрации. Если всего через два месяца даются рекомендации удобрять богато - органосодержащую смесь, значит к тому времени она уже ничем не лучше инертного неорганического субстрата, выращивание в котором, тоже требует регулярных подкормок. И даже хуже, потому, что никто не делает анализ оставшихся питательных веществ и вносит, как правило, комплексное удобрение. Т.е. у человека цинга из-за недостатка витамина С, а его кормят овсянкой, где этого витамина очень мало, хотя овсянка полезна. Поэтому, чтобы восполнить необходимое, приходится вносить в себя неимоверное количество каши. Результат - вылечили цингу, заработали ожирение печени и сердечной мышцы. И далее по кругу. Запаса основных питательных веществ в плошке с обычной смесью - на пару-тройку лет. Но из-за "перекосов", недостаток или избыток одних веществ, ингибирует усвояемость других. Все стандартно - пока растение не переболело и восстановилось, удобрять нельзя! То есть дождитесь явных признаков роста после пересадки, а потом удобряйте. Обратил внимание на грунты для орхидей. Вполне подойдут для нас, если нет отдельных составляющих в продаже. Туда входит кора, кокосовая скорлупа, древесный уголь и сфагнум. Если взять подобную смесь за основу и к одной ее части добавить 3 части мелкого гравия (керамзита, гранита, речного, лавового), плюс 1 часть вермикулита (перлита), то получится отличный базовый грунт!
Виктор Сербин.
Беседа с Буном. Sashi-eda: Boon, когда обсуждаются бонсайные грунты, каждый достаточно эмоционально отстаивает достоинства своего любимого рецепта. По накалу страстей эти диспуты, порой, достигают температуры религиозных споров. У вас есть свой состав грунта, который используете вы и ваши ученики. Насколько вы догматичны, относительно состава грунта?
Boon: Никаких догм. Я применяю тот состав, который лучше всего "работает" и которому я доверяю. Мой базовый состав аналогичен тому, который применял еще мой учитель. К настоящему моменту, он уже используется на протяжении нескольких десятилетий, но если вдруг появится что-то получше - я сейчас же переключусь на новинку. В конечном счете, ведь не грунт главное, а состояние деревьев. Через мои руки прошло множество бонсайных грунтов, и я видел, как их состав влияет на растения. Но мне хотелось бы сказать про мое наблюдение, касающееся грунта и бонсаеводов. Я обнаружил, что довольно часто люди делают ложные выводы о качестве применяемого грунта, поскольку они не замечают разницы между растением выживающим и растением здоровым. Многие искренне считают, что если их деревце не умерло, то применяемый грунт достаточно хорош. Но ведь жизнь/смерть - это не те критерии, которые являются нашими ориентирами. Здоровое дерево сразу видно - оно имеет "радостный" вид, естественный окрас. Здоровые деревья легче приспосабливаются, в отличие от тех, которые все силы кладут на то, чтобы просто выжить. Это важно при содержании коллекции, поскольку каждое деревце, тем или иным способом, дает вам понять - хорошо ли ему у вас, или не очень. Не следует считать, что если ваше деревце не умирает, значит, оно здорово. Вот два моих "любимых" отрицательных отзыва про мой грунт: "Я не добавляю эту японскую дрянь в свой состав" "Я вынужден признать, что мои деревья в твоей смеси выглядят гораздо лучше. Но знаешь что, я все равно не буду ее использовать" Я уверен, что вы тоже встречали людей с подобными установками. Никого не должно удивлять, что мне нравится моя собственная почвенная смесь. Она успешно применяется в Техасе, Вашингтоне, Канзасе, Миссури, Аризоне, Флориде, Массачусетсе, Канаде - и во множестве других регионов. И везде она прекрасно работает, если пользователи правильно ее просеивают, правильно пересаживают растения, правильно заботятся о корнях, правильно поливают и удобряют. У себя в Калифорнии я применяю слой сфагнума, на поверхности грунта в плошке - для сохранения влаги в летнее время. И, наоборот, в более влажных районах, я бы рекомендовал сфагнум не использовать, а увеличить долю пемзы. Мое правило - чем суше климат - тем толще должен быть слой сфагнума на поверхности грунта.
