Сращивание стволов происходит в родной среде обитания фикусов очень быстро, в наших условиях практически невозможно, либо создавать условия, похожие на родные.
Маленькие- да. А зачем нам маленькие? Вот Блаженкин на Российском форуме демонстрирует фикус, срощенный, основание 30 см. В наших условиях это возможно?-нет. Сращиваем фикусы по 1 см 5 шт, получаем сращивание за 1-2 года, потом 5 лет на единый ствол. В лучшем случае. Сращиваем косичкой- получаем дерево, которое никогда не станет бонсай. Про сращивание- на каркасе бургеры сращивают в открытом грунте, ну это известная тема. Для быстрого бонсай сращивают лапчатку, гранаты- сам видел. Большинство немыслимых для нас бонсай из юго-восточной Азии- продукт сращивания стволов, прививок корней и веток и прочих хитростей. Это там, не у нас. Нам вообще хорошо, дома фикусы, на балконе- сосны и грабы, на даче лиственницы. В Индонезии сосны- упс, у них казуарина и без вариантов. Зато свои условия используют на 100% и мы любуемся результатами, а сами...вот. Я пытаюсь срастить 9 гранатов, кстати. Меня не напрягает. Не получится- ну и ...
Beomaster вы имели введу фикус Юры Блаженкина который показан сегодня?Тогда согласен но частично,это с финансовой стороны не выгодно,дешевле купить готовый.Сращивание косичькой мне не понравилось тем что косичку долго видно.Делаю так беру самый толстый сажу в середину а вокруг что есть потом даю оклематся гдето месяц и только потом начинаю скручивать.В самой верхней точке обвязываю ползуюсь изолентой липким слоем наружу,затем между стволиками вставляю какую небудь палочку и как штопором фиксирую и жду.Если стволики позволяют тогда использую гвозди или саморезы.
Сращивание стволов происходит в родной среде обитания фикусов очень быстро, в наших условиях практически невозможно
Не соглашусь. На прилагаемом снимке - один из моих Бенджаминов из срощенных стволов. Три года назад он был получен из укорененных черенков толщиной со спичку. На сращивание ушло около 3-х месяцев. Сейчас он такой.
Mihall, я внимательно все читаю, чего и вам советую. Никаких противоречий в моем сообщении по поводу конкретной цитаты нет. Срастается практически все. Вопрос в другом - в необходимости и обоснованности сращивания в наших условиях очень взрослых экземпляров. В качестве примера прилагаю фото еще одного ФБ, где сращивались черенки толщиной 0,8 - 1,0 см. Сращивание по всей площади соприкосновения до общего ствола произошло за лето (с апреля по сентябрь). В данный момент ему 6 лет.
Quote (Зеленушка)
для сращивания кору снимали?
Ирина, здравствуйте! Я пришел к выводу, что снимать кору не только не надо, но и опасно для дерева. При стягивании пучка из нескольких стволов практически невозможно предусмотреть/угадать места их соприкосновения. Соответственно, будет расходоваться "энергия" на заживление, да и вероятность появления гнили/плесени внутри пучка очень высока. Это особенно актуально для взрослых черенков. Фикусы у меня хорошо срастаются с цельной корой. И еще. Я уже в нескольких местах читал про необходимость вставлять некий стержень внутри сращиваемого ствола.
Quote (Юрий)
между стволиками вставляю какую небудь палочку
Юрий, пожалуйста, объясните - зачем? Для фиксирования формы или положения?
Весма интересно, спасибо Валентин. Может не в тему - хотел об отводке спросить. 2 и 3 снимок это одно дерево до отводки и после. Однако на 3 снимке просматривается обратная сбежистось - утолщение на стволе. Может сделать еще отводку наклонно по самой толстой части?
