Выгоды черенкования очевидны 1 экономия времени,по сравнению с семенами(и можно нарезать черенки по своему вкусу). 2 черенки как правило образуют равномерную корневую систему. 3 размножаются растения,не образующие семена. 4 часто во время обрезки получаются готовые черенки.
Единственная проблема-наличие материала для черенкования.Пути два. 1 держать маточники,как правило комнатные или уличные растения(у меня например-гранат,инжир,фикус Бенжамина и Иволистный,подокарпус)-неиссякаемый запас материала. 2 обрезка. Накопился кое какой опыт,хочу поделиться.Черенкуются так гранат,инжир,фикусы,серисса,ива,верба,фуксия -в воде. гибискус,тамариск,лантана,бересклет,даная,нандина-в грунте под плёнкой. ногоплодник,мирт,розмарин -в грунте.
Возможно у кого то есть опыт укоренения другого материала?
Черенкованием пользуются тысячи любителей комнатных и садовых растений, в ход идут банки, склянки, стаканы... Черенки укореняют в воде, песке, торфе, опилках, а также в других субстратах. Однако далеко не все растения укореняются быстро, есть и трудноукореняющиеся (например, азалии, камелии, брунфельзии, стефанотис, клематисы, бенгальские и грунтовые розы и др.). Укоренить их порой не так просто: ждешь, ждешь, а корней все нет и нет, «киснут» черенки, а потом погибают. Как готовить черенки? Не следует брать для размножения длинные стебли — на них слишком много листьев. Обычно берут черенки с 2—4 листьями, стебель срезают наискосок под нижней почкой (узлом) или отступя от нее на 0,5—1 см. Нижние листья срезают и частично укорачивают пластинки верхних, особенно если они крупные. У некоторых растений (фикусы, молочаи и т. д.) в месте среза обильно вытекает млечный сок. Его надо тут же удалить влажной ватой. Если этого не сделать, то млечный сок вскоре затвердеет и закупорит проводящие сосуды; черенок тогда не сможет впитывать влагу. Первоочередная задача — сохранить черенок свежим, сохранить листья на нем зелеными и здоровыми. Увядшие листья не смогут и даже прекращают нормально «работать». Чтобы не допустить увядания, срезанный черенок помещают во влажную атмосферу (в тепличку, пленочный пакет, накрывают стаканом, банкой и т. п.). Черенки большинства комнатных цветов проще и легче окоренять не в субстратах (песок, различные смеси), а в воде. При этом исключается опасность пересушивания субстрата (что частенько случается при недосмотре), а также облегчается контроль и наблюдение за состоянием черенка, появлением каллюса (нароста или наплыва на месте среза), корней. Небольшие стеблевые и листовые черенки отлично окореняются в стеклянной банке (поллитровой. литровой), накрытой неплотно стеклом или пленкой. Получается своего рода мини-тепличка. В банку наливают немного воды (примерно на 2—3 см). Она должна быть чистой дождевой или водопроводной, но предварительно прокипяченной и отстоявшейся. Хороша также тепловатая снеговая вода или «старая» вода из аквариума. В воду на дно банки полезно насыпать чистый речной песок (слой 1—2 см) — он создает благоприятную среду и укрепляет черенки, предотвращая их возможное покачивание в воде. Срезы у черенков для стимуляции корнеобразования, если есть возможность, припудривают или смазывают гетероауксином или гуматом натрия. Полезно также опылить нижнюю часть черенка фундозолом, который препятствует развитию патогенных грибов, плесени и тем самым ускоряет отрастание корней. Срезанный черенок в первое время почти не нуждается в питании, для поддержания его жизни достаточно обычной мягкой воды, не содержащей извести. Процессы «построения» каллюса наиболее активно происходят при 22—28 поэтому в разводочной тепличке надо поддерживать именно эту температуру, а температура почвы (воды) — чуть выше — в пределах 25—30. Такая температура особенно необходима при черенковании трудноукореняющихся растений. Подпочвенный обогрев можно обеспечить с помощью небольшой электролампы (10— 15 Вт), вмонтированной в обычный цветочный горшок . Надо только тщательно