Состав смеси Буна: 1 часть лавового гравия 1 часть пемзы (которая легче лавы и удерживает меньше воды) 1 часть акадамы (которая разрушается примерно за два года) 1/2 стакана измельченного древесного угля (на 4 литра смеси) 1/2 стакана измельченного гранитного щебня (на 4 литра смеси)
Для лиственных деревьев размер частиц смеси должен быть помельче - от 1.5 до 6 мм и, кроме того, добавляется еще одна часть акадамы Хвойные высокогорные растения (особенно - белая японская сосна) требуют более крупных фракций - 7...9 мм. Такой размер, хотя и кажется слишком крупным, но это необходимо для предотвращения застоя воды в плошках. Это позволяет бонсаеводу не опасаться заболачивания при поливе этих растений. Для пущей красоты, на поверхность можно насыпать более мелкую фракцию смеси. Для равнинных и влаголюбивых хвойных растений, размер частиц смеси должен быть от 1.5 до 6 мм
Виктор Сербин о гидрогравийной культуре: Пожалуй, только гравийная культура может предоставить оптимальное соотношение, для роста растений, между воздухом и влажностью, при которых загнивание корней становится просто невозможным. Излишняя вода вытекает через дренажные отверстия, а большое количество воздушного пространства формирует множество участков со 100% влажностью - наилучшие условия для появления и роста новых всасывающих корешков. Субстратом для посадки растения в этой технологии является гравий (можно использовать керамзит стандартной промышленно-производимой фракции 4-9мм, лавовый гранулят и.т.д.). Эта технология довольно широко распространена под названием гидрогравийная культура. Каждые 5-6 лет субстрат необходимо регенерировать раствором серной кислоты, растворяя накопившиеся остатки органики. Частые поливы? Как раз наоборот, 2 раза реже. Не образуется плотная поверхностная корка почвы, с которой интенсивно испаряется влага при обычном содержании. Верхний слой гравия служит мульчирующим слоем, препятствуя испарению влаги. И потом, добавлением минеральной пористой фракции (например, вермикулита), можно в значительной степени варьировать влагоудерживающие свойства. Сам по себе гравий, практически инертен и почти не содержит элементов питания. Но удерживая воду, а значит и растворенные в ней микроэлементы, он снабжает растение всем необходимым для развития. Такая культура поливается через раз чистой водой и половинной концентрацией раствора комплексных минеральных удобрений. Только этот метод может дать оптимальное соотношение процентного содержания влаги, воздуха и грунта в единице объема (15:15:70), делая невозможный застой воды, а значит загнивание корней. Если влагоудерживающая способность субстрата 15%, то это значит, что 1л субстрата, может впитать в себя 150мм воды. Керамзит удерживает 15-20% воды, а гранитный гравий на 5-7% меньше. Пересадка (для подрезки корней) - каждые 1-2 года (только при полном оплетении корнями объема субстрата, а это может быть и реже, чем каждый год).
Виктор Сербин.