Сообщение отредактировал sems - Пятница, 06.11.2009, 18:45
Сергей, на этом дереве обратная сбежистость была изначально. Я, к сожалению, с самого начала не предусмотрел, что низ пучка надо стягивать слабее, чем выше. Со временем утолщение средней части ствола усугубилось разросшимся дуплом, которое я сделал с обратной стороны. По поводу отводки я думал. Пожалуй это возможный вариант, но, боюсь ветви окажутся слишком низко. Скорее всего весной я попробую привить в нижней части ствола дополнительные корни.
Добавлено (06.11.2009, 18:57) --------------------------------------------- Должен согласиться, фото сделаны в разное время и не очень качественно. Может показаться, это разные деревья. Нет, это одно и то же дерево. На верхних снимках можно разглядеть, что левую ветвь я загнул вправо, из четырех ветвей я на данном этапе оставил две. Всего же их было 8 или 9.
Valtin, наверное вы, не внимательно читаете ?Паша уже ответил на конкретную цитату (Сращивание стволов происходит в родной среде обитания фикусов очень быстро, в наших условиях практически невозможно). Ответил вот что(если вы не читали) :Маленькие- да. А зачем нам маленькие? Вот Блаженкин на Российском форуме демонстрирует фикус, сращенный, основание 30 см. В наших условиях это возможно?-нет. Сращиваем фикусы по 1 см 5 шт, получаем сращивание за 1-2 года, потом 5 лет на единый ствол. В лучшем случае. Сращиваем косичкой- получаем дерево, которое никогда не станет бонсай. Про сращивание- на каркасе бюргеры сращивают в открытом грунте, ну это известная тема. Для быстрого бонсай сращивают лапчатку, гранаты- сам видел. Большинство немыслимых для нас бонсай из юго-восточной Азии- продукт сращивания стволов, прививок корней и веток и прочих хитростей. Это там, не у нас. Нам вообще хорошо, дома фикусы, на балконе- сосны и грабы, на даче лиственницы. В Индонезии сосны- упс, у них казуарина и без вариантов. Зато свои условия используют на 100% и мы любуемся результатами, а сами...вот. Так что ,ваше не соглашение с его ответами, без почвенное.
Я почему-то с недоверием отношусь к этой технологии. По-моему - слишком долго. Планирую сделать как в примере, который привел Mihall в теме про Тайваньскую выставку традиционного бонсай.
Можно привить ветки и погрузить другие их концы в субстрат - со временем из них получатся корни, думаю, что так проще
Уже несколько раз встречала такую рекомендацию. Но не понимаю, как это может произойти. Как-то дергает за нервные окончания тот факт, что у корня совершенно иное строение, чем у стебля. Да и гео/гелиотропизм тоже со счетов не сбросишь... И как согнуть привитую ветвь так ,чтобы она естественно выглядела? Ведь невозможно привить так, чтобы ветвь была направлена вниз. Сергей, у Вас есть подобный опыт? Вот если подсадить молодое растение, а когда приживется, привить его стволик под кору - это я понимаю. Тогда оно будет играть роль корня. В этом случае проводящие пучки будут работать в правильном направлении.
Пока давайте в кучу, если есть еще комменты, потом выделим в отдельную тему типа сращивания стволов у фикуса и прививка корней.
В кучу - так в кучу.
Quote (Valtin)
Я пришел к выводу, что снимать кору не только не надо, но и опасно для дерева.
Конечно, любое вмешательство опасно, но снятие коры намного уменьшает период сращивания. главное, не пренебрегать дезинфекцией инструментов. У меня гинкго два года не желали срастаться, а когда сняла полоски коры - срослись за месяц. Почему еще я сторонница снятия коры? На примере растущих в саду яблонь и слив убедилась, что кора, остающаяся внутри у, казалось бы, надежно сросшихся стволов, на многие годы является фактором риска разлома. Она же никуда не девается и даже постепенно разлагается. Вернусь опять к гинкго. За время, пока они были сближены, стволы в местах соприкосновения уплощились, вот по этим местам я и сняла кору. То же самое будет происходить и с фикусами, и со всеми другими растениями. Может быть, имеет смысл сращивать в 2 этапа? А вот и мой срощенный фикус. Конечно, его история - сплошные ошибки, которые я постепенно пытаюсь исправлять. А у кого ошибок не было?