заизолировать цоколь, шнур во избежание короткого замыкания от попадания влаги. Воду в банках и склянках менять не надо, частая смена воды не только нежелательна, но и вредна. По мере впитывания и испарения ее следует только подливать. В процессе образования каллюса и зачатков корней черенок по-настоящему «устает» (он расходует много энергии), поэтому ему надо вовремя дать питание — посадить в земляную смесь. Не следует ждать отрастания длинных корней, передерживать око-рененные черенки: они потеряют жизнеспособность и могут погибнуть. Кроме того, сажать черенки с длинными перепутанными корнями нелегко, да и неудобно, притом корни можно легко повредить, обломать, и толку тогда от таких растений не будет. Лучше всего высаживать черенки,когда корни у них достигнут 2—4 см в длину. У некоторых растений нередко образуется хороший каллюс, но корни, увы, не появляются. В этом случае целесообразно поставить такие черенки в питательный раствор а не ждать, пока в воде появятся корни. В питательном растворе черенок быстро восстанавливает свои силы и развивает корневую систему. У трудноукореняющихся растений образование каллюса занимает длительное время (30—70 дней, иногда я дольше), что сильно угнетает черенки. И если вовремя не дать питательный раствор, то черенки даже с мощным каллюсом могут не развить корней и в конце концов погибнут. С появлением зачатков корней, их разрастанием необходимость в питательных веществах резко возрастает и надо не упустить момент, своевременно перенести черенок из воды в питательный раствор. Этот способ укоренения с переносом черенков из воды в питательный раствор проверен (испытывался более 15 лет!) и во всех случаях показал прекрасные результаты. Некоторые растения (азалии, камелии, карликовые гранаты, розы, клематисы, разные хвойные породы и др.) целесообразнее укоренять не в воде, а во влажном твердом субстрате; лучше всего в смеси измельченного торфа и песка (1:1), которую надо предварительно прокипятить, а затем подсушить, чтобы она была только влажной, но не сырой. Кактусы и многие другие суккуленты (сочные растения) можно разводить не только стеблевыми черенками, но и сосочками, листьями и даже частями листьев. Черенки или листья срезают острой бритвой, тщательно подсушивают поверхности срезов, а затем неглубоко сажают в крупнозернистый песок, который увлажняют очень умеренно. На светлом (но не солнечном) месте обычно через месяц образуются корни, а потом при основании листьев — молодые растеньица. Прекрасным материалом для укоренения черенков является сфагнум (болотный мох), лучше свежий, живой. Для укоренения черенков крупных комнатных растений с толстым древеснеющим стеблем (стволом) неплохо воспользоваться воздушно-влажным способом черенкования. Для этого черенок вставляют, плотно обернув нижний конец стебля поролоном, в расширенное донное отверстие перевернутого цветочного горшка, который ставят на плошку (тарелку) с сырым сфагнумом. Укореняемое растение держат на свету при 25—28°, ежедневно подливают в плошку на мох теплую воду (можно и горячую). Корни образуются во влажном воздушном пространстве горшка; только не следует допускать образования длинных многочисленных корней, иначе их можно повредить при выемке черенка. Этот способ хорош для диффенбахий, драцен и других культур, мясистые стебли которых часто загнивают при обычных методах черенкования — в воде, сырых субстратах.
Е. НАЗАРОВ, действительный член МОИП
Сообщение отредактировал join066 - Понедельник, 27.04.2009, 15:31
У трудноукореняющихся растений образование каллюса занимает длительное время (30—70 дней, иногда я дольше), что сильно угнетает черенки. И если вовремя не дать питательный раствор, то черенки даже с мощным каллюсом могут не развить корней и в конце концов погибнут. С появлением зачатков корней, их разрастанием необходимость в питательных веществах резко возрастает и надо не упустить момент, своевременно перенести черенок из воды в питательный раствор.