Примеры субстратов: Без дренажного слоя
Пример 1 Керамзит\Гравий\Сосновая кора\Водозадерживающий компонент 25\25\25\25;
Пример 2 Керамзит\Вермикулит\Сосновая кора\Песок 20\20\40\20
17. Пестициды и бонсай (автор Сергей Кондратенко). 17.1. Введение. Для начала, краткое пояснение используемых терминов и небольшое введение. Инсектициды - препараты, уничтожающие насекомых Акарициды - препараты, уничтожающие клещей Инсектоакарициды - препараты, уничтожающие как насекомых, так и клещей Фунгициды - препараты, уничтожающие грибы Нематоциды - препараты, уничтожающие нематод Бактерициды (антибиотики) - препараты, уничтожающие бактерий ЛД50 - такая доза отравляющего вещества, при которой гибнет примерно половина подопытных. Как правило, указывается, кто выступал в этом качестве, например, ЛД50 (крысы). Данные о токсичности для человека рассчитываются приближенно, за исключением тех редких случаев, когда они имеются. Наверное, не менее 90% такой имеющейся информации взято из результатов опытов на людях в лабораториях фашистской Германии. Обычно указывается в единицах массы отравляющего вещества (ОВ) на единицу массы подопытного с указанием способа введения, например, ЛД50 10 мг/кг (кролики перорально) обозначает, что при скармливании группе из 10 кроликов весом по 3 кг по 30 мг ОВ, в среднем выживает 5 кроликов. Токсичность и класс опасности - соответственно, способность препарата вызывать отравление и степень этой способности. По степени токсичности вещества делятся на 4 класса опасности. Первый: сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ), ЛД50 менее 1 мг препарата на 1 кг массы тела. Второй: высокотоксичные вещества с ЛД50 до 200 мг/кг. Третий: среднетоксичные вещества с ЛД50 от 200 до 1000 мг/кг. Четвертый: малотоксичные вещества с ЛД50 более 1000 мг/кг. При этом следует знать, что любое вещество, не попавшее в число первых трех классов опасности, автоматически причисляется к четвертому (песок, торф, соль и т.д.). На упаковке любых препаратов, по существующим правилам, должен быть указан класс опасности и меры первой помощи при отравлении, даже на пакете с песком должно быть написано что-нибудь типа "после работы вымыть с мылом руки и лицо. Специфический антидот отсутствует, при попадании внутрь промыть желудок и обратиться к врачу". (Для чего я так заостряю внимание на показателях токсичности? Только, чтобы выбирая препараты, Вы отдавали себе отчет, что собираетесь использовать отравляющие вещества дома. Т.е. там, где живут люди, ползают дети, бегают домашние животные и т.п.) Системное действие - способность препаратов проникать внутрь растения и циркулировать внутри него в течение определенного срока. При этом, вредитель (возбудитель) "попробовав" поесть обработанное растение, погибает, даже если непосредственно на него препарат и не попадал. Особенно действенны такие препараты против болезней, сосущих и скрытноживущих вредителей (тли, щитовки, галлообразователи, стволовые вредители и т.п.).
17.2. Практика защиты растений. Теперь перейдем непосредственно к практике защиты растений. Самым сложным моментом перед выбором необходимого средства защиты обычно является идентификация, что же именно случилось с растением. Конечно, когда по деревцу с громким чавканьем ползают 10-сантиметровые гусеницы, такой вопрос не встает, но обычно, понять, почему с растением что-то не в порядке бывает не так уж и просто. Одни и те же симптомы могут сопровождать болезни, нашествие вредителей, недостаток или избыток удобрений, неправильный рН почвы, недостаток или избыток влаги, слишком высокую или низкую температуру и т.п. Также могут быть разнообразные сочетания указанных причин. Только комплексное обследование растения дает возможность установить истинную причину недомогания. А то случается, что растение потеряло листву от пересушивания, а его пичкают фунгицидами.
Вот примерный план обследования, если причина не ясна. 1. Изучение на предмет ненадлежащих условий содержания - одна из наиболее частых причин. а) Проверить по литературе или другим надежным источникам, соответствуют ли условия содержания данного растения его требованиям. Проверяются следующие моменты: состав и кислотность почвы; наличие функционирующего дренажа; наличие затхлого запаха от земли; температурный режим (учесть сквозняки); недавние пересушивания или заливания земляного кома; подкормки концентрированными удобрениями; привычки домашних животных гадить на растения; попадание в почву новых, непривычных для растения веществ, стресс после смены места или пересадки, сильной обрезки и т.п. б) Если все эти моменты выдерживаются в допустимых пределах, значит, причина, скорее всего, действительно, во вредителях или болезнях (см. далее). в) В случае, если есть веские причины подозревать несоблюдение условий содержания, необходимо в первую очередь устранить их, а потом смотреть, не исчезло ли недомогание. Очень часто бывает достаточно пересадить растение в свежую землю или убрать с палящих лучей солнца, как оно выздоравливает.
2. Попытки разглядеть вредителей или их следы. Обязательно, лучше всего с лупой, рассмотреть листья (особенно с обратной стороны), стебли, кору, по возможности корни и почву. Внимание следует обращать на насекомых, особенно образующих колонии; клещей; подозрительные вздутия и т.п. подобные образования на стеблях, листьях и корнях; мельчайших червячков в почве; отверстия и следы экскрементов на стеблях и листьях; паутинку; выступающие капельки сока и т.п.