Как-то дергает за нервные окончания тот факт, что у корня совершенно иное строение, чем у стебля. Да и гео/гелиотропизм тоже со счетов не сбросишь... И как согнуть привитую ветвь так ,чтобы она естественно выглядела? Ведь невозможно привить так, чтобы ветвь была направлена вниз. Сергей, у Вас есть подобный опыт?
Нет, Ирина, нет такого опыта, однако я уверен, что схема рабочая. Да и ветвь совсем не обязательно д.б. направлена вниз. Если смотреть на красивое нэбари, оно почти горизонтально от дерева звездой расходится, так и прививать - под небольшим углом вниз, штук 5-7. У корня м.б. и другое строение, однако ветвь, погруженная в субстрат, даст корни, вот и все. Это получается комбинация прививки и воздушний отводки. У меня нет подопытного фикуса, когда заведу, обязательно попробую...
При стягивании пучка из нескольких стволов практически невозможно предусмотреть/угадать места их соприкосновения.
Предусмотреть невозможно, но возможно снять кору уже после стягивания (лучше неокончательного, который со всей дури), пропилом между стволов полотном лобзика с твердосплавными напайками (по пластику или оргстеклу) или просто полотном с большим разводом зубьев. Люди работающие с деревом как с материалом, этот метод столярной подгонки деталей знают. Ну и желательно, что бы стволов было не более 3х. И ещё, считаю, что смысла снимать кору подчистую нет. Главное, что бы были некоторые заметные повреждения, при зарастании которых "лечебная кора" захватывает ближайший ствол, срастаясь с таким же повреждением. А этого можно добится, просто процарапав между стволами, например, отвёрткой.
Ой, как все запущено! ИМХО Попытаюсь донести свой взгляд на предложения обоих Сергеев. Итак:
Quote (sems)
Если смотреть на красивое нэбари, оно почти горизонтально от дерева звездой расходится, так и прививать - под небольшим углом вниз, штук 5-7. У корня м.б. и другое строение, однако ветвь, погруженная в субстрат, даст корни, вот и все. Это получается комбинация прививки и воздушний отводки.
Даже под небольшим углом вниз ветви, увы, не привьются. Ветви должны быть привиты с соблюдением направления проводящих тканей. Но даже если каким-то дуриком и привьются, то корни дадут только в том случае, если верхушки прикопанных ветвей будут выведены наружу. Надо помнить, что корни образуются лишь ПОД ветвями, независимо от того, в каком положении эти ветви находятся. И кормят эти корни только то, что НАД ними (даже если кверху ногами перевернуть, внутренние процессы в дереве не изменятся). Если верхушку укоренившейся ветви срезать, оставив корни, все равно они на дерево работать не будут, отомрут. Либо ветвь будет сремиться отрастить побег выше корней. В нашем случае - ниже, поскольку ветвь перевернута головой вниз. Только я не уверена, что фикус может проделать такой фокус - пробудить почку под землей. Да нам это и не надо. В общем, Валентин прав: чтобы получить в нужном месте корни, надо прививать корни. Кстати, кто-нибудь делал такую прививку? Поделитесь, пожалуйста, опытом!
Quote (EIS)
Предусмотреть невозможно, но возможно снять кору уже после стягивания (лучше неокончательного, который со всей дури), пропилом между стволов полотном лобзика с твердосплавными напайками (по пластику или оргстеклу) или просто полотном с большим разводом зубьев. Люди работающие с деревом как с материалом, этот метод столярной подгонки деталей знают.