Что Вы понимаете под питательным раствором? Нечто вроде смеси для гидропоники или питательный раствор для культуры in vitro? Если второе, то какие средства подавления микрофлоры используете?
для своих черенков использовал смесь для гидропоники, в цветочном магазине посоветовали водный раствор корневина плюс жидкий перегной (корневина 1гр на литр и столовая ложка ж. перегноя).
У вас все так сложно с черенкованием, я использую в качестве субстрата чистый вермикулит. Черенок припудриваю "корневином" и раз в недельку поливаю раствором гетероауксина и все.
Как-то я укоренял черенки фикуса Бенджамина одновременно в стеклянной банке и в фарфоровой емкости. Условия и сами черенки были абсолютно одинаковы. Те, которые были в фарфоре, дали корни гораздо быстрее. На мой взгляд, это объясняется "памятью" дерева: обычно корни растут под землей, где темно.
Мне доводилось укоренять только черенки вяза и мирта. И тот и другой дают корни примерно через 3-4 недели. Укоренял в воде, добавляя в воду немного корневина.
У меня мелколистный мирт укоренился в торфе. Причем многолетняя разветвленная ветвь, под люминесцентной лампой (без солнечного света вообще), без стимулятора корнеобразования и в декабре. Черенок вместе с плошкой был укрыт полиэтиленовым пакетом.
Если я не ошибаюсь, то по правилам черенкования, на черенке оставляют в среднем три листа, удалив при этом нижние листья. Делается это для того, чтобы у растения оставалась возможность дышать, и в то же время не быть перегруженным зеленой массой при отсуствии корней как таковых.
Уважаемый klop! В сообщении 10 я написал о том, что при укоренении черенков лучше использовать непрозрачную посуду, т.к. в темноте корни появляются быстрее. Я вовсе не собирался обсуждать тему "из чего образуются корни". Мое сообщение было на тему "как быстрее". По поводу образования корней из клеток памяти это была шутка. Давайте не будем ссориться.
Добрый день!Поделюсь и я.Фикусы и мирт я черенкую так,беру торфяной стаканчик заполняю смесью,цеолит+сосновая кора вставляю черенок затем беру пластиковый пивной стакан ставлю в него торфяной,затем заливаю раствором с корневином до верха торфяного стаканчика,вода выпита корни проценто у 60 есть.Осталным добавляю воды и так пока все не укоренятся.Из личного пройденого замечено,черенки мирта и фикуса лучше всего укореняются начиная с того как спадет летняя жара.Не советую просто делюсь.
Состав субстрата зависит от растения. А вообще по-моему маленько не в тему вопрос, здесь то именно про черенкование. По поводу субстратов уже все неоднократно обсуждалось на форуме, поэтому почитайте в других разделах и я думаю, что и в отношении своего растения определитесь!
Проблема в том, что при низких положительных температурах может быть большой выпад черенков из-за грибковых болезней. Пока каллюс не нарастет, через открытые срезы попадает инфекция. Черенки этих пород сажают под зиму в открытый грунт, но результаты бывают хорошие только при условии холодной, "не гнилой" зимы. Земля должна промерзать. Немного не по теме. Однажды зимой я поставила между рамами свежесрезанную крупноцветковую хризантему в колбе с водой. Вода в колбе через некоторое время замерзла. А весной, когда вода оттаяла, хризантема выдала густую бороду корней. Удивительно, но факт. Если нарезать черенки попозже, в начале зимы (чтоб они прошли хоть небольшой период покоя), то укоренение может получиться. Только температура грунта должна быть достаточно высокой. Плюс подсветка. Имеет ли смысл возиться сейчас, когда весной все получится с лучшим результатом?
Извиняюсь.