3. Изучение растения на предмет развития болезней. Это - самое сложное обследование и обязательно требует определенного опыта, так как, помимо всего прочего, болезни тоже делятся на грибные (большинство), бактериальные (весьма редко), вирусные (не лечатся), функциональные (см. также п. 1.). Кроме этого, следует учитывать, что некоторые заболевания долго развиваются без внешних симптомов, по крайней мере, без легко заметных глазу симптомов. Тем не менее, вот некоторые ориентировочные признаки. а) Листья. Наличие подозрительных пятен, обычно бурого, серого или черного цвета, часто с черными точками - спороношениями гриба. б) Ветви. Пятна, плесень. Черные или красно-оранжевые точки. в) Корни. Подгнившие, сочащиеся беловатой жидкостью, на срезе иногда бурые пятна или темные нити. г) Хвоя. Раньше времени опадающая, с желтыми, бурыми, рыжими или черными пятнами. д) Ствол. С трещинами, из которых течет сок или смола, или с неестественными пятнами.
Итак, мы установили, что растение подверглось нападению какого-нибудь вредителя или болезни. План действий предлагается следующий, в зависимости от ситуации. Основная цель - избавиться от вредителей и болезней, но так, чтобы при этом самим не отравиться. Конечно, существуют десятки препаратов, здесь упоминаются только те, которые и эффективны и более менее (для заданных условий) безопасны.
Случай 1. Вредители Вариант а) Бонсай стоят на открытом воздухе. В этом случае борьба является легкой и безопасной. Достаточно взять практически любой из имеющихся в продаже препаратов. Конечно, лучше использовать препараты системные, т.к. они защищают растение в течение длительного (иногда до месяца) срока и действуют также и на насекомых, которые не подверглись непосредственно опрыскиванию, а прятались или просто прилетели с другого растения. Я рекомендую следующие препараты, причем первые три - крайне сильнодействующие, подходящие для особо тяжелых в уничтожении вредителей: хермесов, щитовок, белокрылок, трипсов, стволовых вредителей и т.п. - Актара (системный инсектицид, на клещей не действует, на насекомых дает великолепный эффект, при этом обладает относительно малой токсичностью; - БИ-58 новый (системный инсектоакарицид) - новый препарат фосфорорганического происхождения, а следовательно, довольно токсичный, но уничтожает как насекомых, так и клещей; - Актеллик (системный) - тоже очень мощный фосфорорганический препарат; - Фьюри, Таран - пиретроидные препараты, менее токсичные, чем фосфорорганические, но и обладающие гораздо менее сильным акарицидным действием и малой "системностью" - подходят для не очень "тяжелых" вредителей. Препараты нужно готовить и применять в максимальной концентрации и обязательно повторять обработку через 7-10 дней. - Неорон - специализированный препарат против клещей.
Вариант б) Бонсай стоят дома. В данном случае основной упор следует делать на безопасность препарата. Основных препаратов, практически безвредных для человека и домашних животных, два: Фитоверм и Агравертин. По силе действия они примерно равны, хотя в литературе регулярно проскакивает информация, что кто-то из них якобы сильнее. При работе с этими препаратами необходимо учитывать некоторые моменты, незнание которых может свести на нет всю работу. Прежде всего, что эти препараты действуют только при достаточно высокой температуре, не ниже +20°С. Три дня после обработки не следует опрыскивать растения. Обязательно необходимо не только опрыскивать крону, но и хорошенько проливать почву. Обработки следует повторять несколько раз через 7-10 дней. Фитоверм и Агравертин - не системные препараты, так что от них погибают только те вредители, на которых непосредственно попало средство. Если вредители скрытноживущие, так что попасть в них препаратом затруднительно, следует использовать какой-нибудь другой препарат. Если требуется сильнодействующий препарат для использования дома, лучше взять Актару - она наименее токсична, но очень эффективна.