Мы все-таки не столяры! У столяра задача - соединить детали, но не срастить их. Сращивание стволов со снятием коры - это та же прививка, а главное условие успешной прививки - чистый гладкий срез и быстрое соединение сращиваемых компонентов. Ткани на лохматых краях от пропила ножовкой, тем более с большим разводом зубьев, будут сначала окисляться, а потом отмирать. Нам же нужно соединить тончайшие края пластов камбия (остальное не срастается), поэтому срезы должны быть гладкими. Если человек поранился острым ножом или пилой, какая рана заживет быстрее? У деревьев та же закономерность.
Quote (EIS)
И ещё, считаю, что смысла снимать кору подчистую нет. Главное, что бы были некоторые заметные повреждения, при зарастании которых "лечебная кора" захватывает ближайший ствол, срастаясь с таким же повреждением. А этого можно добится, просто процарапав между стволами, например, отвёрткой.
С этим утверждением полностью согласна. Стволы своего фикуса сращивала, делая небольшие надрезы в ложбинках между стволами. И продолжаю это делать. Раневая меристема начинает разрастаться, и углубления постепенно сглаживаются. Хотя в стволе у фикуса на всю его жизнь внутри останутся полосы несрезанной коры.
Ирина! Фикус у Вас очень даже хорош! Очень естественная форма. Перспективы - отличные. Согласитесь, сращивание отдельных стволов в единое позволяет конструировать любую задуманную модель. То, что Вы делаете для сглаживания углублений, несомненно, даст результат. Рано или поздно. Вы можете уже сейчас как-либо оценить этот срок? Я имею в виду окончательное выравнивание поверхности ствола. (Или, может быть, Вы не ставите такой цели?) На мой взгляд, этот процесс достаточно долог. Думаю, года на два-три, как минимум. И, во-вторых, каждый раз дерево подвергается хирургическому воздействию. Не сомневаясь в Вашем мастерстве, хочу сказать о постоянно возникающей вероятности заражения. Кроме того, разве для заживления срезов не требуются дополнительные силы дерева? (Это еще один вопрос к Вам, как к специалисту) Я это все к чему. У моего фикуса (сообщение 125) ложбины между стволами после первичного сращивания были гораздо больше и глубже. Для избавления от них я использовал тугую обмотку изолентой. За три летних месяца активного роста все углубления исчезли. Границы между бывшими отдельными стволиками еще можно рассмотреть, но в целом нет никаких ненужных рельефных проявлений. Попробуйте рассмотреть такой вариант.
Вы можете уже сейчас как-либо оценить этот срок? Я имею в виду окончательное выравнивание поверхности ствола. (Или, может быть, Вы не ставите такой цели?) На мой взгляд, этот процесс достаточно долог. Думаю, года на два-три, как минимум. И, во-вторых, каждый раз дерево подвергается хирургическому воздействию. Не сомневаясь в Вашем мастерстве, хочу сказать о постоянно возникающей вероятности заражения. Кроме того, разве для заживления срезов не требуются дополнительные силы дерева?
Согласна, сремени пройдет немало. Но, если останутся небольшие спиральные неровности, я на это закрою глаза. Когда дерево здорово, мелкие раны оно заращивает быстро, к тому же они сразу затекают, что препятствует проникновению инфекции. А для того, чтобы дереву хватило сил на заращивание ран, я разношу по времени различные операции, в частности, не обрезаю. И стимуляторы время от времени применяю. (Опять я про свою валерианку!) В этом году делала отводку, что замедлило работу по выравниванию ствола. Отводка была сделана для того, чтобы уменьшить высоту и убрать обратную сбежистость. Изначально это было два растения, причем у одного были два ствола вилкой, все три ствола были свиты. Естественно, образовалась обратная сбежистость. Она и выше места отводки тоже есть,(на фото видно), но это место надеюсь выровнять просто насечками. Это дело времени. Прививки делать не хочется. Может, кто-нибудь предложит еще другой способ? Ваш вариант сглаживания ложбинок ствола мне нравится, я сращивала стволы именно стягиванием изолентой. Следующим летом попробую этот способ, совместив с насечками. Давно заметила, что в теиноте раневая метистема развивается .лучше.