Вариант в) Почвенные вредители. Из почвенных вредителей можно назвать следующих: земляных червей, грибных комариков - сциарид, иногда личинок жуков, почвенных клещей, ногохвосток и др. Против них можно проливать почву раствором инсектицида, но существует специальный препарат для борьбы именно с земляными вредителями: Гром-2. Его обильно рассыпают по поверхности земли и слегка перемешивают с верхним слоем почвы. Препарат обеспечивает защиту от земляных вредителей на месяц-другой, а то и больше. Сыпать его следует в большей концентрации, чем по инструкции.
Вариант г) Стволовые вредители. Встречаются довольно часто у растений, которые содержатся на открытом воздухе. Для борьбы используют Актару, которую, помимо обычной обработки кроны, вводят шприцем в ходы вредителей.
Случай 2. Болезни
Вариант а) Вирусные. Мозаика листьев, "ведьмины метлы" и т.п. Не лечится. Растение или выбрасывают или, лучше, сжигают, чтобы исключить дальнейшее распространение инфекции.
Вариант б) Функциональные. Вызваны неправильным уходом или несоответствующими условиями содержания. Лечатся созданием подходящих растениям условий.
Вариант в) Грибковые и бактериальные. Большинство болезней. В принципе, практически 90% - грибковые. Несмотря на изобилие хороших, современных препаратов, в розничной продаже можно реально найти только несколько, причем далеко не самых современных: Топаз, Вектру, Фундазол, Скор, Хлорокись меди, бордоскую смесь и пр. Для использования в культуре бонсай я рекомендую первые два, т.к. они, во-первых, не оставляют следов после использования, во-вторых, наименее фитотоксичны, в-третьих, являются системными и достаточно сильными для большинства болезней на ранней стадии их развития. При этом концентрацию стоит взять раза в два, а то и в три выше, чем указано в инструкции.
О чем следует помнить при обработке хвойных. На корнях у хвойных находится микориза, которая, естественно, является грибом и, естественно, легко погибает от соприкосновения с фунгицидами. Поэтому очень не рекомендую проливать землю у хвойных фунгицидом, разве что в уж очень запущенных случаях.
Названия и конкретные отличительные признаки для болезней я не привожу, т.к. часто их с трудом могут различить даже специалисты-фитопатологи. А для того, чтобы с ними бороться, совсем не обязательно знать, как именно их зовут. Тем более, что в нашем, бонсайном, случае на результат это практически не влияет. Все равно, способы борьбы одинаковые.
Случай 3. Вредители + болезни Бороться, так же, как и вышеописанных случаях, только одновременно с двумя патологиями. При этом большинство препаратов вполне можно смешивать в одной емкости, чтобы одной обработкой избавиться и от вредителей и от болезней.
17.3. Профилактика. Как известно, болезнь легче предотвратить, чем вылечить. Применительно к бонсай, это означает несколько моментов. Во-первых, следует регулярно осматривать растения на предмет наличия вредителей или болезней. В случае, если обнаружились тяжелоискоренимые и быстроразмножающиеся вредители (щитовка, трипс, белокрылка и т.п.) или аналогичные в смысле вредоносности болезни, обработки нужно проводить незамедлительно. Помимо этого, рекомендую 1-2 раза за сезон проводить профилактические обработки растений фунгицидами, даже если очевидных признаков болезней и не заметно. Некоторые опасные болезни, когда становятся заметны, уже находятся в неизлечимой стадии. Лучше использовать Вектру или Топаз. Во-вторых, если есть возможность содержать растения на даче или в т.п. загородной местности, настоятельно рекомендую держать их именно там. В более или менее приближенных к природным условиях, у растений совсем по-другому работают механизмы иммунитета, плюс у вредителей и болезней всегда есть природные сдерживающие факторы, которые в городе просто отсутствуют. Для того, чтобы увидеть разницу, достаточно перевезти вполне здоровое растение, простоявшее сезон на даче, в город - на нем сразу, буквально из "ниоткуда", вылезет куча и вредителей и болезней.
В-третьих, при содержании растений дома, ни в коем случае нельзя пренебрегать карантином для новых растений. Занести заразу в такое благодатное для вредителей и болезней место, как квартира, очень просто, а искоренять их, бывает, приходится месяцами. В общем, все не так уж сложно. Главное - не запускать. Дополнительные сведения можно найти в разделе Болезни, Вредители и Химия.
18. Мох
Важный атрибут бонсай - мох. Он символизирует траву, "зеленый ковер". Мох - одно из самых последних, что нужно сделать, только после формировки! Мох затрудняет дыхание дерева и контроль почвы, тоже затруднен. Мох следует выращивать отдельно в горшочке, при этом часто опрыскивать.
Мох любит кислую почву - воду при поливе нужно немного подкислять лимонной кислотой (на кончике чайной ложечки на литр). Подкислить можно и азотной кислотой. Разводите часть кислоты, ТОЛЬКО СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ, (100 г. кислоты на 1 л. воды при условии 56% -ой концентрации кислоты), до 5% - ой концентрации-> и у Вас готовый подкислитель на год минимум. Расход 5% -го раствора 20мл. на 10 л. воды Литр кислоты стоит чуть больше доллара. Просто нам бывает лень пошевелиться, мох нормально растет в укрытом месте от солнцепека на подоконнике, обратная сторона медали крупный лист на растениях из-за азота. Как по мне пусть будет лист крупнее чем поливать растение жесткой водой. Споры мха есть повсеместно, но лучше его тоже посеять. Увидев где-нибудь хороший печёночный мох (напоминающий ровный бархат) с вызревшими спорангиями сорвите их и разотрите в пальцах над поверхностью почвы. Не минет и десяти лет... (шутка). На самом деле - месяц-два и поверхность позеленеет, а через пару лет часть мха придётся удалять, т. к. по канонам мох не должен покрывать всю поверхность почвы. Лучше всего подходит мох с бетона или асфальта, привыкший к тяжелому климату. Высушить и посеять. Мох можно выращивать в плошках. Некоторым мхам, можно в воду для полива или опрыскивания добавлять аскорбиновую кислоту, для увеличения кислотности, но не каждому мху такое подходит. Одни утверждают, что для плошки лучше подходит мох с дерева или земли, а другие с бетона. Обе версии логичны. Не забывайте, если вы решили оторвать мох и посадить на землю, вы можете занести вредителей в вашу коллекцию. Выход сорвать пучок мха и растереть над землей и осмотреть через лупу есть ли вредители. Далее, после того как вы посыпали на землю мох, нужно частенько опрыскивать. Одни мхи очень любят солнце, а другие тень, но бесспорно все мхи любят большую влагу. Хорошо помогает укрывание почвы полиэтиленовой пленкой (она создает "тепличные" условия, которые как раз и нужны мху). Почва, на которой высеивается мох должна быть гладкой (то есть не "распаханной"), но не плоской, в ней должны быть плавные углубления и высоты - по такой почве влага распределяется лучше и у мха есть возможность покрывать разные по степени влажности и освещенности участки, что повышает количество ресурсов, которые он в итоге получает. Мхи можно успешно выращивать в полузакрытых мини-тепличках, где будет влажность держаться на уровне 65-70%, НО самая главная проблема, почему мох не растет, теряет свою красоту и со временем умирает так это, ТО чем мы его поливаем. Вы много мха встречали в городских условиях? Так вот, мхи растут в более или менее экологически чистых местах, где поливается исключительно росой и дождями, а это у нас, как вы знаете, почти дистиллированная вода. Если вы принесете из леса мох и будете поливать его водой без солей (дистиллятом), то он будет расти очень даже хорошо: это относится и ко мху- сфагнуму и ко мху который встречается в основании стволов деревьев с северной стороны. Можно попробовать поливать \ опрыскивать дистиллированной водой. Дополнительно про мох здесь.