Ой, как все запущено! ИМХО Попытаюсь донести свой взгляд на предложения обоих Сергеев. Итак: Quote (sems)Если смотреть на красивое нэбари, оно почти горизонтально от дерева звездой расходится, так и прививать - под небольшим углом вниз, штук 5-7. У корня м.б. и другое строение, однако ветвь, погруженная в субстрат, даст корни, вот и все. Это получается комбинация прививки и воздушний отводки. Даже под небольшим углом вниз ветви, увы, не привьются. Ветви должны быть привиты с соблюдением направления проводящих тканей. Но даже если каким-то дуриком и привьются, то корни дадут только в том случае, если верхушки прикопанных ветвей будут выведены наружу. Надо помнить, что корни образуются лишь ПОД ветвями, независимо от того, в каком положении эти ветви находятся. И кормят эти корни только то, что НАД ними (даже если кверху ногами перевернуть, внутренние процессы в дереве не изменятся). Если верхушку укоренившейся ветви срезать, оставив корни, все равно они на дерево работать не будут, отомрут. Либо ветвь будет сремиться отрастить побег выше корней. В нашем случае - ниже, поскольку ветвь перевернута головой вниз. Только я не уверена, что фикус может проделать такой фокус - пробудить почку под землей. Да нам это и не надо.
Ирина, привьются, я видел такие фокусы, даже не с фикусами, а с листопадными деревьями. Прививка осуществляется в просверленное отверстие, при этом ветви изначально придается нисходящее направление. То, что верхушки привытых веток д.б. с листьями и направлены вверх, то это я посчитал само собой разумеющимся и писАть об этом не стал. Лишнее в перспективе удаляется. В отношении изменения направления сокодвижения, м.б. Вы и правы. В любом случае надо пробовать, чего гадать, вдруг получится. Дело в том, что если получится, овчина будеть стоять выделки. Я может займусь следующим летом, фикус вот только прикуплю побольше размером, тогда и узнаем...
Quote (EIS) Предусмотреть невозможно, но возможно снять кору уже после стягивания (лучше неокончательного, который со всей дури), пропилом между стволов полотном лобзика с твердосплавными напайками (по пластику или оргстеклу) или просто полотном с большим разводом зубьев. Люди работающие с деревом как с материалом, этот метод столярной подгонки деталей знают.
Quote (Зеленушка)
Мы все-таки не столяры! У столяра задача - соединить детали, но не срастить их.
Да конечно! Я напомнил про столяров только для того, и в том и в другом случае "детали" нужно как можно плотнее подогнать друг к другу. И у нас ничего не срастётся, если останутся щели и зазоры. Или надолго останутся дырки в стволе.
Quote (Зеленушка)
Сращивание стволов со снятием коры - это та же прививка, а главное условие успешной прививки - чистый гладкий срез и быстрое соединение сращиваемых компонентов. Ткани на лохматых краях от пропила ножовкой, тем более с большим разводом зубьев, будут сначала окисляться, а потом отмирать. Нам же нужно соединить тончайшие края пластов камбия (остальное не срастается), поэтому срезы должны быть гладкими.
Это да, но если не получается заранее разметить и срезать чисто и гладко места соприкасаний, то, как говориться "на безрыбье и рак - рыба", зачистить хотя бы так. Во всяком случае, я думаю что это будет более эффективно, нежели оставить кору целой - она до последнего и изовсех сил будет защищать "свой" ствол.
В любом случае надо пробовать, чего гадать, вдруг получится. Дело в том, что если получится, овчина будеть стоять выделки. Я может займусь следующим летом, фикус вот только прикуплю побольше размером, тогда и узнаем...
Да я не гадаю, Сергей, я знаю...(Всех нас учили понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...) Как говорится - я прокукарекала, а там... Флаг Вам в руки, семь футов под килем! Будем ждать результатов, надеюсь, положительных. Но я бы все же привила корни - в них у фикуса недостатка нет. Надо попробовать.