19. Словарь Терминов Антоциан - красящее вещество (пигмент); содержится в клеточном соке кожицы лепестков и листьев и вызывает окраску их в разные цвета. Вегетативный - растительный; в. орган - орган питания и роста, в отличие от органов размножения. Вегетация - произрастание, растительная жизнь. Ветвь - стеблевая часть с разветвлениями. Ветви образуют остов (скелет) кроны, причём ветви прикреплённые непосредственно к стволу, называют основными сучьями (или основными скелетными ветвями). Ствол, сучья и ветви образуют остов дерева. На сучьях и ветвях расположены т. н. обрастающие части - ветки. Ветка - однолетняя стеблевая неразветвлённая часть, т. е. побег после нормального сбрасывания осенью листьев. Ветки по наличию тех или иных почек делят на ростовые, плодовые и смешанные. Ветвление - образование новых побегов и характер их взаимного расположения на стебле, многолетней ветви и корневище. Вид - исторически сложившаяся в процессе эволюции совокупность организмов, имеющих общее место произрастания, свободно скрещивающихся между собой и обладающих сходными морфологическими признаками, а также биологическими и экологическими особенностями. Виды в свою очередь входят в более крупные систематические единицы: род, семейство, класс, отдел, группу. Габитус - habitus - свойственный только этому ботаническому виду внешний облик, характер и стиль, каковыми оно каждой своей частью и на каждой ступени своей жизни отличается от экземпляров всех других растительных видов. К габитусу относят, также, продолжительность жизни и темп развития. Гумус - humus - перегной, т. е. органическое вещество почвы, образовавшееся в ней епри разложении растительных и животных остатков; содержание гумуса в почве повышает её плодородие. Каллюс - наплыв соединительной ткани, образующийся после обрезки побегов, веток, ветвей и корней, а также в месте соединения подвоя и привоя. Каллюс способствует заживлению раны. Двудомные растения - растения, имеющие на одном растении только женские или только мужские цветки. Дефолиация - полное или частичное удаление листьев. Старинный японский приём, который долгое время держался в секрете. Основная цель - интенсивное развитие дерева, т. е. за один год дерево проходит двухлетний цикл роста. Классически, подвергаются такой операции только листопадные деревья. Но, вполне возможно делать это и с некоторыми тропическими (а может, и не только) вечнозелёными (мурайя, например) для того , чтобы вывести их из затянувшегося периода покоя. Очень часто обрезка листьев применяется к клёнам. Время проведения этой операции определяется состоянием растения. При этом, дерево должно быть здоровым и сильным. Предварительно, в течение месяца-двух, его усиленно подкармливают. После того, как побеги одревеснеют (обычно это бывает в июне) листья можно удалять. Черешок всегда оставляют. Джин - обрубок погибшей ветви в боковой части или на верхушке дерева. Кербовка - это дугообразные поперечные надрезы с удалением полоски коры шириной 2-3 мм. Если необходимо усилить рост ветви или вызвать прорастание почки, надрез делают над ветвью (почкой), если ослабить,- под ветвью (почкой). Проводят кербовку в начале вегетации. Корневая шейка - место перехода между корнем и стеблем. Крона - верхняя (выше штамба) разветвленная часть дерева, состоящая из скелетных и обрастающих ветвей. Ксерофиты - растения засушливых областей (пустынь) или безводных почв. Ксилема - древесная часть сосудисто-волокнистого пучка растений; служит для проведения минеральных растворов от корня к листве. Культивар - искусственно выведенная или найденная в природе и закреплённая форма вида. Междоузлие - часть стебля между соседними узлами. Микориза - симбиотическая ассоциация между непатогенными грибами и живыми клетками корней. Обладают микоризой - роды Pinus, Picea, Cedrus, Larix. Деревья могут успешно расти и без микоризы, например при очень высоком плодородии почвы, но значительно лучше растут с микоризой. Некроз - омертвение. Нематоды - круглые черви, паразиты. Нэбари - поверхностные корни. Один из простых способов формирования красивой корневой системы (нэбари)- воздушная отводка основного ствола или прикольной ветки большого растения. Можно также не отводить, а повыше корневой шейки сделать надрез до древесины в виде кольца, припудрить его "корневином" и обернуть сфагнумом, сделать горочку из субстрата. Поливать как обычно, при этом сфагнум будет дольше удерживать влагу. Включить в полив гетероауксин раз в 3 недели. В зависимости от растения, в районе среза появятся корни месяца через 2-4. Далее можно их аккуратно распределить по поверхности и присыпать субстратом. Во время очередной пересадки эти корни можно использовать в качестве основных (подрезав низ корневого кома) либо воздушных, оставив место роста выше нового уровня субстрата и постепенно сметая землю ниже и ниже. Дело небыстрое, но дерево на корнях того стоит. Конечно, лучше, чтобы "заготовка" уже имела намек на воздушные корни, можно сэкономить много времени. Растения для начала лучше брать те, кто хорошо переносит обрезку корневой. Однодомные растения - растения, имеющие на одном растении и женские и мужские цветки. Отводка - приём укоренения части растения без отделения его от материнского. Пикировка, пикирование - удаление конечной части стержневого корня у молодого сеянца с целью стимулировать ветвление корневой системы. Также этим словом называют рассаживание сеянцев из общей посуды в индивидуальные емкости. Побег - растущая облиственная часть стебля. Побеги летние - развивающиеся из конечных и боковых почек (глазков) в год их формирования, причём побеги, развившиеся из боковых почек, называют "преждевременными" побегами. Побеги выросшие за год называют иногда "годичным приростом". Подвой - растение, на которое прививают культурный сорт. Чаще всего это сеянец. Прививка - перенесение части одного растения (привоя) на другое (подвой), к которому она прирастает и в дальнейшем составляет одно целое. Различают два основных способа прививки: окулировка и черенком. Сбежистость - постепенное уменьшение толщины ствола от основания к вершине. Семядоли - или семенные листья, развиваются в семенах и содержат большое количество запасных питательных веществ. Они обычно отличаются по форме и размерам от первых настоящих листьев. Ствол - основная, вертикально расположенная стеблевая часть дерева, несущая листья. Нижняя часть ствола от корневой шейки до первого нижнего скелетного сука называется штамбом. Ствол, хорошо развитой, выше первого сука, имеющий соподчиненные (менее развитые) боковые разветвления, называется проводником. Верхняя однолетняя часть ствола, не имеющая разветвлений, называется побегом продолжения. Стебель - надземная часть растения, на которой развиваются почки, листья, цветки и плоды. У взрослых деревьев стебель разделяется на ствол, ветви, ветки и побеги. Стратификация - способ предпосевного выведения семян из состояния покоя, заключающийся в том, что набухшие семена выдерживают во влажной и хорошо аэрируемой среде при определённых температурных условиях. Стержневой корень - служит растению главным образом в качестве органа укрепления в почве, а также органом, проводящим из земли воду и растворимые в ней вещества. Транспирация - потеря растениями воды в виде пара, наиболее важный фактор водного режима растений. Узел - место крепления листа на стебле. Уро - отверстие на стволе или большой ветви. Фенология - раздел биологии, изучающий периодичность явлений в жизни растений и животных, а также соотношения между этими явлениями и климатическими факторами. Фотосинтез - процесс поглощения и использования световой энергии на синтез углеродсодержащих соединений из двуокиси углерода и воды. Ходульные корни - выполняют роль опоры. Цеолиты - группа минералов вулканическо-осадочного происхождения. Цеолиты являются нестехиометрическими соединениями, составы которых изменяются в широких пределах, образуя ряды твердых растворов. Штамб - нижняя часть ствола от корневой шейки до первого нижнего скелетного сука. Экология - наука, изучающая взаимоотношения живых организмов и среды. Эпифит - это какое-либо растение, которое произрастает на другом растении, или является постоянно присоединенным к другому живому растению, и при этом не получает от него никаких питательных.
Добавлено (23.07.2009, 13:34) --------------------------------------------- Данный фак основан на нашем старом факе, автором которого является Капренков Павел (beomaster). Дополнительную информацию, чтобы его расширить по всей сети искал Александр Миллер. Я не являюсь автором, а только отредактировал собранную информацию до читаемости.
(конечно, если вы сделали гранулированный субстрат, который не возможно затопить, другое дело). Значит в плошке мы поливаем по мере просыхания верхнего слоя. Что делать с горшком? Когда понял разницу, по началу я засовывал палец на 3-4см в зависимости от размера горшка и чувствовал насколько влажная почва. Если есть дома точные весы, лучше электронные, можно по ним замерять вес после полного полива и немного подсушеного корневого кома. Со временем будет ясно и без весов на глас, когда поливать. Но самый лучший способ это составить гранулирвоанный субстрат, который практически не возможно залить. 