Quote (EIS)
Это да, но если не получается заранее разметить и срезать чисто и гладко места соприкасаний, то, как говориться "на безрыбье и рак - рыба", зачистить хотя бы так. Во всяком случае, я думаю что это будет более эффективно, нежели оставить кору целой - она до последнего и изовсех сил будет защищать "свой" ствол.
Точно, пройтись ножовкой, а потом по тем же местам чуть глубже ножом, чтоб лохмы убрать. И будет шоколадно.
Добавлено (11.11.2009, 03:55) --------------------------------------------- У меня возникла идея, как исправить обратную сбежистость у моего фикуса. У него на стволе глубокая ложбинка (на фото не видно, со стороны, где Хотей сидит). Вот в эту ложбинку привью ветвь на уровне субстрата. Срежу ее на ус, а со ствола в ложбинке сниму кору, и привью вприклад. Надо только угол среза уса угадать.И ложбина сгладится, и утолщение в этом месте появится. Как вам моя идея?
Срежу ее на ус, а со ствола в ложбинке сниму кору, и привью вприклад.
По-моему нормальная идея. Я собираюсь сделать то же самое (сообщение 125 и 130). Но не на уровне земли, а чуть выше. Вернее сказать сначала подниму дерево и после заживления опять опущу на место.
Ирина, идея хорошая - я то же самое проделала со своей жимолостью, только мне нужно было недостающие корни привить - тонкую дырку при корне просверлила и туда стволик протянула - месяца не прошло, а он уже прирос, думаю с исправлением неправильной сбежистости тоже вариант успешный будет.
Quote (Юрий)
Если стволики позволяют тогда использую гвозди или саморезы.
Юрий, вы стволы прямо саморезами прикручиваете,т.е. дырявите? Или я неправильно поняла? Раны соком не истекают? Всегда думала, что способ сращивания стволов, когда их обкручивают вокруг каркаса самый лучший и быстрый. Сращивая таким образом свои фикусы, я в качестве образца использовала это фото-повествование. А теперь вот думаю: может надо было кору поцарапать? Срастутся ли они, ведь некоторые из них имели стволы по 1,5 - 2 см.
Quote (Valtin)
Я уже в нескольких местах читал про необходимость вставлять некий стержень внутри сращиваемого ствола. зачем? Для фиксирования формы или положения?
Я использовала элемент твердого соснового корня именно для придания интересной изогнутой, конусной формы.
Сообщение отредактировал Наташа - Вторник, 27.07.2010, 01:57
Вот Блаженкин на Российском форуме демонстрирует фикус, срощенный, основание 30 см. В наших условиях это возможно?-нет.
— а зачем нам 30 см??? куда такую махину ставить потом? 10 см - по моему за глаза и за уши, а это вполне реально.
Quote
Сращиваем фикусы по 1 см 5 шт, получаем сращивание за 1-2 года, потом 5 лет на единый ствол.
— ну не так долго. У меня срослись два прутика по 1см и 0,5 или 0,7 - не принципиально же, меньше чем за 2 месяца!! если быть предельно точным, то полтора. Кору не снимал. т.е. со снятием коры возможно и еще быстрее!!
Quote
Большинство немыслимых для нас бонсай из юго-восточной Азии- продукт сращивания стволов, прививок корней и веток и прочих хитростей. Это там, не у нас.
— почему же не у нас?? Прививки - прекрасно! Стволы - сращиваются. Корни наверно тоже, сам не пробовал. Конечно специфика выращивания у них и у нас совершенно разная, но у нас тоже работает! Не так как хотелось бы, но работает же!
Призываю не отбрасывать тропики в дальний угол, прекрасные растения, отзывчивые, несложные в ухаживании. Ни говоря уже о том, что всё это можно начинать делать с ходу и в квартире.
Попытаюсь донести свой взгляд на предложения обоих Сергеев. Итак: 
